Cosa vedere in Lapponia: le distanze vere e quanti giorni servono

La prima cosa che ho fatto, quando ho iniziato a studiare la Lapponia sul serio, è stata aprire una mappa e misurare. Non per pignoleria: perché tutti gli articoli che avevo letto mettevano nella stessa lista Rovaniemi, il lago Inari, Kilpisjärvi e Ruka come se fossero fermate della stessa metropolitana. Poi ho misurato, e ho scoperto che da Rovaniemi a Kilpisjärvi ci sono 437 chilometri e sei ore di macchina. Più di Milano-Roma in autostrada. Nella stessa lista, con la stessa disinvoltura.

Ecco, questo articolo nasce da lì. Non è l’ennesimo elenco di dieci cose da vedere in Lapponia: quello lo trovate ovunque e vi lascia esattamente dove vi ha preso. Qui sotto trovate cosa c’è davvero da vedere, ma soprattutto quanto dista da cosa, quanti giorni serve per farci stare le cose che avete in mente, e quali di quelle cose in quel mese lì sono chiuse. Perché la domanda che Google mostra per prima su questa ricerca non è “cosa c’è di bello”: è “quanti giorni ci vogliono”. E nessuno risponde con un numero.

Cosa vedere in Lapponia: le cose che valgono il viaggio

Partiamo dall’elenco, che è quello che siete venuti a cercare. Poi vi spiego perché l’elenco, da solo, non serve a niente.

• Il Villaggio di Babbo Natale e il Circolo Polare, a otto chilometri dal centro di Rovaniemi. È l’unica cosa in Lapponia che sia aperta tutti i giorni dell’anno, e più avanti vedremo con che asterisco.
• Il lago Inari e il museo Siida, cioè il cuore della cultura sami finlandese. Il lago ha più di tremila isole e Siida è il museo che racconta il popolo che quella terra la abita da millenni.
• Le fjell dell’ovest: Levi, Ylläs e il parco nazionale di Pallas-Yllästunturi. Colline tondeggianti sopra il limite degli alberi, che in Finlandia chiamano tunturi e sono la cosa più simile a una montagna che troverete.
• Il parco nazionale di Urho Kekkonen, dietro Saariselkä: 2.550 chilometri quadrati di nulla organizzato, con una rete di capanne aperte a chiunque passi.
• Oulanka e il Karhunkierros, all’estremo est vicino a Ruka: gole, rapide e il trekking più famoso della Finlandia, ottanta chilometri lungo il confine.
• Kilpisjärvi e il braccio, la lingua di terra finlandese incastrata fra Svezia e Norvegia, dove ci sono le uniche vere montagne del paese e il punto in cui tre nazioni si toccano.
• Il parco degli animali artici di Ranua, un’ora a sud di Rovaniemi: una cinquantina di specie del nord, orsi polari compresi, ed è aperto tutti i giorni dell’anno.
• L’aurora boreale, che non è un luogo ma è il motivo per cui la metà di voi sta leggendo. Su dove e quando conviene cercarla ho scritto due pezzi a parte, li trovate più avanti.

Adesso il problema. Prese una per una queste cose stanno tutte in Lapponia, e detta così sembra che si possano vedere nello stesso viaggio. Prese sulla mappa, sono sparse su un’area grande come mezza Italia, con una rete stradale che ha un solo asse buono. È qui che quasi tutti gli itinerari che circolano si rompono, ed è per questo che il prossimo paragrafo è una tabella e non un elenco.

Quanto è grande la Lapponia, e perché la domanda giusta è “quante basi”

Ho misurato le distanze stradali reali fra le basi lapponi, tutte le combinazioni possibili, cinquantacinque coppie. Non le distanze in linea d’aria, che non servono a nessuno perché nessuno viaggia in linea d’aria: i chilometri e i tempi sulla strada che si percorre davvero. Ecco quanto dista ogni cosa da Rovaniemi, che è il punto di arrivo della stragrande maggioranza dei viaggi.

Lapponia mappa

Tenete presente che quei tempi sono di sola guida e in condizioni buone. Da novembre a marzo si viaggia su fondo innevato, spesso al buio, con le renne che attraversano quando gli pare, e il limite reale scende parecchio sotto quello segnato. Un tragitto da quattro ore e mezza sulla carta, a dicembre, è una giornata.

Dalla tabella escono due cose che non ho trovato scritte da nessuna parte. La prima è che la Lapponia si attraversa bene da sud a nord e malissimo da est a ovest. Da Saariselkä a Kilpisjärvi, che sulla carta sono 276 chilometri, sulla strada ce ne sono 492 e sette ore e un quarto: quasi il doppio, perché una trasversale vera non esiste e bisogna scendere e risalire. Se il vostro itinerario prevede una traversata orizzontale del nord, quel giorno lo passate in macchina e basta.

La seconda è deliziosamente controintuitiva: partendo da Levi, il lago Inari è più vicino di Saariselkä, 174 chilometri contro 234, pur essendo molto più a nord. Il motivo è che la strada di Pokka taglia dritta verso nord-est e sbuca sull’asse principale sopra Ivalo, quindi Saariselkä ve la trovate alle spalle. La bieca matematica: se avete due giorni e state a Levi, il lago Inari è una gita fattibile e Saariselkä no.

Quanti giorni servono davvero per vedere la Lapponia

Applicando la regola delle due ore, la risposta smette di essere vaga e diventa aritmetica. Il conto da fare non è “quante cose voglio vedere” ma “quante basi mi posso permettere”, perché ogni cambio di base costa mezza giornata piena.

Tre giorni: una base sola, e quasi sempre è Rovaniemi

Tre giorni pieni, cioè il classico ponte lungo, valgono una base e i suoi dintorni. Rovaniemi è la scelta ovvia perché ha l’aeroporto più servito e perché nel suo raggio di due ore ci sta quasi tutto quello che la gente ha in mente: il Villaggio di Babbo Natale a otto chilometri, il parco di Ranua a un’ora, Kemi con il rompighiaccio a un’ora e tre quarti, e le fjell di Levi e Ylläs sul limite del raggio.

Quello che non ci sta, e che continuo a vedere infilato negli itinerari di tre giorni: il lago Inari, Kilpisjärvi, Oulanka. Sono tutti oltre le tre ore. Ci si può andare, certo, ma vuol dire dedicare un giorno intero su tre alla strada.

Cinque giorni: due basi, e la seconda decide che viaggio è

Con cinque giorni si aggiunge una seconda base, e qui la scelta cambia il carattere del viaggio. Rovaniemi più Levi o Ylläs (due ore e mezza) è il viaggio comodo, con le fjell, gli impianti e i servizi. Rovaniemi più Saariselkä (tre ore e mezza) è il viaggio più selvatico, con il parco di Urho Kekkonen dietro l’albergo e il lago Inari a un’ora ulteriore. Rovaniemi più Ruka-Kuusamo (tre ore) è il viaggio dell’est, che è la Lapponia meno battuta dagli italiani ed è anche la meno adatta se il vostro obiettivo principale è l’aurora, per un motivo che spiego fra poco.

Una settimana: il nord vero, che prima non entrava

Sette giorni sono la prima durata in cui il nord smette di essere una gita impossibile e diventa una tappa. Il percorso che regge meglio è la risalita dell’asse principale: Rovaniemi, poi Saariselkä, poi Inari, con il museo Siida e il lago, ed eventualmente il braccio verso Enontekiö e Kilpisjärvi se accettate di dedicargli due giorni suoi. Con una settimana si può anche fare l’anello ovest, Rovaniemi-Ylläs-Enontekiö-Kilpisjärvi e ritorno, che è il giro che vi porta nelle uniche montagne finlandesi degne del nome.

Sotto le tre notti, invece, la Lapponia non la vedete: vedete Rovaniemi. Che non è poco, ma è bene saperlo prima di prenotare e non dopo. E se il vostro obiettivo è l’aurora, il conto delle notti si fa in un altro modo ancora: l’ho spiegato nel pezzo su quante notti servono per vedere l’aurora e da quale base conviene giocarsele, dove i numeri dicono cose abbastanza scomode sui pacchetti da tre notti che vendono tutti.

Le quattro Lapponie, e quella dove non si può più andare

“Lapponia” non è un paese ed è la ragione per cui metà della confusione nasce qui. È una regione culturale che sta a cavallo di quattro stati, e a seconda di quale scegliete cambia tutto: la lingua, i prezzi, come ci si arriva e cosa ci trovate.

• Lapponia finlandese. È quella di cui parla questo articolo, ed è quella che intendono quasi tutti gli italiani quando dicono “Lapponia”: Rovaniemi, il Villaggio di Babbo Natale, le fjell, il lago Inari. È anche la più facile da raggiungere e la più attrezzata per il turismo invernale.
• Lapponia svedese. Kiruna, Abisko, Jukkasjärvi con il primo hotel di ghiaccio del mondo. Ha un cielo mediamente più sereno di quello finlandese, il che la rende interessante per l’aurora, e un turismo più orientato al trekking.
• Lapponia norvegese. Tromsø, Alta, il Finnmark. È sul mare, il che significa clima più mite e paesaggio completamente diverso, con i fiordi al posto delle foreste.
• Lapponia russa, la penisola di Kola con Murmansk. E qui c’è una cosa da dire.

Rovaniemi e il Villaggio di Babbo Natale

Rovaniemi è il capoluogo della Lapponia finlandese e la porta d’ingresso di quasi tutti i viaggi: ha l’aeroporto meglio collegato, il treno notturno da Helsinki e tutto quello che serve per organizzarsi. La città in sé è stata ricostruita quasi da zero dopo il 1944, su un piano urbanistico disegnato da Alvar Aalto, e non è quello che si dice una bellezza: è funzionale, moderna e onesta.

Le due cose per cui vale una giornata sono l’Arktikum, il museo e centro scientifico sull’Artico che sta sotto una galleria di vetro affacciata sul fiume, e naturalmente il Villaggio di Babbo Natale sul Circolo Polare Artico, otto chilometri a nord del centro, dove si attraversa la linea, si incontra Babbo Natale e si spedisce la posta dall’ufficio postale artico.

Rovaniemi merita un discorso suo, che qui non faccio per non trasformare questo pezzo in una guida della città: ci torneremo con un articolo dedicato. Quello che serve sapere adesso è che come base è la scelta giusta per un primo viaggio, e che per l’aurora è la posizione più a sud fra tutte le basi lapponi, anche se la differenza con le altre è molto minore di quanto si racconti in giro.

Il nord sami: Inari, Saariselkä e Kilpisjärvi

Sopra Rovaniemi comincia la Lapponia che assomiglia di più all’idea che ne avete. Saariselkä, a tre ore e mezza, è un piccolo centro turistico appoggiato al parco nazionale di Urho Kekkonen, che con i suoi 2.550 chilometri quadrati è uno dei più grandi d’Europa e ha una rete di capanne aperte in cui chiunque passi può fermarsi a dormire, gratis, secondo una tradizione finlandese che da noi sarebbe impensabile.

Un’ora più a nord c’è il lago Inari, il terzo lago della Finlandia, più di tremila isole e una di queste, Ukonsaari, è un antico luogo sacro sami. Nel paese di Inari c’è Siida, il museo nazionale sami, che è la cosa più seria che troverete in Lapponia per capire chi ci vive e da quanto: non un museo folcloristico, un museo vero, gestito insieme al popolo di cui racconta la storia.

Poi c’è il braccio, quella lingua di terra che si incunea fra Svezia e Norvegia e finisce a Kilpisjärvi. È l’unico posto della Finlandia dove ci sono montagne vere invece di colline: il Saana domina il villaggio, e poco più in là c’è il Treriksröset, la pietra dove si toccano tre nazioni. Sono sei ore da Rovaniemi e non è una gita: è una destinazione, e chi ci va, ci va apposta.

L’ovest e le fjell: Levi, Ylläs e Pallas-Yllästunturi

A due ore e mezza da Rovaniemi comincia la Lapponia delle fjell, le colline tondeggianti sopra il limite degli alberi. Levi è la stazione sciistica più grande della Finlandia e la più attrezzata in assoluto, con il paese ai piedi della pista e tutta l’offerta di attività invernali che vi immaginate. Ylläs, un’ora più in là, è più tranquilla e più bella, con due villaggi ai lati della fjell e una rete di piste da fondo che è fra le più estese d’Europa.

Le due si appoggiano al parco nazionale di Pallas-Yllästunturi, il più visitato della Finlandia, che è una catena di fjell lunga un centinaio di chilometri percorsa dal sentiero Hetta-Pallas, il più antico trekking segnato del paese. Fra Levi e Ylläs ci sono solo 63 chilometri e un’ora: sono le due basi più vicine fra loro di tutta la Lapponia, ed è l’unica coppia che si può fare senza spostare l’albergo.

L’est: Ruka, Kuusamo e le gole di Oulanka

L’est è la Lapponia che gli italiani saltano quasi sempre, e ha senso saltarla solo se andate lì per l’aurora. Ruka è una stazione sciistica seria, Kuusamo il centro abitato a venticinque chilometri, e insieme sono la porta del parco nazionale di Oulanka, che è la cosa più spettacolare della zona: gole scavate nella roccia, rapide, ponti sospesi e l’Orso, cioè il Karhunkierros, ottanta chilometri di sentiero lungo il confine orientale che è il trekking più famoso della Finlandia.

I parchi nazionali, che sono il vero motivo per venire d’estate

La Lapponia finlandese ha una densità di parchi nazionali che non ha quasi nessun posto in Europa, e sono gestiti tutti da Metsähallitus, l’ente forestale statale, con un modello che val la pena capire: l’ingresso è gratuito ovunque, i sentieri sono segnati bene, e lungo i percorsi ci sono capanne, focolari e legna già tagliata a disposizione di chi passa. Nessun biglietto, nessuna prenotazione, nessun cancello.

• Urho Kekkonen, dietro Saariselkä: il più grande della Lapponia, foreste, fjell e la valle di Kiilopää.
• Pallas-Yllästunturi, fra Levi e Ylläs: il più visitato della Finlandia, con il trekking Hetta-Pallas.
• Oulanka, vicino a Ruka: gole, rapide e il Karhunkierros.
• Lemmenjoki, a ovest di Inari: il più grande di tutta la Finlandia, con i fiumi dei cercatori d’oro.
• Pyhä-Luosto, fra Rovaniemi e Sodankylä: il più antico del paese, gole e una miniera di ametiste.
• Riisitunturi, sopra Posio: quello degli alberi piegati dalla neve, le fotografie che avete visto tutti.

E qui vi dico una cosa che va contro tutto il marketing lappone: d’estate la Lapponia è un posto diverso e per certi versi migliore, con il sole che non tramonta, i sentieri liberi, le zanzare in quantità biblica e un decimo dei turisti. Non ha niente a che vedere con la cartolina invernale, ma se amate camminare è quello il momento.

Cosa è aperto quando: la parte che nessuno vi dice

Questa è la sezione che mi ha richiesto più tempo e che secondo me vale da sola l’articolo. Perché tutti scrivono che il Villaggio di Babbo Natale è “aperto tutto l’anno”, ed è vero come indirizzo. Poi vai a leggere gli orari dei singoli esercizi sul sito ufficiale del villaggio e scopri che le cose che ci si va a fare, in metà dell’anno, non ci sono.

Sulle strutture di ghiaccio non vi do date precise di apertura, e lo dico apertamente invece di inventarmele: il sito del gestore principale non ha risposto durante le verifiche, e un dato che non ho potuto controllare alla fonte non lo scrivo. Quello che si può dire con certezza è strutturale: sono edifici che vengono ricostruiti ogni inverno e che a primavera si sciolgono, quindi esistono solo nella stagione fredda e le date cambiano ogni anno con il meteo. Per la data di apertura dell’anno che vi interessa, il posto giusto è il sito del gestore, non un articolo.

Se state ancora decidendo in quale mese andare e non solo cosa vedere, la risposta lunga con temperature, ore di luce e neve al suolo mese per mese l’ho messa nella guida su quando andare in Lapponia, dove i mesi sono confrontati con i numeri e non con le sensazioni. Anticipo solo la cosa che sorprende tutti: il mese in cui c’è più neve non è dicembre.

Come si arriva e come ci si muove

Dall’Italia si vola su Helsinki e da lì si prosegue. Gli aeroporti lapponi utili sono quattro: Rovaniemi, di gran lunga il più servito, Kittilä per Levi e Ylläs, Ivalo per Saariselkä e il lago Inari, e Kuusamo per Ruka. In alta stagione, da fine novembre a gennaio, compaiono anche voli diretti stagionali dall’Italia, che spariscono il resto dell’anno.

L’alternativa che consiglio di considerare seriamente è il treno notturno da Helsinki a Rovaniemi: parte la sera, arriva la mattina, ha le cuccette e soprattutto ha i vagoni per il trasporto auto. Costa il tempo di una notte che avreste passato a dormire comunque, e vi risparmia un volo interno.

Sul muoversi una volta lì, la tabella delle distanze ha già dato la risposta: fuori dalle basi, senza auto non si va da nessuna parte. Gli autobus fra i centri principali esistono e funzionano, ma hanno poche corse al giorno e non vanno dove servono le cose interessanti, che sono gli imbocchi dei parchi e i punti panoramici. Se il vostro piano prevede più di una base, o anche una sola base ma con delle gite, l’auto non è un lusso: è la differenza fra vedere la Lapponia e vedere il parcheggio dell’albergo. Noi ci troviamo bene a confrontare i noleggi sui comparatori prima di partire, perché in Lapponia la disponibilità invernale finisce presto e i prezzi di dicembre non somigliano a quelli di ottobre.

Le tre cose che vanno storte

La prima: mettere in itinerario posti che stanno a sei ore l’uno dall’altro. È l’errore che nasce dagli elenchi senza mappa, e ve ne accorgete quando è tardi, cioè quando avete già prenotato tre alberghi diversi. Contate le basi con la regola delle due ore, poi decidete cosa vedere.

La seconda: dare per scontato che sia tutto aperto perché “il villaggio è aperto tutto l’anno”. Gli orari qui sopra dicono il contrario, e il caso limite è l’Husky Park che d’estate fa due ore al giorno. Prima di comprare un volo per una data precisa, controllate che la cosa per cui state andando esista in quella data.

La terza: trattare l’aurora come una tappa dell’itinerario. Non è un luogo e non è un orario: è un fenomeno con una sua probabilità, che cambia da base a base e che non si prenota. Chi ci va per due notti e pretende di vederla sta comprando due estrazioni di una lotteria, e spesso non lo sa. Se è quello il motivo del viaggio, la scelta della base e del numero di notti va fatta prima di tutto il resto, e il posto dove ho messo i numeri per farla è la guida su dove vedere l’aurora boreale, latitudine geomagnetica alla mano.

Info essenziali

Domande frequenti su cosa vedere in Lapponia

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