Cosa vedere in Molise: borghi, archeologia, mare e monti

Cosa vedere in Molise è una domanda che quasi nessuno si fa, ed è proprio questo il bello. Il Molise è la regione che gli italiani nominano solo per fare la battuta sul fatto che non esiste, e che invece esiste eccome: è la seconda regione più piccola d’Italia, ha appena una trentina di chilometri di costa, due province soltanto, e per questo è rimasta fuori dalle rotte del turismo di massa. Chi ci arriva trova quello che altrove è sparito da tempo, cioè borghi veri dove si lavora ancora il ferro e si fondono le campane, siti romani senza la fila, montagne che d’inverno si riempiono di neve e un mare pulito che i milanesi non hanno ancora scoperto.

C’è però una cosa che va detta subito, con l’onestà che ci mettiamo sempre, perché come diciamo da queste parti l’esperienza di qualcuno salva sempre qualcun altro: il Molise si gira in automobile. Le sue meraviglie sono diffuse, sparse tra i tratturi e le colline del Sannio, e i mezzi pubblici arrivano bene solo ai capoluoghi e sulla costa. Più avanti vi spiego cosa si riesce a fare senza macchina, e non è poco, ma se potete noleggiatela: il Molise è fatto per essere attraversato piano, da una curva all’altra.

Ho diviso questa guida per aree e per temi, così che possiate costruirvi il viaggio addosso: i due capoluoghi con l’archeologia romana e sannita, l’Alto Molise delle montagne e delle tradizioni, la costa con Termoli e le Tremiti, i borghi e le Morge, la natura del Matese e delle Mainarde, e infine i tratturi della transumanza, che sono l’anima vera di questa terra. E poi la parte pratica che di solito manca del tutto: cosa mangiare, quando andare, dove dormire e come muoversi.

I capoluoghi e la grande archeologia romana e sannita

Cominciamo dalle due città capoluogo, che sono anche le due porte d’ingresso della regione. Campobasso ha il suo centro antico che sale al Castello Monforte, da cui si domina tutta la conca, e soprattutto ha i Misteri, la processione del Corpus Domini in cui figuranti in equilibrio su strutture di ferro sembrano sospesi a mezz’aria: è una di quelle tradizioni che da sole valgono un viaggio. Isernia, più a ovest, custodisce la Fontana Fraterna, un gioiello gotico, ma soprattutto è la città di La Pineta, uno dei più importanti giacimenti paleolitici d’Europa: qui è stato ritrovato il più antico resto umano d’Italia, un dentino di un bambino vissuto qui intorno a seicentomila anni fa, e il Museo Nazionale del Paleolitico lo racconta accanto all’area di scavo.

Ma è quando si esce dalle città che il Molise antico dà il meglio. A Sepino, in provincia di Campobasso, c’è Saepinum, la città romana di Altilia: una delle aree archeologiche meglio conservate e meno visitate d’Italia, con il foro, la basilica, il teatro, le terme e le porte urbiche ancora in piedi, e la cosa incredibile è che ci si cammina dentro liberamente, tra le case dei contadini che nei secoli si sono appoggiate alle rovine. A Pietrabbondante, in provincia di Isernia, si sale invece al santuario sannitico, con il suo teatro-tempio affacciato sulle montagne: è la testimonianza più alta della civiltà dei Sanniti, il popolo che tenne testa a Roma. E a Larino restano l’anfiteatro romano e i mosaici, mentre a Venafro c’è il Castello Pandone con i cavalli affrescati sulle pareti.

Consiglio: visitate Saepinum alla luce del tardo pomeriggio, quando i pullman non ci sono mai e il sole radente allunga le ombre delle colonne sul basolato. È un sito quasi sempre ad accesso libero, senza biglietteria e senza folla: portatevi acqua e scarpe comode, perché si gira su terreno antico e non c’è nulla di attrezzato come nei grandi parchi archeologici.

L’Alto Molise: montagne, campane e tradizioni

Salendo verso nord si entra nell’Alto Molise, la parte più montana e più autentica della regione. Il centro di tutto è Agnone, il paese delle campane: qui ha sede la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, considerata tra le più antiche aziende a conduzione familiare del mondo, con origini che la tradizione fa risalire attorno all’anno Mille. Le campane di Agnone suonano nelle chiese di tutto il mondo, Vaticano compreso, e la fonderia si visita con il suo museo. Agnone è anche il paese della ‘Ndocciata, la grande fiaccolata che si tiene tradizionalmente l’8 e il 24 dicembre, quando centinaia di enormi torce di abete sfilano accese lungo il corso: uno degli spettacoli del fuoco più antichi d’Italia.

Più in alto ancora c’è Capracotta, uno dei comuni più elevati dell’Appennino, famoso per le nevicate record e per il Giardino della Flora Appenninica, e d’inverno meta di sci di fondo a Prato Gentile. Vale la pena arrivare fino a Scapoli, il paese della zampogna, con il suo museo e il festival internazionale che ogni estate richiama suonatori da tutta Europa. E tutto intorno si aprono le riserve di Collemeluccio e Montedimezzo, faggete e abetine così ben conservate da essere state riconosciute dall’UNESCO come riserve della biosfera del programma MAB. È il Molise che profuma di resina e di legna bruciata, quello che d’estate resta fresco anche quando la pianura brucia.

La costa molisana: Termoli, i trabucchi e le Tremiti

Il Molise ha appena una trentina di chilometri di costa, ma sa sfruttarli bene. Il cuore è Termoli, l’unica vera città di mare della regione, con il suo borgo antico raccolto dentro le mura sul promontorio, il Castello Svevo che lo domina e il Duomo romanico che custodisce le reliquie di san Basso. Il borgo vecchio, con i suoi vicoli stretti e le case colorate a picco sull’Adriatico, è uno dei cinque luoghi molisani riconosciuti tra i Borghi più belli d’Italia. Lungo la costa si vedono ancora i trabucchi, le antiche macchine da pesca su palafitta tipiche dell’Adriatico, e a sud di Termoli si allungano le spiagge di Campomarino e Petacciato, sabbiose e attrezzate, che d’estate sono l’alternativa tranquilla alle riviere più affollate.

Da Termoli, poi, partono i traghetti per le Isole Tremiti, l’arcipelago del Gargano con San Domino coperta di pini, San Nicola con la sua abbazia fortificata e le acque tra le più limpide dell’Adriatico. È una gita di un giorno che vale il viaggio, e da Termoli i collegamenti funzionano tutto l’anno, non solo d’estate come dai porti pugliesi.

Attenzione: le Isole Tremiti, pur essendo lo sbocco naturale al mare per chi visita il Molise, appartengono amministrativamente alla provincia di Foggia, quindi alla Puglia. Da Termoli sono comunque il porto più comodo e più servito per raggiungerle, con traghetti e aliscafi. Le compagnie e gli orari cambiano di stagione in stagione: verificate le corse aggiornate prima di programmare la gita.

I borghi del Sannio e le Morge

Il Molise è soprattutto una terra di borghi, e qui viene la parte che le guide sbrigano in fretta e che invece merita il tempo migliore del viaggio. Oltre al Borgo Vecchio di Termoli, sono quattro i paesi molisani certificati tra i Borghi più belli d’Italia: Fornelli, cinto dalle sue mura e dalle torri; Oratino, arroccato con il suo torrione sopra la valle del Biferno; Frosolone, il paese dei coltelli e delle forbici, dove sopravvivono le botteghe degli arrotini; e Sepino, con il suo centro storico oltre all’area archeologica di Altilia poco distante.

Ma il tratto più spettacolare di questi paesi sono le Morge, gli speroni di roccia calcarea su cui molti borghi sono aggrappati come nidi. Bagnoli del Trigno, che chiamano la perla del Molise, ha la chiesa e il castello incastonati letteralmente nella roccia, su due livelli diversi del paese. Pietracupa è costruita attorno a un enorme masso, con una chiesa scavata dentro la pietra. E a Civitacampomarano, il borgo semiabbandonato del pittore-patriota Vincenzo Cuoco, è nato il CVTà Street Fest, che ogni anno riempie i muri delle case di murales d’autore: un borgo che rinasce grazie all’arte contemporanea, ed è una delle cose più belle e inaspettate del Molise di oggi.

In Molise i borghi non sono cartoline da fotografare di sfuggita: sono paesi vivi, dove qualcuno ti offre ancora il caffè e ti racconta la sua storia. È un lusso che quasi nessun’altra regione sa più offrire.

La natura: il Matese, le Mainarde e le oasi

Chi ama la montagna nel Molise trova pane per i suoi denti. A sud si alza il massiccio del Matese, a cavallo con la Campania, con il Monte Miletto e gli impianti di Campitello Matese, e il suo lago d’alta quota incastonato tra le cime. A ovest ci sono le Mainarde, il versante molisano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, una delle più antiche aree protette d’Italia, dove vivono l’orso bruno marsicano, il lupo e il camoscio d’Abruzzo. Ai piedi delle Mainarde c’è il lago di Castel San Vincenzo, di un azzurro irreale, e poco distante l’abbazia di San Vincenzo al Volturno, uno dei più importanti complessi monastici altomedievali d’Europa, con la cripta affrescata di Epifanio.

Per chi cerca l’avventura c’è l’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, con i suoi canyon, le cascate del Quirino e le grotte, dove si fa trekking e torrentismo. E nel Molise interno c’è il grande lago di Guardialfiera, attraversato dal lungo ponte della statale, un paesaggio d’acqua silenzioso e quasi sconosciuto ai turisti. Da queste parti la natura non è addomesticata per il visitatore: è ancora selvatica, e va cercata con un po’ di fatica, ma ripaga.

I tratturi e la transumanza, patrimonio UNESCO

Se c’è una cosa che racconta il Molise più di ogni altra, sono i tratturi. Sono le grandi vie erbose, larghe fino a cento metri, lungo le quali per secoli i pastori hanno spostato le greggi dall’Abruzzo al Tavoliere delle Puglie con la transumanza: autostrade di erba antiche di millenni, che attraversano il Molise da nord a sud. Il più importante è il Tratturo Pescasseroli-Candela, che taglia la regione per oltre duecento chilometri e passa proprio accanto a Saepinum, dove ancora si vedono le porte della città romana costruite sulla sua traiettoria.

La transumanza è stata iscritta nel 2019 nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, in una candidatura che univa Italia, Austria e Grecia e che nel 2023 si è allargata a dieci Paesi europei, e il Molise ne è uno dei territori simbolo: le sue pastore, come Carmelina Colantuono che ancora oggi guida la mandria a piedi lungo il tratturo, sono state tra le protagoniste del riconoscimento. Percorrere anche solo un tratto di tratturo, magari a piedi vicino ad Altilia, è il modo migliore per capire l’anima profonda di questa regione.

Cosa mangiare in Molise

La cucina molisana è quella della terra e dei pastori, povera negli ingredienti e ricca di sapore, e a tavola il Molise non delude mai. Vale la pena arrivarci con appetito e senza fretta.

Quando andare in Molise

Il Molise si può visitare in ogni stagione, ma ognuna ha il suo angolo giusto: l’estate per il mare e per la frescura della montagna, l’autunno per il tartufo e i boschi, l’inverno per la neve di Capracotta e le tradizioni del fuoco, la primavera per i borghi e i tratturi in fiore.

Come muoversi in Molise, anche senza auto

Veniamo al punto pratico più importante, quello che nessuna guida vi spiega con onestà. Il Molise è una regione che si gira in automobile: le sue meraviglie sono diffuse tra le colline e i mezzi pubblici, fuori dai capoluoghi, sono radi. Se arrivate in aereo o in treno e volete vedere il Molise diffuso, quello dei borghi, dei tratturi e dei siti archeologici, mettete in conto un’auto a noleggio. È l’unico modo per non restare a piedi.

Detto questo, senza macchina qualcosa si fa, e anche di bello. Le porte d’ingresso sono tre stazioni: Termoli, sulla dorsale adriatica e quindi la più collegata con treni a lunga percorrenza; Campobasso, il capoluogo; e Isernia, nodo verso Napoli, con diversi collegamenti diretti al giorno verso la stazione partenopea. Da queste tre città si visitano bene i centri storici, e Termoli è una base perfetta per il borgo vecchio e le Tremiti. C’è poi una chicca che è essa stessa un’attrazione: la Transiberiana d’Italia, il treno storico della Fondazione FS che percorre la spettacolare ferrovia dei Parchi tra Sulmona e Isernia, tra boschi e altopiani. Non è un mezzo per spostarsi, ma un’esperienza a sé, che in alcune giornate speciali dell’anno arriva fino a Isernia attraversando l’Alto Molise.

Attenzione: la linea ferroviaria Termoli-Campobasso è da tempo interessata da lavori di ammodernamento con tratti serviti da bus sostitutivi, e le date della Transiberiana d’Italia fino a Isernia sono poche e cambiano ogni stagione. Prima di contare sul treno per una tappa precisa, controllate sempre gli avvisi aggiornati di Trenitalia e il calendario ufficiale della Fondazione FS, perché la situazione dei collegamenti molisani è in evoluzione.

Dove dormire in Molise: in quale zona

Itinerari in Molise: 3, 5 e 7 giorni

Il Molise è piccolo e si presta a un viaggio lento, con una o due basi da cui muoversi a raggiera. Come facciamo sempre nei nostri viaggi, meglio scegliere un paio di punti d’appoggio baricentrici che cambiare albergo ogni sera: si fa prima e ci si gode di più le strade, che qui sono metà del piacere.

Domande frequenti sul Molise

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