Transilvania in 3 giorni: itinerario nella terra di Dracula

La Transilvania è una di quelle mete che uno si porta dietro da quando è bambino, insieme al nome del conte Dracula e a un certo brivido lungo la schiena. Quando un amico di Dovevado, Fabio La Rosa della pagina La rosa dei Viaggi, ci ha raccontato il suo viaggio di tre giorni oltre i Carpazi, abbiamo capito che dovevamo ospitarlo qui e ampliarlo con tutto quello che serve per organizzarlo davvero. Perché la terra di Dracula, tolta la leggenda, è molto più concreta e sorprendente di quanto si creda: castelli gotici appollaiati sulle rocce, città medievali sassoni perfettamente conservate e villaggi fermi all’Ottocento, il tutto a prezzi che in Italia ci siamo dimenticati.

In questa guida trovate il nostro itinerario reale di 3 giorni in Transilvania: dove si trova e quando andare, come muoversi in auto, il Castello di Bran (il famoso castello di Dracula), la fortezza di Rasnov, i villaggi di Viscri e Sighisoara, fino ai mercatini di Sibiu. Con i costi veri, spesi da chi c’è stato.

Questa è la nostra esperienza di viaggio, giorno per giorno. Se invece cercate una panoramica completa di tutti i luoghi della regione, dai castelli alle città sassoni, leggete la nostra guida su cosa vedere in Transilvania.

Dove si trova la Transilvania

La Transilvania si trova nella parte centrale della Romania, a nord della capitale Bucarest, racchiusa dall’arco dei monti Carpazi. Il nome è un’espressione latina che significa “oltre la foresta” (trans, oltre, e silva, foresta): quella dei monti Apuseni, ancora oggi fittamente boscosi. È una regione ai piedi delle montagne, con paesaggi di rara bellezza e alcune delle città medievali meglio conservate d’Europa, come Brasov.

Nella sua storia la Transilvania è stata abitata da rumeni, magiari, tedeschi (i cosiddetti “sassoni”) ed ebrei, che vi hanno lasciato una forte eredità architettonica, culturale e gastronomica. Tra i tanti castelli medievali nascosti tra le montagne e i boschi, il più famoso è il Castello di Dracula, costruito nel XV secolo in posizione dominante sul villaggio di Bran.

Quando andare in Transilvania

Il periodo migliore per visitare la Transilvania è l’autunno, tra fine settembre e novembre: la neve non è ancora arrivata, il clima resta gestibile e i mille colori dei boschi rendono ancora più suggestivo l’aspetto cupo e misterioso della regione. È la stagione perfetta per chi vuole vivere l’atmosfera “vampiresca” senza rinunciare al paesaggio.

La primavera e l’inizio dell’estate sono ideali per i villaggi rurali e le colline verdi. Dicembre ha una carta in più: i mercatini di Natale, su tutti quello di Sibiu, con la pista di pattinaggio e la ruota panoramica in piazza. L’inverno è affascinante ma rigido, con strade di montagna che possono richiedere gomme adatte.

Consiglio: se il vostro obiettivo è il brivido di Dracula, puntate su una giornata grigia d’autunno. Il Castello di Bran sotto un cielo cupo, con una pioggerellina sottile, regala un’atmosfera horror che il sole di agosto non vi darà mai.

Come arrivare e muoversi in Transilvania

Il modo più pratico per raggiungere la Transilvania dall’Italia è volare su Bucarest (aeroporto Henri Coanda-Otopeni), a circa due ore di volo, con collegamenti low cost da diverse città italiane. In alternativa si può atterrare a Cluj-Napoca o Sibiu, entrambe già dentro la regione. Da lì il mezzo ideale è l’auto a noleggio: la Transilvania è fatta di castelli e borghi distanti tra loro, e i mezzi pubblici non li collegano in modo comodo.

Le strade principali sono in buone condizioni. Ritirata l’auto, tenete un po’ di contante per i piccoli acquisti ai mercatini e per gli ingressi alle attrazioni, mentre per il resto la carta è accettata quasi ovunque. La valuta è il leu rumeno (RON): al cambio servono circa 5,2 lei per un euro. Se avete letto la nostra guida su come noleggiare l’auto senza brutte sorprese, sapete già che la prima cosa da fare al ritiro è fotografare la vettura in ogni sua parte.

Attenzione: in Romania vige la tolleranza zero per l’alcol alla guida: se guidate, niente vino o birra, nemmeno un bicchiere. Serve inoltre la vignetta autostradale elettronica (la rovinieta): non esiste il taglio da 7 giorni, quello da 10 giorni costa circa 30 lei (meno di 6€) e si acquista online o, spesso, è già inclusa nel noleggio dell’auto.

Il nostro itinerario in Transilvania in 3 giorni

Tre giorni sono sufficienti per un primo assaggio intenso della Transilvania, se ci si muove in auto e si parte da Bucarest. Il grande vantaggio è che la Romania è ancora molto economica: si mangia e si dorme benissimo con cifre che da noi sono un ricordo. Nel viaggio raccontato qui, in tre si è sempre speso intorno ai 30€ a notte in ottimi appartamenti, e al ristorante spesso anche meno. Ecco come si distribuiscono le tappe.

Primo giorno: da Bucarest a Brasov

Si arriva all’aeroporto di Bucarest e, ritirata l’auto, si punta subito verso nord, dentro i Carpazi. La prima grande tappa è a poco più di un’ora dalla capitale, ed è già uno dei castelli più belli di tutta la Romania.

Sinaia e il Castello di Peles

A Sinaia si pranza in centro e si sale al Castello di Peles, l’antica residenza estiva dei re di Romania. Lo si può raggiungere a piedi oppure lasciando l’auto, per una piccola cifra, in un parcheggio più vicino al palazzo. L’interno è una meraviglia in stile neorinascimentale e liberty: fermatevi sui legni intarsiati, in particolare la scala a chiocciola in un angolo della sala principale. Accanto merita un’occhiata anche il vicino Castello di Pelisor.

Potete visitare i giardini esterni e l’interno con un tour guidato (in inglese o in rumeno, a orari fissi). Si può scegliere se vedere solo il piano inferiore del palazzo o anche i piani superiori, a un prezzo maggiore. Ricordate che all’interno non si possono scattare fotografie.

Info pratica: il Castello di Peles costa 100 lei (circa 19€) per il tour base (piano terra e primo piano); il vicino Pelisor si paga a parte. È chiuso il lunedì e il martedì, e a novembre per la manutenzione annuale. La capienza giornaliera è limitata, quindi conviene prenotare: orari e biglietti aggiornati sul sito ufficiale del Castello di Peles.

Brasov e la Chiesa Nera

La tappa successiva è Brasov, una delle città medievali più belle della Transilvania e base ideale per la prima notte. Nel cuore del centro storico si visita la famosa Chiesa Nera, così chiamata per le mura esterne annerite da un incendio che la devastò nel Seicento. Intorno, la piazza principale con il palazzo comunale, il lungo corso pedonale e decine di ristoranti dove fermarsi a cena, a due passi dall’alloggio.

Da Brasov partono anche le escursioni a piedi con guide professioniste alla ricerca di animali selvatici, orsi e lupi compresi. C’è persino la possibilità di appostarsi in un piccolo rifugio di legno e attendere l’arrivo degli orsi che si avvicinano al cibo lasciato dalle guide: un’esperienza forte, per chi ama la natura vera.

Secondo giorno: il castello di Dracula e i villaggi sassoni

È la giornata più intensa e più attesa: si parte all’alba per il Castello di Bran e si prosegue tra fortezze, villaggi fermi nel tempo e cittadelle medievali, fino a Sibiu.

Il Castello di Bran, il “castello di Dracula”

Il castello di Dracula si trova nel villaggio di Bran, a mezz’ora da Brasov, inerpicato su una parete rocciosa in mezzo al bosco. La sua fama nasce da un equivoco affascinante: nel 1897 lo scrittore irlandese Bram Stoker ambientò in Transilvania il suo conte Dracula senza aver mai messo piede nella regione. Il Castello di Bran, con la sua architettura gotica e le torri, divenne nell’immaginario collettivo la dimora del vampiro, pur non essendo mai stato la residenza del personaggio storico a cui Stoker si ispirò, il principe Vlad III l’Impalatore.

Conviene alzarsi di buon’ora e arrivare al castello prima che venga preso d’assalto dai turisti e dalle bancarelle di cianfrusaglie a tema Dracula. Si risale a piedi la stradina ripida fino all’ingresso: se poi il cielo è cupo e cade una pioggerellina sottile, l’atmosfera horror è servita. Dentro, gli interni sono ben curati e si visita in totale autonomia, senza guide: il castello è un labirinto di porte, vicoli e passaggi stretti, suggestivo senza mai scadere nel kitsch o nella trappola per turisti.

“Era buio e non si udiva nemmeno un rumore, persino le ombre scure sotto la luna piena sembravano gravide di silenzio e mistero.” (Bram Stoker, Dracula)

Info pratica: il Castello di Bran costa 120 lei (circa 23€) per il tour standard e la visita dura circa un’ora. Da maggio a ottobre è aperto dalle 9 alle 19 (il lunedì apre a mezzogiorno); in inverno l’orario si accorcia. Comprate il biglietto solo sul sito ufficiale del Castello di Bran: diversi siti-sosia rivendono lo stesso ingresso al doppio o al triplo del prezzo.

La fortezza di Rasnov

Completata la visita di Bran, si prosegue verso la vicina fortezza di Rasnov, una cittadella fortificata costruita in cima a una collina, con l’omonima scritta in caratteri cubitali in stile hollywoodiano. La si raggiunge a piedi o con una cabinovia: un buon compromesso è salire con la cabinovia e scendere a piedi. Con la sua imponente cinta muraria, nove torri di avvistamento, due bastioni e un ponte levatoio, era praticamente inespugnabile.

Se a Bran si respira l’atmosfera vampiresca, la meno conosciuta Rasnov propone ambientazioni quasi tolkieniane, da “Signore degli Anelli”. È stata soltanto messa in sicurezza, così che convivono rovine e case ancora ben tenute. La visita è semplice e rapida: soffermatevi nel punto più alto per il panorama sulla pianura e nella piazza principale, dove trovate artigianato locale e gatti che sonnecchiano al sole.

Info pratica: la fortezza di Rasnov è attualmente in restauro: si visitano solo il giardino della cittadella e la Torre Bathory, con un biglietto di 10 lei (circa 2€). L’esperienza è più ridotta rispetto al passato, ma il panorama dall’alto vale la salita. La cabinovia ha un costo a parte; aggiornamenti sul sito ufficiale della cittadella.

Viscri, il villaggio rurale (e la casa di Re Carlo)

Dopo pranzo si parte per Viscri, uno dei villaggi sassoni più autentici della Transilvania, tanto amato che il re Carlo III d’Inghilterra vi ha acquistato e restaurato una casa tradizionale. Finita la strada asfaltata, si fa subito un tuffo nelle campagne dell’Ottocento: papere, mucche e cani attraversano le poche stradine acciottolate insieme agli abitanti, contadini e gente semplice che vive in case povere ma decorose.

Sono soprattutto le case a sorprendere, con i loro colori pastello nella luce del tramonto, gli alberi spogli che disegnano ombre sui muri, i bambini che si rincorrono nelle stradine polverose e i carretti trainati dai cavalli che trasportano legna. Un autentico viaggio nella storia, quella fatta di terra, sudore e vita semplice.

Sighisoara, dove nacque Vlad Dracula

La tappa successiva è Sighisoara, la cittadella medievale patrimonio UNESCO dove nel 1431 nacque Vlad III l’Impalatore, l’uomo storico dietro il mito di Dracula. Con una passeggiata a piedi si visitano il lungofiume con la bella chiesa ortodossa e la città alta, arroccata sopra il borgo. Seguendo un tunnel di legno coperto, dopo tanti gradini, si arriva nella parte più alta della cittadella, dove la chiesa, il cimitero e la vista sui tetti ripagano la salita.

Consiglio: se viaggiate con bambini, entrate nella Casa Vlad Dracul, il ristorante nell’edificio dove si dice sia nato Dracula. Una piccola sorpresa scenografica li terrorizzerà quanto basta, senza rovinare la cena.

Arrivo a Sibiu

Si arriva a Sibiu nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per cenare e, in dicembre, visitare i mercatini di Natale nella piazza centrale, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica e il grande albero. È la città perfetta per la seconda notte.

Terzo giorno: Sibiu e il rientro

Dedicate almeno un paio d’ore alla mattina per visitare Sibiu a piedi: i tre bastioni, la strada pedonale fino alla piazza centrale, il celebre Ponte delle Bugie, le due grandi chiese e i tanti vicoli. Guardate in alto verso i tetti: le finestre-abbaino a forma di occhio, le “case dagli occhi”, sono il simbolo della città e sembrano osservarvi mentre passeggiate.

Fatti gli ultimi acquisti, è tempo di rimettersi in auto verso Bucarest (circa 4 ore da Sibiu). Lungo la strada si può fare una sosta a Pitesti per un pranzo veloce, anche se non c’è molto da vedere, a meno che non siate amanti delle cupe atmosfere in stile sovietico. In totale il viaggio copre circa 700 chilometri.

Il mito di Dracula: tra storia e leggenda

Vale la pena separare i due Dracula. Quello letterario è il vampiro di Bram Stoker, il conte immortale che dorme in una bara e teme la luce: pura invenzione del 1897, ambientata in una Transilvania che lo scrittore non vide mai, immaginata come terra arretrata e disseminata di castelli gotici. Quello storico è Vlad III, principe di Valacchia nel Quattrocento, soprannominato Tepes, l’Impalatore, per i metodi brutali con cui puniva i nemici, e Draculea, “figlio del drago”, dal padre appartenente all’Ordine del Drago.

Stoker prese in prestito il nome e l’aura sinistra di Vlad, ma il personaggio storico non abitò mai il Castello di Bran. Ed è proprio questo cortocircuito tra realtà e finzione a rendere così affascinante un viaggio in Transilvania: si insegue un vampiro che non è mai esistito e si finisce per scoprire una regione vera, fatta di re, sassoni, contadini e cittadelle.

Quanto costa un viaggio in Transilvania

Ecco la parte che sorprende di più: la Transilvania resta una delle mete più economiche d’Europa. Nel viaggio raccontato in questa guida, tre persone (due adulti e un bambino) hanno speso in tutto 620€ per tre giorni, così suddivisi:

• Voli (andata e ritorno, tre persone): 120€
• Auto a noleggio e benzina: 100€
• Alberghi (due notti in appartamento): 100€
• Pasti, ingressi alle attrazioni e regali: 300€

Come riferimento, il costo standard a persona è di circa 10€ sia per mangiare sia per dormire: in tre si spende intorno ai 30€ a notte in ottimi appartamenti, e al ristorante spesso anche meno. I prezzi possono essere cambiati rispetto al viaggio originale, ma l’ordine di grandezza resta questo: la Transilvania costa poco, ed è uno dei motivi per cui è così semplice organizzarla.

Dove dormire e dove mangiare in Transilvania

Per un itinerario di tre giorni le due basi naturali sono Brasov (prima notte, centrale per Bran, Rasnov e i Carpazi) e Sibiu (seconda notte, comoda per la ripartenza verso sud). In entrambe conviene dormire nel centro storico, a piedi da piazze e ristoranti: gli appartamenti costano pochissimo e la qualità è alta.

La cucina rumena è buona, varia e abbondante. Tra i piatti da provare: i sarmale (involtini di foglie di cavolo o vite ripieni di carne e riso), i mici (salsicce grigliate senza budello), la ciorba (zuppa acidula), la mamaliga (polenta) e, per finire, i papanasi, ciambelle fritte calde con panna acida e marmellata. Nei centri storici di Brasov e Sibiu i ristoranti tradizionali sono numerosi e a buon prezzo.

Consigli pratici per il viaggio in Transilvania

• Auto: è quasi indispensabile per un itinerario tra castelli e villaggi. Fotografate la vettura al ritiro e verificate la vignetta autostradale.
• Valuta: il leu rumeno (RON), circa 5,2 lei per un euro. Carta accettata quasi ovunque, contante utile per mercatini e piccoli ingressi.
• Guida e alcol: tolleranza zero, nemmeno un bicchiere se vi mettete al volante.
• Lingua: si parla rumeno; nelle zone turistiche l’inglese è diffuso, e l’italiano è spesso compreso.
• Documenti: la Romania è nell’Unione Europea, basta la carta d’identità valida per l’espatrio.

Una nota personale, per chiudere. Come in molti paesi dell’Est, in Romania si respira un forte senso di identità e appartenenza, simboleggiato dalla bandiera nazionale che sventola un po’ ovunque. Una buona abitudine che a volte, in Italia, sembriamo aver perso.

Domande frequenti sulla Transilvania