Roussillon in Provenza: il borgo dell’ocra e il Sentiero delle Ocre

Scendevamo verso il Luberon dopo una mattina passata tra Fontaine-de-Vaucluse e Gordes, e non ero pronto a quello che ci aspettava. Perché Roussillon non lo vedi arrivare piano: te lo trovi davanti tutto insieme, un pugno di case rosse e arancioni aggrappate a una collina d’ocra, come se qualcuno avesse rovesciato una tavolozza sul verde della Provenza. Ci siamo fermati a guardarlo prima ancora di parcheggiare.

In questa guida vi porto dentro Roussillon come l’abbiamo vissuto noi: il borgo dell’ocra e le sue case dai colori impossibili, il famoso Sentiero delle Ocre con i prezzi e gli orari aggiornati, la storia di questo pigmento che ha fatto la fortuna del paese, quando conviene andare e cosa vedere nei dintorni del Luberon, a partire dal vicino Colorado Provenzale di Rustrel.

Dove si trova Roussillon e come arrivare

Roussillon si trova nel dipartimento della Vaucluse, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Luberon, a una manciata di chilometri da Gordes e da Apt. È in questa zona, dove i colori della terra passano dal giallo paglierino al rosso acceso, che si concentra il più grande giacimento di ocra d’Europa.

Il modo migliore per arrivarci, e per godersi tutta la Provenza, è quello che preferisco da sempre: il fly and drive, cioè volo più auto a noleggio sul posto. Roussillon dista circa 50 minuti da Avignone, un’ora da Aix-en-Provence e poco più di un’ora e mezza da Marsiglia. Da Cavaillon si prende la D900 e poi si sale verso il borgo; arrivando da Gordes si segue la D2 tra le colline.

Le auto restano fuori dal centro storico: ci sono parcheggi a pagamento all’ingresso del paese, ed è normale, perché Roussillon è piccolo e le stradine interne sono chiuse al traffico. Mettete in conto qualche euro per la sosta giornaliera e scarpe comode: qui si cammina, e il fondo in salita verso il borgo si fa sentire.

Roussillon, il borgo dell’ocra

Quello che rende Roussillon unico sono le sue case. Tutte le facciate del borgo sono dipinte con le tonalità dell’ocra estratta dalle cave vicine, dal giallo al rosso mattone, e per regolamento le pareti esterne devono restare intonate a questa gamma. Il risultato è un paese che sembra scolpito nella stessa collina su cui sorge, tanto che gli abitanti lo chiamano con orgoglio una tavolozza dei colori dell’ocra.

Come tutti i paesi provenzali, Roussillon si raccoglie intorno alla sua piazza centrale, la Place de l’Abbé Avon, animata dai tavolini dei bistrot e dalle botteghe artigiane che vendono pigmenti, tessuti e ceramiche. Da lì si sale verso la chiesa di Saint-Michel e, in cima, verso il Castrum, il punto più alto: qui c’è la torre dell’orologio, il Beffroi, e una terrazza panoramica che regala una vista aperta sulla valle del Luberon e sui Monti del Vaucluse. Nelle giornate limpide si arriva a scorgere il Mont Ventoux.

È un borgo da percorrere senza fretta, perdendosi tra i vicoli in salita e le persiane colorate. In un’ora o poco più lo si gira tutto, ma vale la pena sedersi in piazza e lasciare che il colore delle pareti cambi con la luce.

Consiglio: salite alla terrazza del Beffroi verso il tramonto. Quando il sole cala, i raggi radenti accendono l’ocra delle case di riflessi che passano dall’arancione al fuoco: è il momento in cui Roussillon dà il meglio di sé, e i pullman se ne sono già andati.

Il Sentiero delle Ocre (Sentier des Ocres)

Il Sentiero delle Ocre è il motivo per cui la maggior parte dei viaggiatori arriva a Roussillon, ed è un’esperienza che vale il viaggio. Si parte proprio dal bordo del borgo e in pochi minuti ci si ritrova dentro un anfiteatro naturale di sabbie colorate, tra pinnacoli, falesie e camini scavati dall’erosione, dove le sfumature vanno dal giallo ocra al rosso sangue. In alcuni tratti, come la spettacolare Chaussée des Géants, il Cammino dei Giganti, si cammina tra pareti alte e affilate che sembrano un piccolo canyon americano piantato in mezzo alla pineta provenzale.

Ci sono due percorsi ad anello segnalati, uno breve da circa 30 minuti e uno più lungo da circa 50 minuti: entrambi partono dallo stesso punto e si camminano facilmente, anche se ci sono scale e passerelle e non è adatto ai passeggini. Il sito è fragile e protetto, quindi si resta rigorosamente sul tracciato: uscire dal sentiero rovina formazioni che la natura ha impiegato milioni di anni a modellare.

Info pratica: il Sentiero delle Ocre costa 3,50 € a persona (2,50 € per i gruppi da 15, gratis sotto i 10 anni), si paga direttamente all’ingresso e non serve prenotare. È aperto tutti i giorni dal 7 febbraio al 31 dicembre 2026, con orari che seguono la luce: d’estate (luglio-agosto) dalle 9:00 alle 19:30, d’inverno dalle 11:00 alle 15:30, con la biglietteria che chiude 30 minuti prima. In caso di pioggia forte può chiudere per sicurezza. Verificate sempre sul sito ufficiale prima di partire, gli orari cambiano con la stagione.

Attenzione: l’ocra macchia, e non è un modo di dire. Ne uscirete con le scarpe rosse e con un velo di polvere sui pantaloni, soprattutto dopo la pioggia. Mettete scarpe che potete sporcare ed evitate i vestiti chiari e nuovi: la terra di Roussillon vi seguirà a casa come souvenir.

La storia dell’ocra e il Conservatoire des Ocres

L’ocra qui non è solo paesaggio: è la storia stessa del paese. Roussillon ha costruito la sua economia sull’estrazione e la vendita di questo pigmento naturale, sfruttato in modo intensivo dalla fine del Settecento fino al 1958, quando le cave chiusero soppiantate dai coloranti di sintesi. Le formazioni che oggi ammiriamo lungo il sentiero sono in parte il risultato di quegli scavi, poi rimodellati dalla pioggia e dal vento.

Per capire davvero questo mondo vi consiglio la visita all’Okhra, il Conservatoire des Ocres et de la Couleur, allestito nell’antica usine Mathieu, una vecchia fabbrica di pigmenti alle porte del borgo. Qui si vede come l’ocra veniva lavata, decantata e cotta per ottenere le diverse tonalità, e si possono seguire laboratori sul colore. È il tipo di sosta che dà spessore al viaggio: dopo, camminando tra le case rosse, guarderete Roussillon con occhi diversi.

Quando andare a Roussillon

Il momento migliore per visitare Roussillon è la primavera o l’inizio dell’autunno, quando il clima è mite e i pullman non hanno ancora invaso il borgo. Aprile, maggio e settembre sono i mesi ideali: si cammina bene sul sentiero e la luce è morbida. Luglio e agosto restano i mesi più affollati e caldi, con il rischio di code all’ingresso del Sentiero delle Ocre e poca ombra sul percorso.

Qualunque sia la stagione, la vera differenza la fa l’ora. L’ocra vive di luce radente: al mattino presto e nel tardo pomeriggio i colori esplodono, mentre a mezzogiorno il sole a picco li spegne e appiattisce. Se potete, organizzate la visita del sentiero fuori dalle ore centrali.

Dove dormire a Roussillon e nel Luberon

Roussillon è piccolo, ma il Luberon è la base perfetta per esplorare tutta questa parte di Provenza senza continui cambi d’albergo. Come faccio sempre, cerco un alloggio baricentrico rispetto alle cose da vedere e mi ci fermo qualche notte, perché anche la casa dove si dorme deve essere parte del viaggio.

Cosa vedere nei dintorni: il Luberon e il Colorado Provenzale

Roussillon non si visita da solo: intorno c’è uno dei territori più belli di Francia. A pochi chilometri si incontrano alcuni dei villaggi più celebri del Luberon, ognuno con il suo carattere.

• Gordes: il borgo arroccato per eccellenza, con la sua celebre veduta dall’alto, a una decina di minuti.
• Abbazia di Sénanque: il monastero cistercense immerso nella lavanda vicino a Gordes, che a giugno e luglio regala una delle immagini simbolo della Provenza.
• Fontaine-de-Vaucluse: la sorgente del fiume Sorgue, dove visse il Petrarca, a mezz’ora di strada.
• Ménerbes e Bonnieux: due borghi arroccati tra i più suggestivi del Luberon meridionale, perfetti per una giornata lenta.
• Apt: con il suo mercato del sabato e il museo dedicato all’ocra e alla geologia del territorio.

E soprattutto, a una decina di minuti da Roussillon, c’è l’altra grande meta dell’ocra: il Colorado Provenzale di Rustrel, un parco di antiche cave dove i sentieri portano ai camini delle Fate e alle formazioni più spettacolari della zona. I due luoghi si completano a vicenda e insieme valgono facilmente un paio di giorni pieni. Il nostro viaggio, da qui, è poi proseguito verso l’altopiano di Valensole e la fioritura della lavanda.

Domande frequenti su Roussillon