Matera cosa vedere: i Sassi quartiere per quartiere, e cosa costa entrare

Matera è una città che si legge male dalle foto. Nelle immagini sembra un unico presepe di pietra, compatto e piatto; dal vivo è un anfiteatro scavato dentro un burrone, dove ogni tetto è il pavimento di qualcun altro e ogni spostamento è una scala. È il motivo per cui tanti ci arrivano con una lista di monumenti in mano e passano il primo pomeriggio a capire dove si trovano, invece che a guardare.

Questa guida prova a risolvere quel problema prima che si presenti. Prima di tutto il resto ti diamo la mappa mentale della città, che sono tre pezzi e non venti; poi cosa vedere in ciascuno, quanto costano davvero i biglietti, quante scale devi mettere in conto e come si arriva dall’altra parte del canyon, che è il punto da cui i Sassi si vedono per quello che sono. Se stai organizzando un giro più ampio, questa città è il capitolo centrale di cosa vedere in Basilicata.

Capire Matera in due minuti: Civita, Barisano, Caveoso

Quasi tutte le guide elencano venti luoghi senza dire dove stanno, e il risultato è che si cammina a caso. Matera invece ha una struttura semplice, fatta di tre pezzi che si vedono a occhio nudo dal primo belvedere.

La Civita è lo sperone di roccia al centro, il punto più alto: è il nucleo originario, quello dove sta la Cattedrale e dove abitavano i benestanti. Ai suoi due lati si aprono i due Sassi, che sono i quartieri scavati.

Il Sasso Barisano, a nord-ovest, guarda verso il paese ed è il più restaurato: qui stanno gran parte degli alberghi in grotta, dei ristoranti e delle botteghe. È quello che sembra un borgo.

Il Sasso Caveoso, a sud, guarda il canyon ed è rimasto più com’era: case grotta una sopra l’altra, chiese scavate nella roccia, meno vetrine. È quello che sembra un presepe.

Sopra ai Sassi, in piano, c’è la città moderna, con Piazza Vittorio Veneto che fa da soglia tra i due mondi: ci si arriva in macchina, e da lì si scende a piedi.

Di là dal torrente Gravina, infine, c’è il Parco della Murgia Materana, con i belvedere da cui si guarda Matera di fronte. Non è una tappa qualsiasi: è il punto in cui capisci la città.

Consiglio: la prima cosa da fare appena arrivi non è entrare da qualche parte, è affacciarti da un belvedere e riconoscere i tre pezzi. Piazzetta Pascoli e il Belvedere Luigi Guerricchio sono i due punti più comodi, entrambi a due passi da Piazza Vittorio Veneto. Dieci minuti lì ti fanno risparmiare due ore di disorientamento.

I Sassi: cosa sono davvero, e perché ci si commuove

I Sassi non sono un centro storico pittoresco: sono il quartiere in cui, fino agli anni Cinquanta, quindicimila persone vivevano in grotte scavate nella calcarenite, spesso in un solo vano, insieme agli animali, senza acqua corrente né fognature, con una mortalità infantile che era tra le più alte d’Europa.

Nel 1952 lo Stato decise lo sfollamento: gli abitanti furono trasferiti d’autorità nei nuovi rioni costruiti fuori, e i Sassi rimasero vuoti per decenni. Da “vergogna nazionale”, come furono chiamati in Parlamento, sono diventati Patrimonio UNESCO nel 1993 e Capitale Europea della Cultura nel 2019. È una delle inversioni di destino più nette che una città italiana abbia mai fatto, e sapere questo cambia completamente cosa vedi mentre cammini.

Il posto dove questa storia si capisce meglio è Casa Noha, il bene FAI che non espone oggetti ma proietta un racconto multimediale sulle pareti stesse della casa. Se hai tempo per una cosa sola prima di iniziare il giro, fai quella: costa 7 € e dura una mezz’ora, e dopo tutto il resto ha un senso diverso.

Cosa vedere nel Sasso Caveoso

È il più scenografico dei due e quello dove sopravvive meglio l’idea di com’era. Si scende da Piazza Vittorio Veneto o da via Ridola e ci si trova dentro un anfiteatro di case grotta.

La Casa Grotta di Vico Solitario è la ricostruzione di un’abitazione tipica con gli arredi originali: il letto alto, la cisterna, la mangiatoia per il mulo nella stessa stanza. È piccola e si visita in venti minuti, ma è la cosa che rende concreto tutto il discorso.

Le due chiese rupestri da vedere qui sono Santa Maria de Idris, incastrata dentro il masso che domina il Caveoso e collegata alla cripta di San Giovanni in Monterrone con i suoi affreschi bizantini, e Santa Lucia alle Malve, che fu il primo insediamento femminile benedettino della città.

Sopra al tutto c’è la chiesa di San Pietro Caveoso, l’unica affacciata sul canyon e non scavata nella roccia, con la piazza da cui si guarda dritto la Murgia.

Cosa vedere nel Sasso Barisano

Il Barisano è il lato che ha ricevuto più restauri: ha i portali scolpiti nella pietra, le facciate rimesse a nuovo, i ristoranti e quasi tutti gli alberghi ricavati nelle grotte. È il più comodo da girare la sera.

Qui la visita principale è San Pietro Barisano, la più grande chiesa rupestre di Matera, con il suo sottochiesa e le nicchie usate un tempo per la scolatura dei corpi: impressiona, ed è meno affollata delle altre.

Poco più su c’è il complesso rupestre della Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci, due chiese scavate su livelli diversi che ospitano mostre temporanee, e il MUSMA, il museo della scultura contemporanea sistemato dentro Palazzo Pomarici: opere moderne dentro gli ipogei, che è un accostamento che a Matera funziona meglio che altrove.

Cosa vedere nella Civita e nella città di sopra

Sullo sperone centrale sta la Cattedrale di Matera, romanico-pugliese fuori e barocca dentro, con il presepe in pietra del Cinquecento e il campanile che si vede da ogni punto della città. La piazza davanti è uno dei belvedere migliori sui due Sassi.

Nella città moderna, a pochi passi, ci sono il Palazzo Lanfranchi, sede del Museo Nazionale con il celebre telo di Carlo Levi, e il Museo Ridola, archeologico, oggi chiuso per lavori di rinnovamento. Vale un passaggio anche Piazza del Sedile e, per chi ha una mezza giornata in più, il Castello Tramontano, incompiuto e un po’ fuori mano.

Matera sotterranea: il Palombaro Lungo

Sotto Piazza Vittorio Veneto, cioè sotto i piedi di chiunque si fermi a prendere un caffè, c’è una cisterna alta quindici metri scavata nella roccia e intonacata a cocciopesto: il Palombaro Lungo, che riforniva d’acqua la città e che fu scoperto solo negli anni Novanta, durante i lavori di risistemazione della piazza.

Si visita in una mezz’ora, costa 3 € ed è la visita col miglior rapporto tra stupore e prezzo di tutta Matera. Non si prenota: si compra il biglietto all’ingresso, in piazza.

La Murgia e il belvedere di fronte ai Sassi

Questa è la parte che quasi tutte le guide citano e nessuna spiega. Il Belvedere di Murgia Timone è il punto da cui sono state scattate le fotografie di Matera che hai in mente, ed è dall’altra parte del canyon: significa che non ci si arriva passeggiando.

Le strade sono tre. A piedi, scendendo al torrente Gravina e risalendo dall’altro lato: è un’escursione vera, con dislivello, da mettere in conto per mezza giornata e non da fare a mezzogiorno d’agosto. In auto, girando intorno al canyon: si arriva in una ventina di minuti dalla città. Oppure con un’escursione organizzata, che è la soluzione più semplice se non hai la macchina, e la più sensata al tramonto, quando la città si accende di fronte a te: c’è un tour del Parco della Murgia Materana con i Sassi al tramonto che risolve trasporto e orario insieme.

Dentro il parco, oltre ai belvedere, ci sono più di cento chiese rupestri sparse e i villaggi neolitici trincerati. La più famosa è la Cripta del Peccato Originale, con il ciclo di affreschi longobardi dell’VIII secolo che le è valso il soprannome di “Cappella Sistina rupestre”: sta fuori città, si visita solo su prenotazione, a gruppi e a fasce orarie fisse.

Attenzione: la Cripta del Peccato Originale non si raggiunge a piedi dai Sassi e non si entra senza prenotazione. Il prezzo del biglietto non è pubblicato sul sito ufficiale e in rete circolano cifre diverse tra loro: chiedilo al momento di prenotare, al numero del centro visite, invece di fidarti di quello che leggi in giro (compresi noi).

Quanto costa entrare: i biglietti di Matera

Matera è una città in cui le singole visite costano poco e si sommano. Questi sono i prezzi rilevati sui siti ufficiali di ciascun luogo a luglio 2026: cambiano nel tempo, quindi valgono come ordine di grandezza e vanno riverificati prima di partire.

Due avvertenze che valgono più della tabella. La prima: la Casa Grotta costa 8 €, non 3 €, come si legge ancora su moltissimi siti che riportano un tariffario vecchio di anni. La seconda: non esiste un biglietto unico di Matera. Circolano formule cumulative parziali, come quella delle chiese rupestri o quella del Museo Nazionale, ma nessuna carta copre tutto: chi te la vende sta rivendendo altro.

Matera a piedi: scale, dislivello e scarpe

È l’informazione che manca in quasi tutte le guide e che si scopre sul posto, di solito nel modo peggiore. A Matera non esiste un percorso pianeggiante. I Sassi sono un anfiteatro: si scende dalla città moderna verso il fondo e si risale, più volte al giorno, su scalinate irregolari e su basolato di pietra levigata dal tempo.

Cosa comporta, in concreto. Servono scarpe chiuse con una suola che tenga: la pietra dei Sassi è scivolosa, e lo è molto di più se ha piovuto. Le distanze sulla mappa non dicono niente: duecento metri in pianta possono voler dire due rampe di scale e dieci minuti. E d’estate il calcare restituisce il calore accumulato fino a sera, quindi le ore centrali di luglio e agosto sono da evitare per camminare: meglio la mattina presto e il tardo pomeriggio.

Info pratica: se viaggi con un passeggino, con qualcuno che fa fatica a camminare o con problemi di mobilità, i Sassi nella loro interezza non sono percorribili. Restano accessibili la città moderna, Piazza Vittorio Veneto, il Palombaro Lungo, la zona della Cattedrale e i belvedere, che da soli valgono già il viaggio. Per il resto esistono i servizi navetta e le ape calessino che scendono nei Sassi: sono la soluzione realistica, non un ripiego turistico.

Matera in un giorno o in due: due itinerari

In un giorno. Mattina: belvedere di Piazzetta Pascoli per inquadrare la città, poi Casa Noha per capire la storia, quindi discesa nel Sasso Caveoso con la Casa Grotta e le chiese rupestri di Santa Maria de Idris e Santa Lucia alle Malve. Pranzo in zona Ridola. Pomeriggio: Palombaro Lungo, Cattedrale e Civita, poi il Sasso Barisano con San Pietro Barisano, chiudendo con l’aperitivo quando si accendono le luci. È una giornata piena e camminata: è fattibile, ma non aggiungerci altro.

In due giorni. Il primo giorno come sopra, con più calma e con l’aggiunta del MUSMA o di Palazzo Lanfranchi. Il secondo giorno alla Murgia: belvedere di Murgia Timone la mattina, oppure la Cripta del Peccato Originale con prenotazione, e il resto della giornata nei dintorni. Se ti resta mezza giornata, da Matera si raggiungono in fretta Altamura e Gravina in Puglia, già in Puglia.

Dove mangiare a Matera

La cucina qui è quella contadina lucana, e i piatti che vale la pena cercare sono precisi: il pane di Matera IGP, cotto in forma alta e con la crosta scura, che si conserva per giorni; i peperoni cruschi, essiccati e fritti un istante finché diventano croccanti; la cialledda, il piatto del pane raffermo con acqua, olio, pomodoro e cipolla; le orecchiette con le cime di rapa; e i formaggi del Pollino e della Murgia.

Dove dormire a Matera

Qui la domanda non è quale hotel, ma se dormire in una grotta oppure no, perché è la scelta che decide com’è la vacanza. Le camere scavate nella roccia sono un’esperienza vera e a Matera sono la norma, non un’eccezione: hanno però caratteristiche che è meglio conoscere prima, cioè poca o nessuna luce naturale, umidità più alta, e l’accesso quasi sempre su scale, con le valigie da portare a mano.

Come arrivare a Matera

C’è un dato che spiazza chi organizza il viaggio in treno: Matera non è servita dalla rete ferroviaria nazionale. Non ci sono Frecce né Intercity che arrivano in città.

Le strade praticabili sono queste. Da Bari, con le Ferrovie Appulo Lucane, un’ora e mezza circa di treno regionale: è il modo più semplice per chi vola su Bari, che è anche l’aeroporto di riferimento. In autobus, con le linee dirette dalle principali città italiane, che spesso sono più comode del treno. In auto, che resta il mezzo più flessibile se vuoi anche la Murgia e i dintorni, tenendo presente che il centro storico e i Sassi sono a traffico limitato: l’auto si lascia nei parcheggi della città alta e da lì si scende a piedi.

Quando andare a Matera

I mesi migliori sono aprile, maggio, settembre e ottobre: si cammina bene, la luce è buona per le fotografie e la città non è satura. Luglio e agosto sono caldissimi, e il calcare peggiora la sensazione: se ci vai in quel periodo, organizza tutto sulla mattina presto e sulla sera. L’inverno ha il vantaggio dei Sassi vuoti e il rischio della pietra bagnata, che è davvero scivolosa.

Se puoi scegliere, il 2 luglio è la festa della Madonna della Bruna, con il carro trionfale di cartapesta che alla fine viene assaltato e fatto a pezzi dalla folla: è la cosa più identitaria che Matera abbia, ma è anche il giorno in cui la città è più piena in assoluto.

Domande frequenti su cosa vedere a Matera

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