Cosa vedere in Basilicata: oltre Matera, i due mari e i calanchi

Nel 1935 il regime fascista spedisce al confino un medico e pittore torinese, in un paese di poche case appeso sopra i calanchi, dove i contadini gli spiegano che loro non sono cristiani, perché Cristo si è fermato a Eboli e più giù non è mai arrivato. Il medico si chiamava Carlo Levi, il paese si chiama Aliano, e da quel confino uscì il libro che ha fatto scoprire la Lucania al resto d’Italia. Levi è sepolto lì, tra i calanchi, per sua scelta.

Novant’anni dopo il problema è rovesciato. La Basilicata non è più la terra dimenticata, è la terra di Matera, che nel 2019 è stata Capitale Europea della Cultura e da allora si è mangiata l’immagine di tutta la regione. Ho letto una dozzina di guide prima di scrivere questa, e in alcune Matera occupa il quaranta per cento del pezzo. In quattro su sei, Maratea con il suo Cristo Redentore alto ventuno metri semplicemente non compare. Ecco, questo è un problema.

Qui dentro trovate le sette zone della Basilicata, con Matera al posto che le spetta e non un centimetro di più, i due mari che quasi nessuno racconta, i borghi fantasma dei calanchi, e la parte pratica. Compresa quella scomoda: la Basilicata è probabilmente la regione italiana dove l’auto serve di più, e ve lo spiego con i numeri invece di nasconderlo.

Matera e i Sassi

Partiamo da lei, e poi la lasciamo andare, perché a Matera servirebbe una guida a parte. I Sassi sono un intero quartiere scavato nella roccia, abitato senza interruzione da millenni, e negli anni Cinquanta furono sfollati per legge come vergogna nazionale. Oggi sono patrimonio dell’umanità: il sito UNESCO si chiama, per esteso, “I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera” ed è iscritto dal 1993. Fu il primo sito del sud Italia, e il primo in Italia a essere riconosciuto come paesaggio culturale.

Il dettaglio che quasi tutti dimenticano è quel pezzo di nome: il Parco delle Chiese Rupestri. Sull’altro versante della gravina si apre il Parco della Murgia Materana, con oltre centocinquanta chiese scavate nella roccia e affrescate tra l’alto medioevo e il Cinquecento. Dal belvedere di Murgia Timone si vede Matera intera, dall’esterno, e si capisce cosa si sta guardando: non una città costruita, ma una città sottratta alla pietra.

Consiglio: attraversate la gravina e guardate Matera dal Parco della Murgia al tramonto, quando le luci si accendono dentro le grotte. Dalla città si vedono i Sassi, ma è solo da fuori che si capisce la forma della cosa. Portate scarpe serie: il sentiero è pietroso e non c’è ombra.

Le Dolomiti Lucane e il Volo dell’Angelo

Nel cuore della regione ci sono guglie di arenaria che spuntano dai boschi e che i lucani hanno chiamato, con un certo ottimismo geologico, Dolomiti Lucane. Tra queste rocce stanno due borghi che si guardano da una valle all’altra: Castelmezzano e Pietrapertosa, entrambi tra i più belli d’Italia, entrambi incastrati nella pietra al punto che le case sembrano continuazioni della roccia.

Tra i due è teso il Volo dell’Angelo, che è la cosa più cercata su Google di tutta la Basilicata, e non è un caso. Sono due cavi d’acciaio, la linea San Martino di 1.415 metri e la linea Peschiere di 1.452, sui quali si viene lanciati appesi a un’imbracatura, a testa in giù, fino a superare i cento chilometri orari. Dura poco più di un minuto. Chi torna dice due cose: che non lo rifarebbe, e che è stata la cosa più bella del viaggio. Chi non vuole volare può fare il Percorso delle Sette Pietre, il sentiero tra i due paesi.

Info pratica: il Volo dell’Angelo è stagionale, si vola indicativamente da primavera a metà autunno, con orari e aperture che dipendono dal meteo e dal vento. Si prenota, nei fine settimana d’estate si esaurisce. Controllate calendario e condizioni sul sito ufficiale prima di costruirci sopra la giornata: se tira vento, non si vola e basta.

I calanchi e i borghi fantasma: Craco e Aliano

C’è una fascia di Basilicata dove l’argilla si è erosa in creste e lame grigie, i calanchi, e il paesaggio diventa qualcosa che non sembra italiano né terrestre. Le guide citano Craco e Aliano ognuno per conto suo. In realtà sono un sistema, e messi in fila raccontano una storia sola: quella di una terra che frana e che se ne va.

Craco è il borgo fantasma. Una frana nel 1963, poi un’alluvione, poi il terremoto dell’Ottanta, e gli abitanti se ne andarono tutti. Il paese è rimasto in piedi, vuoto, arroccato sulla sua collina, e oggi si visita solo con visita guidata e casco. Ci hanno girato la Passione di Cristo di Mel Gibson e un pezzo di un film di James Bond. È uno dei posti più impressionanti che l’Italia abbia, e non è una metafora.

Aliano, a poca distanza, è il paese di Carlo Levi. Si visita la casa del confino, il museo della civiltà contadina, e si cammina nei calanchi che lui descriveva come un mare pietrificato. Levi volle essere sepolto qui. Poco lontano ci sono Pisticci, bianca sulla collina, e i calanchi di Montalbano Jonico, i più spettacolari e i meno visitati di tutti.

In Basilicata il paesaggio non fa da sfondo alla storia: è la storia. I calanchi che Levi guardava dalla finestra sono gli stessi che oggi si sbriciolano sotto Craco.

Melfi, il Vulture e Venosa

Il quadrante nord è terra di nessuno per i blog, ed è un peccato, perché qui c’è la storia grossa. A Melfi, dentro il castello che fu di Federico II, nel 1231 l’imperatore promulgò le Costituzioni di Melfi, il primo codice legislativo organico dell’Europa medievale. Non un dettaglio da eruditi: è uno dei momenti in cui nasce l’idea moderna di stato che fa le leggi.

Sopra Melfi c’è il Vulture, un vulcano spento, e dentro i suoi crateri stanno i due laghi di Monticchio, verdi e circondati dal bosco. Da queste vigne viene l’Aglianico del Vulture. Poco distante c’è Venosa, che è la mia sorpresa preferita di tutta la regione: ci è nato Orazio, il poeta latino, e ci si visitano un parco archeologico romano con l’anfiteatro, l’Abbazia della Santissima Trinità con la sua chiesa detta l’Incompiuta, tirata su con le pietre dell’anfiteatro e mai finita, e le catacombe ebraiche scavate nella collina della Maddalena, con le iscrizioni e i candelabri a sette braccia. Di queste catacombe, nelle guide che ho letto, non parla praticamente nessuno.

Maratea e il Tirreno

Ed eccoci al buco più grande delle guide sulla Basilicata. La regione ha una trentina di chilometri di costa tirrenica, tutti concentrati intorno a Maratea, e sono tra i più belli del sud: falesie che cadono in mare, calette, un borgo raccolto in alto. Sopra ogni cosa, sul monte San Biagio, sta un Cristo Redentore in marmo di Carrara alto ventuno metri e venti, con le braccia aperte per diciannove, che invece di guardare il mare guarda l’entroterra, verso la basilica.

Maratea la chiamano la perla del Tirreno e la città delle chiese, per il numero notevole di chiese che ha per la sua taglia. È anche l’unico posto della Basilicata che si raggiunge comodamente in treno, perché la sua stazione sta sulla linea Tirrenica. Se in Basilicata volete un pezzo di vacanza senza guidare, è qui.

Lo Ionio e la Magna Grecia

Sull’altro versante la Basilicata ha una quarantina di chilometri di costa ionica, sabbiosa e piatta, con le pinete e i lidi. Ma il motivo per venirci non sono i lidi: è che qui c’erano i greci. A Metaponto restano in piedi le Tavole Palatine, quindici colonne doriche di un tempio dedicato a Hera, in mezzo alla campagna, e qui insegnò Pitagora.

Poco più giù c’è Policoro, che sorge dove stava Herakleia, fondata dai tarantini nel quinto secolo avanti Cristo sulle rovine della più antica Siris. Il Museo Nazionale della Siritide conserva quello che ne resta, ed è un museo che nessuna delle guide che ho letto nomina. La Basilicata magno-greca è, di fatto, una regione invisibile dentro la regione.

Il Pollino lucano

Il Parco Nazionale del Pollino è il più esteso d’Italia e sta a cavallo tra Basilicata e Calabria: metà è lucana, ed è geoparco riconosciuto dall’UNESCO. Il suo simbolo è il pino loricato, un albero contorto che cresce sulla roccia nuda dove non cresce nient’altro e che vive per secoli. Si cammina, si fa rafting nelle gole del Lao, e a Castelsaraceno si attraversa il ponte tibetano teso tra due montagne, che è lungo abbastanza da far tremare le gambe a chiunque dica di non soffrire di vertigini.

Cosa mangiare in Basilicata

La cucina lucana è cucina di terra, povera e sapida, costruita su pochissimi ingredienti fatti benissimo. E ha una quantità di marchi di tutela che sorprende, per una regione con mezzo milione scarso di abitanti.

Quando andare in Basilicata

C’è una variabile che in altre regioni non esiste: il Volo dell’Angelo non vola tutto l’anno. Se venite apposta per quello, il calendario non lo decidete voi. Per il resto, l’interno lucano d’estate è caldissimo e i calanchi diventano una griglia, mentre Matera in inverno è bellissima e vuota.

Come muoversi in Basilicata: qui l’auto serve davvero

Su questo le guide fanno tutte la stessa cosa: scrivono “vola su Bari e noleggia l’auto” e passano oltre. Il punto è che non spiegano perché, e il perché è interessante.
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Matera non ha una stazione delle Ferrovie dello Stato. È l’unico capoluogo di provincia dell’Italia peninsulare a non essere collegato alla rete ferroviaria nazionale, e in tutta Italia condivide questo primato solo con Nuoro. Ci si arriva con le Ferrovie Appulo Lucane, una linea a scartamento ridotto che parte da Bari e ci mette poco più di due ore, oppure in autobus. Una linea nazionale, la Ferrandina-Matera, è in costruzione da anni: ai lavori è stata data una scadenza, ma al momento in cui scrivo il treno delle Ferrovie dello Stato a Matera non arriva.

Fuori da Matera va peggio. Potenza è servita, Maratea sta sulla linea Tirrenica e Metaponto sulla Ionica, e queste sono le eccezioni. Ma Castelmezzano e Pietrapertosa, cioè il Volo dell’Angelo, con i mezzi pubblici sono un’impresa: le corse sono rade e la domenica spesso non ci sono. Craco e Aliano, senza auto, scordateveli. Non è pigrizia mia: è che i bus tra un borgo e l’altro richiedono ore e due cambi.

Attenzione: gli aeroporti più comodi non sono in Basilicata, che non ne ha di civili operativi per i voli di linea. Si atterra a Bari, a un’ora da Matera, oppure a Napoli, più comodo per Maratea e il Vulture. Calcolate i tempi sulle strade interne con generosità: le distanze in chilometri dicono poco, le strade sono strette e piene di curve.

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