Oltrepò Pavese cosa vedere: borghi, castelli e vino

Oltrepò Pavese: preparando questa guida ho letto una dopo l’altra le pagine che Google mette in cima quando lo si cerca, e in nessuna c’è scritto che ci si arriva in treno. Eppure da Milano Porta Garibaldi parte un regionale che in un’ora e venti vi lascia a Broni, ai piedi delle prime vigne, e da Rogoredo Voghera è a poco più di mezz’ora. È il genere di dettaglio che cambia un weekend, e dice molto di come viene raccontato questo angolo di Lombardia: tanti elenchi di borghi, quasi nessuna risposta alle domande che vi farete davvero. Quale castello è aperto una domenica di novembre? Dove si prenota una degustazione? Le terme di Salice ci sono ancora?

Qui le risposte le trovate, verificate una per una sulle fonti ufficiali: i quattro borghi che sono fra i più belli d’Italia, il solo castello con un orario di visita pubblicato, i vini spiegati senza giri di parole, i treni, i bus e un itinerario di due giorni con i tempi di guida veri. Se vi piace questo genere di viaggio fra colline e cantine, dall’altra parte del confine c’è la nostra guida al Piacentino, e per un confronto con un’altra terra del vino quella su cosa vedere nelle Langhe. In autunno, invece, vi serve la guida al foliage vicino a Milano, che dell’Oltrepò racconta i boschi in quota.

Dove si trova l’Oltrepò Pavese e quali sono i paesi

L’Oltrepò Pavese è, alla lettera, quello che sta «oltre il Po» guardando da Pavia: la Treccani lo definisce come la parte della provincia di Pavia che si estende sulla riva destra del fiume, e gli dà una superficie di circa 1.100 chilometri quadrati. È un triangolo infilato fra il Piemonte a ovest e l’Emilia a est, con la punta che sale verso l’Appennino. Sulla carta, molti ve lo diranno, ha la forma di un grappolo d’uva, e per una terra che vive di vino è un’immagine che fa comodo a tutti.

Per capirlo davvero, però, conviene dividerlo in tre fasce, perché è così che sale il terreno ed è così che cambia il viaggio. È la stessa lettura della Treccani: una pianura a nord, verso il Po, poi una regione di colline coperte di vigne, poi la montagna.

Fascia	Dove	Cosa ci trovate
Pianura e piede delle colline	Voghera, Casteggio, Broni, Stradella	le stazioni, il museo archeologico di Casteggio, il museo della fisarmonica di Stradella, le cantine sociali e le città dove si fa la spesa
Colline del vino	Montalto Pavese, Santa Maria della Versa, Golferenzo, Canneto Pavese, Cigognola, Fortunago	i vigneti, le degustazioni, i borghi in cima ai crinali, i castelli privati che si guardano da fuori
Montagna	Valle Staffora con Varzi, Zavattarello, Menconico, Brallo di Pregola, Santa Margherita di Staffora	il castello visitabile, l’eremo di Sant’Alberto di Butrio, i sentieri, i castagni secolari, il Monte Lesima

Ora la domanda che vi farete quasi subito: quanti e quali sono i paesi dell’Oltrepò? La risposta onesta è che un elenco ufficiale non esiste. L’Oltrepò non è un ente: né l’Istat, né la Provincia, né la Regione pubblicano la lista dei suoi comuni, e le cifre che girano (75, 76, 78 comuni, a seconda di chi le scrive) vengono da conteggi non istituzionali, spesso fermi al censimento del 2011 e incoerenti persino dentro la stessa pagina. Quello che esiste è una perimetrazione della sola montagna: la Regione Lombardia, per l’area interna «Alto Oltrepò Pavese», mette insieme 18 comuni e 15.544 residenti all’inizio del 2023, da Varzi a Zavattarello, da Fortunago a Brallo di Pregola. I centri principali restano quelli che la Treccani nomina: Voghera, Casteggio, Broni, Stradella e Varzi.

Due note per non sbagliare con le carte. Negli ultimi anni alcuni comuni si sono fusi: Colli Verdi ha preso il posto di Canevino, Ruino e Valverde, e Cornale e Bastida è uno solo. E il Monte Penice, che tutti associano all’Oltrepò, sta in realtà sul confine: il santuario in vetta è nel comune di Bobbio, provincia di Piacenza.

Come si scrive, e come si chiamano gli abitanti. Si scrive Oltrepò, con la ò accentata e la O maiuscola: è la grafia del vocabolario Treccani, che registra anche la forma staccata «oltre Po». Sull’aggettivo le fonti si dividono: il vocabolario scrive «Oltrepò pavese» con la minuscola, l’enciclopedia e le denominazioni del vino usano «Oltrepò Pavese». Gli abitanti, nell’uso di tutti i giorni, sono gli oltrepadani, ma è una parola che i dizionari non registrano ancora.

I borghi più belli dell’Oltrepò Pavese

Se cercate una risposta secca alla domanda «qual è il borgo più bello dell’Oltrepò», partite da un dato che non è un’opinione: nell’elenco ufficiale dei Borghi più belli d’Italia della Lombardia, l’Oltrepò ne ha quattro, e sono Fortunago, Golferenzo, Varzi e Zavattarello. Nessun altro comune della zona ci compare, e per completezza nessun comune della provincia di Pavia ha oggi la Bandiera arancione del Touring, anche se in rete si legge il contrario.

Se poi dovete sceglierne uno solo, il mio consiglio è Zavattarello, per una ragione pratica prima che estetica: è l’unico dei quattro dove c’è un castello che si visita davvero, con orari e biglietto. Se invece venite per le vigne e non per i castelli, prendete Golferenzo, che sta in mezzo ai filari. Vediamoli.

Fortunago

Fortunago è un piccolo borgo in pietra su un crinale, e la sua vera attrazione è il panorama: dal paese lo sguardo arriva, scrive il Comune, fino al castello di Montalto Pavese. Della rocca antica resta una torre. In paese ci sono la chiesa parrocchiale, l’Oratorio di Sant’Antonio e la chiesa di San Giorgio, che conserva un trittico a tempera su legno.

Sulla data della parrocchiale le fonti non coincidono: la scheda dei Borghi più belli la dice della seconda metà del Cinquecento, il sito del Comune la fa risalire al 1644. A Fortunago c’è anche un teatro vero, l’Accademia Giovanni Azzaretti, che apre per spettacoli ed eventi: guardatene il programma prima di partire, perché una serata lì vale il viaggio.

Golferenzo

Golferenzo è il borgo del vino, arrampicato sopra la Valle Versa. Il Comune indica come tappe la parrocchiale di San Nicolò, chiusa tutta intorno da un muro di cinta, e la torre del castello, che secondo la tradizione locale servì a lungo da prigione. Attenzione: la torre è proprietà privata e si guarda solo da fuori. La scheda dei Borghi più belli aggiunge Palazzo Belcredi, la chiesetta di San Mauro e, dentro la parrocchiale, un pulpito di epoca napoleonica. Si gira in mezz’ora, e il bello è proprio questo: Golferenzo è un borgo da sosta, da affacciarsi sulle vigne e ripartire verso la cantina.

Varzi e Zavattarello

Gli altri due borghi sono anche i due nomi più forti della montagna, e hanno ciascuno una sezione qui sotto: Varzi con i portici, la Torre delle Streghe e il salame, Zavattarello con il suo castello. Sono a un quarto d’ora d’auto l’uno dall’altro e si fanno benissimo nella stessa giornata.

Montalto Pavese e la Madonna del Vento

Montalto non è fra i Borghi più belli, ma è la cartolina dell’Oltrepò: il castello sul colle, privato, si vede da mezza valle. Il posto da cui guardarlo, e da cui guardare tutto il resto, è la Costa del Vento, un crinale a circa 490 metri fra la Valle Scuropasso e la Valle Ghiaie, dove una piccola cappella votiva, la Madonna del Vento, custodisce una statua della Vergine. Accanto c’è una delle panchine giganti, la numero 161, e una statua del Cristo Redentore. Andateci al tramonto, e portatevi una giacca: il nome non è lì per caso.

Il Castello Dal Verme di Zavattarello e gli altri castelli: quali si visitano davvero

Le guide all’Oltrepò sono piene di castelli, e quasi nessuna vi dice la cosa più importante: quasi tutti sono privati e chiusi. Di quelli che abbiamo controllato, uno solo ha un orario di visita pubblicato tutto l’anno, ed è il Castello Dal Verme di Zavattarello. Gli altri aprono per le giornate FAI, per un evento o come cantina. Ve li metto in fila, così non fate chilometri per trovare un cancello chiuso.

Castello	Si visita?	Quando	Biglietto
Dal Verme, Zavattarello	sì, con guida o audioguida	da novembre a marzo la domenica 11-16; da aprile a ottobre sabato, domenica e festivi 11-19, più aperture serali in estate	13 € intero, 9 € ridotto, 7 € dai 6 ai 18 anni
Stefanago, Borgo Priolo	sì, come cantina	enoteca sabato e domenica 10.30-19; tour su prenotazione	wine tour 30 €, con salita sulla torre dai 14 anni
Montalto Pavese	solo nelle giornate FAI	nessuna apertura ordinaria	nel 2025 23 € per i non iscritti al FAI
Cigognola	solo nelle giornate FAI	residenza privata	secondo la giornata
Torre delle Streghe, Varzi	solo in occasione di eventi	per esempio la fiera del 1° maggio	non pubblicato
Castello Visconteo, Voghera	solo per mostre ed eventi	per esempio il festival di fotografia di settembre	secondo l’evento
Oramala, Val di Nizza	no	residenza privata, non aperta al pubblico	non pubblicato

Il Castello Dal Verme merita il viaggio anche da solo. La torre originaria è antichissima (il catalogo dei beni culturali della Regione ne fa risalire l’origine al X secolo), e dal Quattrocento il castello è cresciuto fino alle oltre trenta stanze che si visitano oggi, con la torre e il camminamento. Dal 1975 è del Comune di Zavattarello, a cui lo donarono i conti Dal Verme, e lo fa vivere un gruppo di giovani guide. Le partenze delle visite guidate sono alle 11, alle 12, alle 14 e alle 15; in alternativa c’è un’app con l’audioguida (9 € intero, 7 € ridotto), e d’estate le visite serali del venerdì. Dentro c’è anche il museo d’arte contemporanea, con la collezione di Giuseppe Dal Verme, che il gestore dichiara a ingresso gratuito. L’ingresso è gratis anche con l’Abbonamento Musei Lombardia e per i bambini fino a 5 anni. Tutti i dettagli sono sul sito ufficiale del castello.

Attenzione a due cose che in rete si leggono sbagliate. La prima: i «7 euro» e il «solo da aprile a ottobre» che trovate in molte guide sono vecchi, oggi la visita guidata costa 13 € e il castello apre anche le domeniche d’inverno. La seconda: sullo stesso sito ufficiale, l’orario invernale dice «domenica 11-16», mentre il riquadro con gli orari di novembre scrive «domenica e festivi». Se contate di andarci in un festivo che non cade di domenica, telefonate prima al numero del castello, 349 352 1190.

Il Castello di Montalto Pavese, quello della cartolina, è privato e si visita, castello e giardini insieme, solo quando il FAI organizza una giornata: l’ultima che abbiamo trovato è dell’11 maggio 2025, e per il 2026 non risulta nessuna data. Lo stesso vale per Cigognola, residenza della famiglia Moratti che produce vino. A Stefanago invece il castello è la casa di un’azienda vitivinicola biologica, e la sua enoteca apre ogni fine settimana: è il modo più semplice per entrare in un castello dell’Oltrepò senza aspettare il FAI.

Varzi: i portici, la Torre delle Streghe e il salame DOP

Varzi è il capoluogo della Valle Staffora e il posto dove l’Oltrepò smette di essere collina e diventa montagna. Stava sulla Via del Sale, una delle vecchie strade fra la pianura e la Liguria, e il centro lo racconta ancora: una via di portici su più livelli, che secondo la scheda dei Borghi più belli d’Italia nacquero anche per riparare dalle piene del torrente. Le due porte del borgo murato sono ancora lì: la Porta Sottana, con la sua torre costruita insieme alle mura fra il 1275 e il 1284, e la Porta Soprana, detta anche dell’Orologio.

Poi c’è la torre che tutti vogliono vedere, la Torre delle Streghe, che nei documenti è la torre del complesso dei Malaspina. Il catalogo dei beni culturali della Regione la data al XIII secolo, intorno al 1275. Il nome viene da una storia cupa: secondo la scheda dei Borghi più belli, nel 1460 vi furono rinchiusi venticinque donne e alcuni uomini accusati di stregoneria, e la torre rimase prigione fino agli anni Sessanta del Novecento. In giro si legge anche il 1464, e una fonte d’archivio che chiuda la questione online non c’è: prendete l’anno con le pinze, la storia no. Si entra solo in occasione di eventi, per esempio durante la fiera del 1° maggio. Il castello dei Malaspina accanto è privato.

E poi c’è il motivo per cui il nome di Varzi gira per l’Italia: il Salame di Varzi DOP, denominazione europea dal 1996, tutelato da un consorzio nato nel 1984. La zona di produzione è di quindici comuni dell’alta collina e della montagna, da Varzi a Zavattarello, da Fortunago a Brallo di Pregola. Due appuntamenti per assaggiarlo dove nasce: Varzi in Fiera, ogni 1° maggio (nel 2026 era la ventinovesima edizione), e il Festival del Salame di Varzi DOP, che nel 2026 si è tenuto a giugno fra le cantine storiche e il castello.

A pochi minuti dal centro, nella frazione di Cella di Varzi, c’è un luogo che le guide citano poco e che invece fa effetto: il Tempio della Fraternità dei Popoli, voluto da don Adamo Accosa, cappellano degli alpini, costruito dal 1952 e inaugurato nel 1958. Da novembre a marzo apre il sabato e la domenica dalle 9 alle 17, da aprile a ottobre tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, secondo il portale turistico della Regione.

L’Eremo di Sant’Alberto di Butrio e l’Osservatorio di Ca’ del Monte

Sopra Ponte Nizza, a 687 metri, in mezzo ai boschi, c’è il posto più antico e più silenzioso dell’Oltrepò: l’Eremo di Sant’Alberto di Butrio. Non è una chiesa, sono tre piccole chiese comunicanti: Santa Maria, dell’XI secolo, attribuita allo stesso Alberto; Sant’Alberto, del XII, con le reliquie; Sant’Antonio, del XIV. Dentro c’è un ciclo di affreschi datato 1484, e accanto una torre del XII secolo. Dal 1900 l’eremo è legato all’opera di Don Orione, che lo ripopolò di eremiti.

E qui arriva la storia che rende questo eremo famoso anche in Inghilterra. Secondo una lettera attribuita al notaio papale Manuele Fieschi, Edoardo II d’Inghilterra, che la storia ufficiale dà per morto nel castello di Berkeley nel 1327, sarebbe sopravvissuto e avrebbe finito i suoi giorni da eremita in Italia, proprio in un eremo come questo. È un’ipotesi, ripresa da alcuni storici inglesi e discussa da altri, e il dibattito è tutt’altro che chiuso. Leggerete in giro della «tomba del re» a Sant’Alberto: nessuna fonte seria la dà per accertata, quindi godetevi il mistero, che è quello che è.

Attenzione: il sito ufficiale dell’eremo, quando abbiamo controllato, non rispondeva. La guida del Touring Club lo dà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19.30, con ingresso a offerta. È un luogo di preghiera abitato: vestitevi di conseguenza e tenete la voce bassa, e prima di andarci in un giorno di festa chiamate il numero dell’eremo, 0383 52729.

Sulle colline di Cecima, non lontano, c’è invece una tappa per chi viaggia con i ragazzi o con la testa fra le stelle: il Planetario e Osservatorio Astronomico di Ca’ del Monte. La cupola del planetario ha 36 posti, e si entra solo su prenotazione, perché non c’è un orario fisso ma un calendario di serate: in novembre 2026 sono il sabato dalle 18 alle 20, a 20 € per gli adulti e 10 € dai 6 ai 15 anni. Il calendario si legge sul sito dell’osservatorio. Una nota: sul sito una pagina dice che le attività si fanno anche con il cielo coperto, la scheda della singola serata dice che col maltempo si annulla. Fidatevi della seconda, e aspettate la conferma della segreteria.

Casteggio, Voghera e la pianura: cosa vale una sosta

La fascia bassa dell’Oltrepò è quella che si attraversa per arrivare alle colline, e quasi tutti la saltano. Tre soste però le meritano, e una è perfetta per una mattina di pioggia.

A Casteggio, dentro il Palazzo Certosa Cantù, c’è il Civico Museo Archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò Pavese, che racconta il territorio dalla preistoria ai Romani: Casteggio era la Clastidium delle fonti antiche. Costa 6 € (3 € il ridotto) ed è nel circuito dell’Abbonamento Musei. Attenzione agli orari, che sono stretti: chiuso il lunedì, aperto il martedì e il giovedì mattina e pomeriggio, il mercoledì e il venerdì solo la mattina, la domenica mattina e pomeriggio, e il sabato è chiuso fino a nuovo avviso.

A Stradella c’è un museo che sembra una curiosità e invece racconta un pezzo di storia industriale: il Museo della Fisarmonica «Mariano Dallapè», dedicato allo strumento che ha legato il nome di Stradella alla musica popolare. Costa 5 €, è gratuito la prima domenica del mese e chiude il giovedì; gli orari, che cambiano giorno per giorno, sono sulla pagina del Comune. Nel 2026 è rimasto chiuso da maggio a settembre per lavori: prima di andarci, una telefonata.

A Voghera, la città più grande dell’Oltrepò, il castello visconteo apre solo per mostre ed eventi, ed è stato carcere fino al 1986. La tappa curiosa è il Museo Storico «Giuseppe Beccari», che conserva fra l’altro armi e divise della storia del Novecento; il portale turistico regionale lo dà aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17.30, ma il sito del museo non risponde, quindi vale la regola di sempre: si telefona prima, allo 0383 43636.

Il vino dell’Oltrepò Pavese: Pinot nero, metodo classico, Bonarda e Buttafuoco

L’Oltrepò è prima di tutto vigna. Il Consorzio di tutela lo definisce l’areale viticolo più vasto della Lombardia, con circa 11.500 ettari. E siccome la domanda arriva sempre, ecco la risposta diretta: qual è il vino più famoso dell’Oltrepò? Dipende da cosa intendete per famoso. Il vino che porta in giro il nome dell’Oltrepò è il metodo classico da Pinot nero, l’unico che ha la DOCG. Il vino che trovate su tutte le tavole della zona è la Bonarda, rossa, spesso frizzante. I due vitigni si dividono le colline quasi alla pari: secondo i dati del Consorzio riportati dal Gambero Rosso, il Pinot nero e la Croatina coprono ciascuno circa un quarto della superficie vitata.

Per orientarsi al banco di una cantina bastano poche cose, e ve le metto in fila:

• Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG: lo spumante rifermentato in bottiglia, DOCG dal 2007, con almeno il 70% di Pinot nero (l’85% se in etichetta c’è scritto Pinot nero). Esiste anche rosé.
• Bonarda dell’Oltrepò Pavese: fatta con la Croatina dall’85 al 100%, ferma o frizzante, secca o leggermente dolce. È il vino di tutti i giorni.
• Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese: un rosso fatto con Barbera e Croatina, più Uva rara e Vespolina, prodotto solo in sette comuni attorno a Stradella e Broni, quello che il Consorzio chiama lo «sperone di Stradella».
• Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese: stesse uve rosse, ma dolce, fermo, frizzante o spumante. Da fine pasto, non da antipasto: è l’errore che si fa più spesso.
• Pinot nero dell’Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese Pinot grigio e la DOC Oltrepò Pavese, che raccoglie molte tipologie, dal Riesling alla Barbera.

Due cose che vi capiterà di sentire in cantina. La prima: Classese è il marchio con cui il Consorzio, dal 1984, chiama il metodo classico da Pinot nero; il nome è nato dall’unione di «Classico» e «Pavese». La seconda: Cruasé, il nome che trovate su molti rosé spumanti, è un marchio e non una denominazione. Nell’elenco ufficiale del Ministero, poi, le denominazioni dell’Oltrepò sono otto, perché c’è anche la DOC Casteggio, mentre il Consorzio ne dichiara sette: è uno di quei dettagli che nessuno vi spiega e che, sul posto, vi farà fare bella figura. Il sito di riferimento è quello del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese.

Attenzione a un primato che gira: leggerete spesso che l’Oltrepò è «la prima zona d’Italia per il Pinot nero». Può darsi, ma né il Consorzio né i disciplinari lo scrivono, e il dato circola solo sulla stampa. Quello che è certo è la storia: una delle famiglie storiche della zona, i Giorgi di Vistarino, racconta di aver piantato il Pinot nero con barbatelle francesi già nel 1850.

Come si prenota una degustazione in cantina

Ed eccoci al punto in cui quasi tutte le guide si fermano: vi dicono di «visitare le cantine» e non vi dicono come. In Oltrepò non esiste un punto unico per prenotare. La vecchia Strada del Vino ha il sito dismesso, il Consorzio pubblica l’elenco dei produttori ma senza contatti né informazioni sulle visite, e il portale che si presenta come ufficiale, oltrepopavese.com, è del Consorzio Turistico dell’Oltrepò Pavese, un consorzio di cantine, strutture e ristoranti nato nel 2026: utile per farsi un’idea, ma non è un ente pubblico e non prenota.

Tradotto: si prenota cantina per cantina, per telefono o per mail, e si prenota sempre, anche quando il sito dice «aperto». Molte cantine sono aziende familiari che in settimana lavorano in vigna, e il sabato e la domenica sono i giorni in cui è più facile trovarle pronte a ricevere. Se non volete passare la serata al telefono, la strada più semplice è prenotare online un’esperienza già organizzata. Quella che vi consiglio per prima è la passeggiata in vigna con degustazione da Lefiole: tre quarti d’ora fra i filari, poi quattro vini (fra cui un metodo classico e un Pinot nero) con un tagliere di salame di Varzi e formaggi della Valle Staffora, a 28 € a persona, e recensioni tutte a cinque stelle. Se invece vi interessa vedere come si fa lo spumante, la visita da Calatroni a Santa Maria della Versa porta in vigna, in cantina e nella sala di affinamento del metodo classico, con quattro vini e qualche assaggio, da 22 €.

Un’ultima avvertenza, da ripetere: chi guida non beve. Le strade delle colline sono provinciali strette e piene di curve, e una degustazione di quattro calici non è un aperitivo. Organizzatevi con un autista designato o dormite vicino alla cantina.

Cosa si mangia in Oltrepò Pavese

In Oltrepò la tavola segue le stesse tre fasce del territorio, e i prodotti con un riconoscimento ufficiale sono più di quelli che pensate. Il re è il Salame di Varzi DOP, di cui vi ho già detto. Accanto ci sono i prodotti che il Ministero dell’Agricoltura iscrive fra quelli tradizionali, e che vale la pena chiedere per nome:

• il Miccone, il pane a pasta dura di Stradella, lungo quaranta, cinquanta centimetri, che secondo il portale turistico della Regione è anche prodotto De.Co. del Comune;
• la torta di mandorle di Varzi, che in dialetto si chiama «ra turta d’Ârmàndul»;
• il salame nostrano di Stradella e la cipolla dorata di Voghera;
• la Pomella genovese della Valle Staffora, una mela di montagna;
• e il peperone di Voghera, che non è nell’elenco del Ministero ma è un Presidio Slow Food, raccolto da luglio a novembre.

Il consiglio pratico è questo: in Oltrepò si mangia bene soprattutto in agriturismo e nelle trattorie di collina, che però hanno giorni e orari da paese. Telefonate sempre, specie fuori stagione, e non contate di trovare una cucina aperta alle tre del pomeriggio.

Natura e sentieri: il Sentiero dei Briganti, il Lesima, la Greenway e la lavanda

Salendo verso l’Appennino l’Oltrepò cambia faccia: niente più vigne, boschi di castagno e crinali sopra i mille metri. Ecco i posti che valgono una giornata.

Il Sentiero dei Briganti e il Bosco dei Giganti

È il sentiero più raccontato dell’alta valle, il numero 118. La scheda del portale turistico della Regione lo fa partire da Brallo di Pregola, a 949 metri, e lo fa passare per la frazione di Bralello prima di scendere nel bosco fino a Fego, a 676 metri: in tutto circa 4,3 chilometri, con circa 400 metri di dislivello e difficoltà media. Lungo la strada ci sono il rudere del Mulino dei Cognassi, il rio Montagnola che si guada più volte e la Grotta dei Briganti, un riparo fra i massi di granito. Il bosco che attraversate è quello che chiamano il Bosco dei Giganti, un castagneto secolare che il FAI ha censito fra i suoi luoghi del cuore. Portate scarpe da trekking vere: con i guadi, le scarpe da città tornano a casa bagnate.

Il Monte Lesima, il Penice e la Riserva del Monte Alpe

Il Monte Lesima, 1.724 metri, è la vetta più alta dell’Oltrepò: in cima ci sono una postazione radar per il traffico aereo e una grande croce. Si sale da Cima Colletta, circa quattordici chilometri fra andata e ritorno, sulla strada asfaltata o sul sentiero nel bosco. Il Monte Penice, 1.460 metri, è il balcone panoramico più famoso, ma il santuario in vetta è già in provincia di Piacenza: apre da maggio a settembre, e d’inverno la strada per la cima è chiusa. Più tranquilla è la Riserva Naturale del Monte Alpe, a Menconico: 328 ettari protetti dal 1985, gestiti dall’ERSAF, con sentieri, castagneti storici e un centro visite nella Casa Forestale, aperto d’estate.

La Greenway Voghera-Varzi in bicicletta

Sul tracciato della vecchia ferrovia è nata una pista ciclopedonale di 33 chilometri, tutta asfaltata: quattordici in pianura da Voghera a Salice Terme, diciannove in collina fino a Varzi. Parte dalla stazione di Voghera, quindi è l’unica gita dell’Oltrepò che si fa interamente senza auto: treno da Milano, bici, e ritorno da Varzi con il bus 151, come consiglia lo stesso sito della Greenway, curato dalla Provincia di Pavia. Prima di caricare la bici sul bus, chiedete all’azienda se c’è posto: non date per scontato che si possa.

La lavanda in Oltrepò Pavese

Negli ultimi anni l’Oltrepò è diventato anche una terra di lavanda. La pagina della Regione sui campi di lavanda mette in fila i posti: Impoggio e Torre Memoriola a Borgoratto Mormorolo, Cascina Costanza a Godiasco Salice Terme, il Melo Rosso e la Locanda del Molino a Fortunago, Le Fragranze a Varzi, la Lavanda del Borgo a Pancarana. La fioritura va da fine maggio alle prime settimane di luglio, e per le foto il periodo migliore è da metà giugno alla prima settimana di luglio. Ma attenzione: nel 2026 il caldo l’ha anticipata alla prima settimana di giugno, quindi controllate i social dei campi prima di partire. E ricordatevi che sono aziende agricole private: si entra dove è permesso, e non si raccoglie niente.

Salice Terme e Rivanazzano Terme: le terme dell’Oltrepò oggi

Qui le guide sbagliano più che altrove, quindi lo dico chiaro: le Terme di Salice sono chiuse dal novembre 2017. Nel febbraio 2026 è partito il cantiere per la ristrutturazione, e la riapertura annunciata dalla stampa locale oscilla fra la primavera del 2027 e i due anni dall’inizio dei lavori. Fino ad allora, Salice è un paese con un bel viale e un’atmosfera da stazione termale d’altri tempi, ma senza le terme. Diffidate del sito che le presenta ancora come aperte: non è del gestore, è una vecchia copia ferma al 2021.

Se volete le terme, andate qualche chilometro più in là, alle Terme di Rivanazzano, che sono aperte tutto l’anno. Il listino in vigore dal marzo 2026 dà la spa a 50 € per tre ore nei giorni feriali e 55 € nel fine settimana, la piscina a 25 € per due ore. Si entra solo su prenotazione e solo dai 16 anni. Un dettaglio: il listino in PDF applica la tariffa del weekend a sabato, domenica e festivi, la pagina del sito anche al venerdì e ai prefestivi. Chiedete al telefono quale vale per il vostro giorno.

Quando andare in Oltrepò Pavese

In Oltrepò ogni stagione ha un motivo, ma non tutte sono uguali per tutti. Ecco come la vedo io, dopo aver messo insieme orari, chiusure e calendari.

• Primavera, da aprile a giugno: è la stagione migliore per un primo viaggio. Il Castello Dal Verme apre sabato, domenica e festivi, le colline sono verdi, il 1° maggio c’è la fiera di Varzi, a fine maggio Cantine Aperte del Movimento Turismo del Vino (nel 2026 è stata il 30 e 31 maggio, le date del 2027 non sono ancora uscite), e a giugno comincia la lavanda.
• Estate: in collina fa caldo, in montagna si sta bene. È la stagione del Lesima, del Penice e dei sentieri, e del castello di Zavattarello anche di sera, il venerdì.
• Autunno: settembre è la vendemmia, con le feste dell’uva nei paesi (nel 2026 a Broni il secondo fine settimana del mese); da metà ottobre a metà novembre, secondo la Regione, c’è il foliage, prima in quota e poi in collina. A novembre arrivano le fiere: quella del tartufo e del miele a Casteggio e l’Antica Fiera di San Martino a Godiasco Salice Terme, che si tiene ogni 11 novembre dal 1670.
• Inverno: è la stagione più difficile, e non ve lo nascondo. Il castello di Zavattarello apre solo la domenica, molte cantine ricevono solo su appuntamento, le strade di montagna possono essere innevate. Va bene per un pranzo in agriturismo e una degustazione, meno per un giro dei borghi.

Il consiglio: in Oltrepò il giorno della settimana conta più del mese. Il castello di Zavattarello e le enoteche delle cantine vivono nel fine settimana, il museo di Casteggio il sabato è chiuso, i bus per la montagna nei festivi fanno cinque corse. Se potete scegliere, la combinazione che funziona meglio è sabato in collina, domenica in montagna: è proprio l’itinerario che trovate qui sotto.

Un weekend in Oltrepò Pavese: l’itinerario in due giorni

Due giorni bastano per un primo assaggio, a patto di accettare un’idea: non si vede tutto, si sceglie. L’itinerario che vi propongo segue la regola del paragrafo precedente, il sabato in collina e la domenica in montagna, così trovate aperte le cantine il primo giorno e il castello di Zavattarello il secondo. I tempi di guida fra una tappa e l’altra li ho calcolati con un navigatore su OpenStreetMap, senza traffico: sulle provinciali di collina aggiungete sempre qualche minuto.

Giorno	Tappa	In auto dalla tappa prima	Cosa fare
Sabato	Montalto Pavese e la Madonna del Vento	circa 20 minuti dalla stazione di Broni, 11 da Casteggio	il panorama sul castello e sulle valli
Sabato	Golferenzo	circa 22 minuti	il borgo fra le vigne, la torre vista da fuori
Sabato	Santa Maria della Versa	circa 8 minuti	la degustazione del pomeriggio, prenotata prima
Domenica	Fortunago	circa 27 minuti	il borgo in pietra e il belvedere
Domenica	Zavattarello	circa 18 minuti	il Castello Dal Verme, con la visita guidata
Domenica	Varzi	circa 14 minuti	pranzo, i portici, il salame
Domenica	Eremo di Sant’Alberto di Butrio	circa 16 minuti	le tre chiese e gli affreschi, prima di rientrare

Il sabato si parte con calma: il punto panoramico di Montalto rende di più con la luce del mattino o con quella del tardo pomeriggio, quindi potete anche invertirlo con la cantina. Pranzo in agriturismo in collina, poi Golferenzo e la degustazione a Santa Maria della Versa. La sera dormite in collina, così non dovete rimettervi in macchina dopo i calici.

La domenica si sale. Fortunago al mattino presto, poi Zavattarello, dove d’inverno l’ultima visita guidata parte alle 15 e d’estate il castello resta aperto fino alle 19: arrivateci per la visita delle 12 o per quella delle 14, a seconda di dove volete pranzare. Varzi è a un quarto d’ora, e chiude bene la giornata con l’eremo di Sant’Alberto, che sta su una stradina nel bosco sopra Ponte Nizza. Da Varzi a Milano, per il rientro, contate un’ora e mezza abbondante.

Se volete il giro già pronto sulla mappa, ecco l’itinerario completo su Google Maps, con le tappe già inserite. E se vi resta un terzo giorno, dedicatelo alla montagna vera: il Sentiero dei Briganti la mattina, il Lesima il pomeriggio.

Come arrivare in Oltrepò Pavese, anche in treno

Ed ecco la risposta che non trovate da nessuna parte. In Oltrepò il treno ci arriva, e anche bene, ma solo fino ai piedi delle colline. Gli orari qui sotto li abbiamo letti sulle corse in vendita di novembre 2026: dal 13 dicembre 2026 cambia l’orario ferroviario, quindi ricontrollate prima di partire.

Da Milano a	Come	Quanto ci vuole	Note
Voghera	treno diretto da Rogoredo o da Centrale	34-41 minuti da Rogoredo, 40-51 da Centrale	una trentina di diretti al giorno; il regionale costa 6,90 €, l’Intercity 10 €
Broni	regionale diretto da Porta Garibaldi, che ferma anche a Lambrate e Rogoredo	1 ora e 19-22 minuti	una corsa all’ora, con un buco a metà mattina; 6,90 €
Stradella	lo stesso treno di Broni	1 ora e 25-28 minuti	capolinea della linea Milano-Pavia-Stradella
Casteggio	treno con un cambio, a Voghera o a Broni	da 1 ora e 13 minuti a circa 2 ore	la stazione c’è, ma da Milano non ci sono diretti
Varzi	treno fino a Voghera, poi bus 151	42-50 minuti di bus	nei giorni feriali molte corse, nei festivi solo cinque
Santa Maria della Versa	solo bus, nei giorni feriali	secondo la linea	non ha stazione

Il bus per la Valle Staffora è la linea 151 di Autoguidovie, che dall’autostazione di Voghera passa per Rivanazzano, Salice Terme, Ponte Nizza e Bagnaria fino a Varzi; da Varzi la linea 123 sale a Brallo in circa mezz’ora. Gli orari in vigore sono sul sito di Autoguidovie. Attenzione ai festivi: da Voghera le corse per Varzi partono alle 7.10, 11.10, 15.10, 17.10 e 19.10, e basta.

Detto questo, siamo onesti: per le colline e i castelli serve l’auto. I borghi del vino, le cantine e il castello di Zavattarello con i mezzi pubblici sono un’impresa, e un recensore di una delle degustazioni della zona racconta di aver speso più di 400 euro di taxi fra andata e ritorno da Milano. In auto, da Milano, Casteggio è a circa un’ora e Varzi a un’ora e mezza. Per la Valle Staffora il casello giusto è Casei Gerola sulla A7, oppure Voghera sulla A21; per Broni, Stradella e la Valle Versa conviene Broni-Stradella; per Casteggio vanno bene sia Casteggio-Casatisma sia Pavia Nord.

Se arrivate da lontano, in treno o in aereo, il consiglio è di prendere l’auto a noleggio a Milano e non contare di trovarla sul posto: a Voghera le sedi delle grandi catene sono poche e i loro siti non le confermano tutte. Per scegliere fra le offerte delle agenzie di Milano e degli aeroporti, potete confrontare i noleggi su DiscoverCars, decidendo prima quante giornate vi servono davvero: per un weekend come quello qui sopra, due bastano.

Dove dormire in Oltrepò Pavese

L’Oltrepò è una terra di agriturismi e di piccole strutture, più che di alberghi. La zona in cui dormire la decide il vostro programma, perché fra la collina del vino e la montagna c’è una mezz’ora abbondante di curve.

Se dopo l’Oltrepò vi è venuta voglia di altre colline, il passo più naturale è attraversare il confine: la guida al Piacentino racconta la Val Tidone dei vigneti, subito oltre il confine, e Bobbio in Val Trebbia. E per un altro autunno fra borghi e castagni c’è la nostra selezione dei borghi più belli da vedere in autunno, dove c’è anche Zavattarello.

Domande frequenti

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