Mozia, l’isola dei Fenici di fronte a Trapani

Mozia è una di quelle mete che, in tanti anni di viaggi nella Sicilia occidentale, mi sono rimaste cucite addosso. Ci siamo arrivati una primavera, io e Ornella con i nostri immancabili compagni di strada, John e Piera: una barchetta che scivola sull’acqua bassissima della laguna, le saline rosa da una parte, le Egadi all’orizzonte dall’altra, e davanti questo fazzoletto di terra che è stato una delle città più potenti del Mediterraneo. Si chiama ufficialmente isola di San Pantaleo, ma per tutti è Mozia, o Mothia: un sito fenicio quasi intatto, dove si cammina tra mura, tofet e mosaici con il mare a pochi passi.

In questa guida vi racconto cosa vedere a Mozia e come organizzare la visita per davvero: come si arriva (e da quale dei due imbarcaderi conviene partire), quanto costano il traghetto e il biglietto del museo, quanto tempo serve, il famoso Giovane di Mozia, la strada punica sommersa, il vino dei Fenici e cosa vedere nei dintorni, tra lo Stagnone e le saline di Marsala.

Dove si trova Mozia: l’isola di San Pantaleo nello Stagnone

L’isola di San Pantaleo, cioè Mozia, è la più grande di un piccolo arcipelago che galleggia nella Riserva naturale dello Stagnone, la laguna più vasta della Sicilia, compresa tra Trapani e Marsala. È un’isola piatta di circa 40 ettari, protetta dal mare aperto da una lunga lingua di terra e dalle isole Egadi che si vedono all’orizzonte: Favignana, Levanzo e Marettimo. Proprio questa posizione riparata, con acque bassissime difficili da navigare per chi non le conosce, fu la fortuna dei Fenici che ci fondarono una città quasi tremila anni fa.

Una curiosità che spiega anche perché in rete trovate “Mozia Marsala” e “Mozia Trapani” come fossero due posti diversi: l’isola è contesa, almeno per campanile, tra i due comuni. Amministrativamente ricade nel territorio di Marsala, ma la laguna dello Stagnone è il confine naturale con il trapanese, e Trapani con il suo aeroporto di Birgi è a una manciata di chilometri. Comunque la cerchiate, ci si arriva sempre dalla sponda di Marsala.

Come arrivare a Mozia: traghetto e imbarcaderi

A Mozia si arriva solo in barca, e questa è già metà del bello: la traversata della laguna, con le saline a fior d’acqua e gli aironi che si alzano in volo, è uno spettacolo. Le imbarcazioni partono dalla costa di Marsala, sulla sponda interna dello Stagnone, e ci sono due imbarcaderi principali, gestiti da due compagnie diverse. Sceglierne uno o l’altro cambia poco, ma è bene saperlo prima di mettersi in auto.

• Imbarcadero Storico (Arini e Pugliese), in contrada Spagnola: la traversata dura 8-10 minuti, le barche partono con grande frequenza (in alta stagione ogni mezz’ora circa).
• Imbarcadero Mamma Caura (Mozia Line), alle Saline Ettore e Infersa, accanto al mulino a vento: qui la traversata è un po’ più lunga, circa 15 minuti, e si parte praticamente accanto alle saline più fotografate della zona.

La cosa più importante da ricordare è che il traghetto si paga a parte rispetto all’ingresso all’isola e al museo: sono due biglietti distinti. Lo dico perché quando ci andammo noi rimanemmo un attimo spiazzati dal secondo biglietto, anche se poi la visita valeva ogni centesimo. Mettete in conto, a testa, la traversata più l’ingresso.

Info pratica: il traghetto andata e ritorno costa intorno ai 5€ con Arini e Pugliese e ai 6€ con Mozia Line (ridotto per i bambini), con corse circa ogni 30 minuti. Agli imbarcaderi trovate parcheggio. L’ultima corsa di rientro segue gli orari dell’isola, quindi non tirate troppo tardi: verificate gli orari aggiornati sui siti delle due compagnie (mozialine.com e ariniepugliese.com) prima di partire.

In auto si arriva comodamente: dall’autostrada A29 si esce verso Marsala e si segue la riserva dello Stagnone lungo la litoranea. In treno la stazione di riferimento è Marsala, da cui in stagione c’è un autobus urbano verso lo Stagnone; l’aeroporto più vicino è quello di Trapani-Birgi, a una decina di minuti dagli imbarcaderi.

Cosa vedere a Mozia: l’itinerario sull’isola

L’isola si gira tutta a piedi, con calma, in circa due ore, seguendo un sentiero ad anello segnato dai cartelli e dalle mappe piazzate lungo il percorso. Sbarcati all’imbarcadero, il modo più sensato di visitare Mozia è questo: si parte dal Museo Whitaker, poi si segue il giro delle antichità lungo la costa. Ecco l’ordine che consiglio, sezione dopo sezione.

Consiglio: visitate il museo all’inizio, quando siete freschi e l’aria è ancora respirabile, e tenete il giro all’aperto per dopo. Se andate in estate, partite con la prima barca del mattino: a mezzogiorno l’isola è un forno e i punti d’ombra si contano sulle dita di una mano.

Il Museo Whitaker e il Giovane di Mozia

Il museo è ospitato nella casa che fu di Joseph Whitaker, l’inglese che a inizio Novecento riportò alla luce l’antica città. Dentro si trovano i reperti di oltre un secolo di scavi, ma il pezzo che da solo vale la traversata è il Giovane di Mozia (chiamato anche Efebo o Auriga): una statua in marmo greco del V secolo a.C., rinvenuta nel 1979, che raffigura un giovane avvolto in una lunga tunica plissettata, forse un auriga vincitore. È una delle sculture più celebri dell’arte greca in Sicilia.

Attenzione: dopo essere stato prestato al British Museum di Londra per le Olimpiadi del 2012 e poi negli Stati Uniti, il Giovane di Mozia è tornato stabilmente sull’isola dal 2014. Oggi lo trovate qui, al Museo Whitaker, salvo rare mostre temporanee: è il motivo per cui in molte vecchie guide leggerete informazioni contraddittorie su dove si trovi.

Il Kothon, il Tofet e le aree sacre

Uscendo dal museo e seguendo il sentiero si incontrano i luoghi sacri della città fenicia. Il Kothon è un grande bacino rettangolare scavato nella roccia: per anni è stato interpretato come un porto interno, ma gli scavi più recenti hanno chiarito che si tratta della più grande vasca sacra dell’antichità mediterranea, alimentata da acqua dolce e collegata a un complesso di templi. Poco distante c’è il Tofet, il recinto sacro all’aperto dove sono state ritrovate centinaia di urne: un’area legata ai riti dei Fenici, ancora oggi al centro degli studi.

La Casa dei Mosaici, le mura e la Porta Nord

Lungo il giro si incontra la Casa dei Mosaici, con pavimenti a ciottoli bianchi e neri che compongono scene di animali, e si costeggiano le possenti mura che cingevano l’intera isola, lunghe oltre due chilometri. Si arriva così alla Porta Nord, una delle porte monumentali della città: è da qui che, in antichità, partiva la strada che collegava Mozia alla terraferma. Da questo punto, guardando verso l’orizzonte, si intuisce ancora il tracciato sommerso.

La strada punica sommersa di Mozia

È forse la cosa che più colpisce di Mozia. Dalla Porta Nord, in antichità, partiva una strada punica lunga circa 1,7 chilometri e larga sette metri, abbastanza da far passare due carri affiancati, che collegava l’isola alla terraferma all’altezza di Birgi. Serviva ai Fenici per i trasporti, e secondo la tradizione anche per portare il vino prodotto sull’isola. Con l’innalzamento del livello del mare quella strada è oggi sommersa, coperta da pochi centimetri d’acqua, e nelle giornate di bassa marea la si intravede affiorare: camminarci sopra dà la sensazione di camminare sull’acqua.

Attenzione: la strada sommersa è un’esperienza suggestiva ma informale, non il modo “ufficiale” di arrivare sull’isola. Si percorre solo con la bassa marea, con l’acqua alle caviglie e fondo scivoloso, e non è un attraversamento promosso dalla Fondazione. Per visitare Mozia con i biglietti regolari si usa sempre il traghetto: la strada lasciatela come curiosità da ammirare, non come scorciatoia.

La storia di Mozia: dai Fenici a Whitaker

Mozia nacque come scalo fenicio intorno all’VIII secolo a.C. e, grazie alla posizione protetta nella laguna, diventò una fiorente città commerciale, perno dei traffici dei Fenici d’Occidente. Cinta da mura e difesa dalle acque basse, resistette a lungo, finché nel 397 a.C. fu assediata e distrutta da Dionisio I, tiranno di Siracusa. I superstiti si trasferirono sulla terraferma, fondando Lilibeo, l’odierna Marsala, e l’isola rimase quasi disabitata per secoli.

Durante la dominazione normanna l’isola fu donata a dei monaci basiliani, che la dedicarono al loro santo e le diedero il nome di San Pantaleo con cui è ancora ufficialmente conosciuta. Ma la vera rinascita arrivò a inizio Novecento, quando l’isola fu acquistata dal nobile inglese Joseph Whitaker, commerciante di vino e archeologo per passione, che vi stabilì la sua dimora e finanziò gli scavi che riportarono alla luce l’antica città fenicia. È a lui, e oggi alla Fondazione Giuseppe Whitaker che gestisce l’isola e il museo, che dobbiamo la Mozia che possiamo visitare.

Il vino di Mozia: il Grillo dei Fenici

C’è un filo che lega Mozia al vino da quasi tremila anni. Gli scavi hanno restituito vinaccioli e contenitori che fanno pensare che già i Fenici coltivassero la vite sull’isola. Fu lo stesso Whitaker, nell’Ottocento, a riportarci le viti, con il sogno di produrre un vino capace di reggere il confronto con il Porto. Oggi quella tradizione è viva: dal 2007 la cantina siciliana Tasca d’Almerita coltiva sull’isola circa una decina di ettari di Grillo ad alberello e ne ricava il Mozia Grillo, raccolto a fine estate e portato a terra con le barche a fondo piatto attraverso la laguna, come si faceva un tempo. È uno dei dettagli che rendono Mozia un posto fuori dal tempo.

Biglietti, orari e consigli per visitare Mozia

Qui mettiamo in fila i numeri, perché sono proprio quelli che in rete trovate più confusi. Tenete presente che l’isola e il museo sono gestiti dalla Fondazione Whitaker, mentre i traghetti sono di compagnie private: sono due spese separate. La tabella riepiloga il quadro al momento in cui scriviamo; per cifre e orari esatti del giorno della vostra visita conviene sempre un controllo veloce sul sito ufficiale.

Info pratica: il biglietto d’ingresso si acquista all’arrivo sull’isola e comprende l’accesso all’area archeologica e al Museo Whitaker. Esiste anche un biglietto combinato con Villa Malfitano a Palermo. Prezzi e orari aggiornati sono pubblicati sul sito della Fondazione Giuseppe Whitaker: dateci un’occhiata prima di partire, perché gli orari cambiano tra estate e inverno e c’è una pausa del museo a metà giornata in alta stagione.

Due raccomandazioni che nascono dalla nostra visita. La prima: in estate il caldo è torrido e i ripari all’ombra sono pochissimi, quindi cappello a tesa larga, crema solare e una buona scorta d’acqua non sono un optional. La seconda: a Mozia non si fa il bagno. È un sito archeologico tutelato, lo sbarco è consentito solo all’imbarcadero e i fondali della laguna sono comunque bassissimi. Si viene qui per la storia e per il paesaggio, non per la spiaggia. Il giro principale è in buona parte percorribile anche da chi ha difficoltà motorie, ma il fondo resta sterrato: meglio informarsi prima per le carrozzine.

I dintorni: lo Stagnone, le saline di Marsala e la città

Mozia è il cuore della Riserva dello Stagnone, ma intorno c’è un piccolo mondo che merita almeno mezza giornata in più. La laguna dello Stagnone, prima riserva naturale istituita in Sicilia, è famosa per le sue acque piatte e bassissime, che ne hanno fatto una delle mete di kitesurf più amate d’Europa, e per i tramonti che incendiano le vasche di sale.

Proprio accanto all’imbarcadero ci sono le Saline Ettore e Infersa, con i loro mulini a vento restaurati: si possono visitare con le passeggiate guidate in salina, e nei mesi caldi assistere alla raccolta del sale. Le saline di Marsala e lo Stagnone meritano un racconto a parte, e gli dedicheremo presto una guida tutta loro; lo stesso vale per Marsala, la città del vino liquoroso e dello sbarco dei Mille, a pochi chilometri, con il suo centro barocco e il Museo del Satiro. Insieme a Mozia formano uno degli angoli più ricchi della Sicilia occidentale.

Dove dormire e dove mangiare a Mozia e nello Stagnone

Sull’isola di Mozia non si dorme: si visita in giornata e si torna a terra. Per fermarsi qualche notte la base naturale è la zona tra lo Stagnone e Marsala, comoda per visitare l’isola, le saline e la città.

Per mangiare, l’indirizzo simbolo della zona è Mamma Caura, alle Saline Ettore e Infersa: ci si ferma per un pranzo o, meglio ancora, per l’aperitivo con vista sulle vasche di sale e su Mozia. Sull’isola, in stagione, c’è un punto di ristoro e la Fondazione propone anche la formula del picnic. Ma il ricordo gastronomico che mi porto da quei giorni è un altro.

È qui che ho fatto la conoscenza con il mio primo pane cunzato: olio, pomodori secchi, acciughe, ricotta salata e origano. Una bontà fuori scala. Quando feci i complimenti all’oste, la sua risposta mi è rimasta impressa: “Il miglior condimento è la fame”.

A Marsala, poi, ci si siede volentieri per un piatto di mare e un calice di vino del territorio, dal Marsala al Grillo. È il modo giusto per chiudere una giornata cominciata tra i Fenici.

Domande frequenti su Mozia

Mozia è una di quelle isole che non ti aspetti: piccola, silenziosa, eppure capace di raccontare tremila anni di storia in un giro di due ore. Vista l’isola, il bello continua tutt’intorno, tra le saline, i mulini e i tramonti dello Stagnone, con Marsala e le Egadi a portata di mano. L’esperienza di qualcuno salva sempre qualcun altro: la mia, se posso permettermi un ultimo consiglio, è di non avere fretta e di lasciarvi sorprendere.