Lo confesso subito: non sono mai stato un estimatore dello scotch whisky. Ho sempre preferito altri distillati, il rum e la grappa morbida soprattutto. Poi, nel settembre del 2019, durante il nostro tour della Scozia di sette giorni, è cambiato un po’ tutto. A furia di entrare nelle distillerie disseminate per le Highlands e di assaggiare tante tipologie diverse in pochi giorni, mi sono ritrovato a capire, e poi ad amare, un mondo che non conoscevo affatto. Questa guida nasce da lì.
Qui vi racconto cos’è davvero il whisky scozzese, quali sono le sue cinque regioni e come cambiano i sapori da una zona all’altra, quali distillerie abbiamo visitato e come funziona una degustazione, il famoso “flight”. Lo faccio con i nomi dei posti dove ci siamo fermati io, Ornella e i nostri amici Piera e John, perché come dico sempre l’esperienza di qualcuno salva sempre qualcun altro. Se invece state organizzando il viaggio, partite dalla nostra guida su cosa vedere in Scozia.
In breve
Il whisky scozzese (Scotch) è un distillato di malto d’orzo che può chiamarsi così solo se prodotto e invecchiato in Scozia per almeno tre anni. Si divide in single malt (da una sola distilleria) e blended (miscela di più distillati). Le regioni ufficiali sono cinque: Lowlands (leggero), Highlands (ampia e varia), Speyside (la più densa di distillerie), Islay (torbato e affumicato) e Campbeltown, a cui si aggiungono le Isole come Skye. Visitare una distilleria costa in genere dai 15 ai 30 £ con degustazione “flight”; chi guida può chiedere il “driver’s dram” da portare via. Le distillerie più accessibili per un primo viaggio sono quelle delle Highlands centrali e dello Speyside.
Cos’è il whisky scozzese (Scotch)
La dicitura Scotch Whisky per legge può essere data solo ai distillati prodotti in Scozia, dove la bevanda ottenuta distillando il malto d’orzo è uno dei prodotti principali per l’economia del paese. Non basta distillarlo: per chiamarsi Scotch deve invecchiare in botti di rovere in Scozia per almeno tre anni. È questa, insieme all’acqua e alla torba locali, la ragione per cui un whisky scozzese non somiglia a nessun altro.
La prima distinzione da tenere a mente è tra single malt e blended. Il single malt è il prodotto di una sola distilleria, da solo malto d’orzo, ed è quello che racconta meglio il carattere di una zona. Il blended è una miscela di distillati di più distillerie, in genere più morbido e adatto a chi comincia. Sull’etichetta trovate quasi sempre l’età (10, 15, 18 anni): indica il distillato più giovane presente nella bottiglia, e più sale più il sapore diventa rotondo e complesso.
Le cinque regioni del whisky scozzese
Il bello del whisky scozzese è che cambia faccia a seconda di dove nasce. Le regioni ufficialmente riconosciute sono cinque, a cui si aggiungono spesso le Isole come sesta zona non ufficiale. Capire le differenze tra loro è il modo migliore per orientarsi tra centinaia di etichette.
| Regione | Carattere del whisky |
|—|—|
| Lowlands | Leggero, morbido, fruttato; ideale come aperitivo |
| Highlands | Vario: dal miele e vaniglia al leggermente affumicato |
| Speyside | Morbido ed elegante, poco torbato; la più densa di distillerie |
| Islay | Torbato, affumicato, salmastro; il più “estremo” |
| Campbeltown | Corposo, con note salmastre e di torba |
| Isole (Skye, Orcadi…) | Spesso affumicati e salini, come il Talisker |
Lowlands
Partendo dal sud della Scozia ci sono le Lowlands, la zona più industrializzata e popolata, sotto la linea immaginaria che collega Glasgow a Edimburgo. Qui si producono i single malt più leggeri e fruttati di Scozia, perfetti per gli aperitivi. Noi non abbiamo visitato questa zona nel viaggio, ma mi regalarono una buona bottiglia di Bladnoch che ancora sorseggio con piacere durante le mie scorpacciate di serie tv.
Highlands
Le Highlands sono la regione più vasta, e proprio per questo la più varia: le note dominanti sono miele, vaniglia, caramello ed erica, ma cambiano molto da zona a zona. Il nostro primo incontro ravvicinato con la distillazione è avvenuto qui. Eravamo arrivati a sera ad Aberfeldy, sicuri di poter assaggiare il distillato prodotto vicino al nostro albergo, ma con grande delusione la distilleria era chiusa: era domenica. La rivincita è arrivata il giorno dopo, lungo la strada verso Fort Augustus e il Loch Ness, con due gioielli: la distilleria di Blair Athol, immersa nei fiori e nell’edera, e quella di Dalwhinnie, un grande complesso bianco che si staglia nella brughiera.
È a Dalwhinnie che ho fatto la mia prima vera degustazione, e non la scorderò mai. Fino ad allora al whisky preferivo il rum e la grappa, ma assaporare così tante tipologie in poco tempo mi ha proiettato in un mondo che non conoscevo. Entrando si percepiscono subito gli odori di caramella mou, vaniglia e l’immancabile aroma di fumo; il nostro primo assaggio è stato un single malt speciale, il Dalwhinnie Cask Finish, servito in bicchieri brandizzati che ci hanno poi regalato.
Speyside
Lo Speyside, tecnicamente parte delle Highlands ma trattato come regione a sé, è la zona dove è concentrato il maggior numero di distillerie di tutta la Scozia, con i grandi nomi come Glenfiddich, Glenlivet e Macallan. È la patria del whisky scozzese e merita un capitolo a parte: gli abbiamo dedicato un’intera giornata e un articolo dedicato.
Consiglio: se il whisky è la ragione del vostro viaggio, lo Speyside è la tappa imperdibile. Trovate il racconto completo delle distillerie che abbiamo visitato, da Glen Moray a Macallan, nella nostra guida dedicata allo whisky dello Speyside.
Islay e le Isole
L’Islay (si pronuncia “aila”) è la regione dei whisky più torbati e affumicati, con quel sentore salmastro che divide gli appassionati: Lagavulin, Laphroaig, Caol Ila, Bowmore e Ardbeg sono solo alcuni dei suoi distillati famosi in tutto il mondo. È la parte che ci manca: non siamo riusciti a visitare Islay e le Ebridi esterne, e questo ci dà lo spunto per un nuovo viaggio in Scozia. Tra le Isole, invece, abbiamo conosciuto il più celebre rappresentante: il Talisker, l’unica distilleria dell’isola di Skye.
A Skye il momento del nostro primo “flight”, la degustazione verticale, è stato proprio al Talisker: uno scotch di 10 anni, uno di 15 e uno di 25, serviti con una brocca d’acqua fredda per diluire la gradazione a piacere. Devo dire che il whisky di Skye, specie il più giovane, mi ha ricordato i motivi per cui all’inizio non amavo questo distillato, con il suo sapore di salmastro e di alghe; una sensazione che però si affievoliva con l’età, lasciando spazio a torba, vaniglia e cioccolato fondente. Dopo la degustazione, un pranzo fuori dal comune all’Oyster Shed, la baracca dove gustare ostriche e capesante appena pescate.
Le distillerie da visitare in Scozia
Le distillerie aperte al pubblico sono tantissime e quasi tutte si visitano con un tour guidato che termina con la degustazione. Oltre a Blair Athol, Dalwhinnie e Talisker, di cui ho già detto, un nome da non perdere è Oban.
La cittadina di Oban, da cui partono i traghetti per le Ebridi, è stata l’ultima tappa del nostro whisky tour. Qui si trova una delle distillerie più antiche di Scozia, fondata nel 1794, e per noi italiani una delle più famose. Il suo whisky fa parte della selezione originale dei sei “Classic Malts” insieme a Cragganmore, Dalwhinnie, Glenkinchie, Lagavulin e Talisker: il segreto sta nei suoi due piccoli alambicchi, sempre gli stessi, che gli danno un carattere a metà strada tra i torbati di Islay e i corposi delle Highlands.
Come funziona una visita in distilleria
Visitare una distilleria è il modo migliore per capire il whisky scozzese, anche se partite, come me, da quasi zero. Il tour ripercorre le fasi della lavorazione, dagli alambicchi in rame alle botti, e si chiude con il flight, la degustazione di più distillati in fila (di solito tre, a età crescente) accompagnati da una brocca d’acqua per diluire la gradazione. Un assistente vi guida tra gli odori e i sapori: non preoccupatevi se all’inizio non riconoscete tutto, è normale, il naso si allena assaggio dopo assaggio.
Info pratica: una visita con degustazione costa in genere dai 15 ai 30 £, ma i tour più esclusivi nelle grandi distillerie possono costare molto di più: prenotate online in anticipo, soprattutto in estate, e verificate orari e prezzi sul sito ufficiale della distilleria, perché cambiano spesso. Molte chiudono la domenica.
Attenzione: in Scozia i limiti di alcol alla guida sono più severi che in Italia, e i controlli frequenti. Se siete voi a guidare, non degustate: chiedete il “driver’s dram”, l’assaggio che vi danno in una boccetta da portare via e bere a fine giornata. Organizzatevi a turno, come abbiamo fatto noi, o affidatevi a un tour con autista.
Tour ed esperienze del whisky in Scozia
Se non volete guidare tra una distilleria e l’altra, o volete farvi raccontare il whisky da una guida esperta, conviene affidarsi a un tour organizzato: partono da Edimburgo, da Inverness e dalle principali città e includono le visite, le degustazioni e gli spostamenti.
Tour e degustazioni di whisky in Scozia
- Tour delle distillerie da Edimburgo o da Inverness con degustazione guidata.
- Whisky tour dello Speyside lungo il Malt Whisky Trail.
- Escursione a Islay o sull’isola di Skye con visita alla distilleria Talisker.
Whisky in Scozia: info essenziali
- Cos’è: distillato di malto d’orzo prodotto e invecchiato in Scozia almeno 3 anni.
- Regioni: Lowlands, Highlands, Speyside, Islay, Campbeltown, più le Isole.
- Single malt o blended: il primo da una sola distilleria, il secondo una miscela.
- Visita in distilleria: 15-30 £ con degustazione; prenotare online, molte chiuse la domenica.
- Se guidate: niente degustazione, chiedete il “driver’s dram”.
- Per cominciare: Highlands centrali e Speyside, le zone più accessibili e ricche di distillerie.
In questo nostro primo viaggio alla scoperta del distillato scozzese manca ancora una parte importante, quella di Islay e delle Ebridi esterne. Ma va bene così: è la scusa perfetta per tornare e proseguire il nostro whisky tour. Se nel frattempo volete approfondire, date un’occhiata a cosa vedere in Scozia e al nostro itinerario di sette giorni.
Domande frequenti sul whisky scozzese
Cos’è il whisky scozzese (Scotch)?
È un distillato di malto d’orzo che per legge può chiamarsi Scotch solo se prodotto e invecchiato in Scozia per almeno tre anni in botti di rovere. L’acqua, la torba e il clima locali gli danno un carattere che nessun altro whisky al mondo possiede.
Qual è la differenza tra single malt e blended?
Il single malt è prodotto da una sola distilleria usando solo malto d’orzo, e racconta il carattere di una zona precisa. Il blended è una miscela di distillati di più distillerie, in genere più morbido e accessibile. Il numero sull’etichetta indica l’età del distillato più giovane presente nella bottiglia.
Quante e quali sono le regioni del whisky scozzese?
Le regioni ufficiali sono cinque: Lowlands (leggero), Highlands (ampia e varia), Speyside (la più densa di distillerie), Islay (torbato e affumicato) e Campbeltown. A queste si aggiungono spesso le Isole, come Skye con il suo Talisker, considerate una sesta zona non ufficiale.
Qual è la regione con più distillerie?
Lo Speyside, una piccola area delle Highlands attraversata dal fiume Spey, dove si concentra il maggior numero di distillerie di tutta la Scozia e nascono marchi celebri come Glenfiddich, Glenlivet e Macallan.
Quanto costa visitare una distilleria in Scozia?
Una visita guidata con degustazione costa in genere dai 15 ai 30 £, mentre i tour più esclusivi delle grandi distillerie costano di più. Conviene prenotare online in anticipo, soprattutto d’estate, e verificare orari e prezzi sul sito ufficiale, perché molte distillerie chiudono la domenica.
Si può degustare whisky se si guida?
No, in Scozia i limiti di alcol alla guida sono severi. Chi guida può chiedere il “driver’s dram”, cioè l’assaggio servito in una boccetta da portare via e bere più tardi. In alternativa, ci si organizza a turni o si sceglie un tour con autista.
