Centro storico di Napoli: cosa vedere e quanto tempo serve

Ci sono arrivata in treno da Viareggio con la testa piena di luoghi comuni, quelli che su Napoli si sprecano e che non serve nemmeno elencare. Alla Centrale mi aspettavano due cose: il caos che tutti raccontano, e Rosaria, che è di sangue partenopeo e casertana d’adozione, e che alla mia idea di centro storico ha risposto camminando. Il centro storico vero, mi ha detto, è quello che va da Via dei Tribunali a Castel dell’Ovo. Ci ho messo mezza giornata a capire che aveva ragione, e qualche anno a capire perché.

Il centro storico di Napoli è il più esteso d’Italia e uno dei più vasti d’Europa, e la cosa che spiazza è che non coincide con quello che la maggior parte delle guide chiama così. In questa guida trovate cosa vedere davvero, come si legge la pianta dei tre decumani senza perdersi, i prezzi e gli orari verificati uno per uno sui siti ufficiali, quanto tempo serve a seconda di quanto ne avete, e in quale zona conviene dormire.

Che cos’è davvero il centro storico di Napoli

Il centro storico di Napoli è il sito UNESCO iscritto nel 1995 con i criteri (ii) e (iv), esteso su 1.021 ettari di area tutelata più altri 1.350 di zona cuscinetto. È un sito seriale, e il suo perimetro principale è quello disegnato dalle mura aragonesi, con l’aggiunta di una selezione di edifici settecenteschi.

Questo significa una cosa che quasi nessuno scrive: dentro il centro storico di Napoli non ci sono solo i vicoli. La scheda ufficiale nomina fra i beni del sito il Palazzo Reale del 1600, costruito su un lato di Piazza del Plebiscito, e Castel dell’Ovo, che è la testimonianza più consistente rimasta del periodo normanno. Il centro storico arriva al mare, ed è per questo che il percorso classico dei napoletani parte dai Tribunali e finisce sul lungomare.

La ragione per cui l’UNESCO lo ha riconosciuto sta nel criterio (iv): l’impianto rettangolare della fondazione greca di Neapolis, del 470 a.C., è ancora leggibile nella pianta della città di oggi. Non è un modo di dire. Camminando su Via dei Tribunali si cammina dentro una griglia urbana di duemilacinquecento anni fa, con gli stessi assi, e gli edifici gotici, rinascimentali e barocchi che si susseguono uno accanto all’altro poggiano su quella stessa maglia.

Attenzione: «centro storico» a Napoli si usa in due sensi diversi. Nel linguaggio comune indica i decumani, cioè la zona dei vicoli intorno a Via dei Tribunali e Spaccanapoli. Nel senso UNESCO comprende anche il centro monumentale (Plebiscito, Palazzo Reale, Castel Nuovo) e arriva fino a Castel dell’Ovo. Quando leggete «cosa vedere nel centro storico», guardate sempre di quale dei due si parla: cambia il tempo che serve e cambia il percorso.

I tre decumani: la mappa mentale per non perdersi

Il modo più veloce per orientarsi nel centro antico è smettere di guardare la mappa e tenere a mente tre righe parallele. I greci tracciarono tre strade in direzione est-ovest, i decumani, tagliate perpendicolarmente da una serie di vicoli più stretti, i cardini. Quella griglia è ancora lì, ed è tutto quello che serve sapere.

• Decumano maggiore, oggi Via dei Tribunali: la strada centrale, quella del Duomo, delle pizzerie storiche e di Napoli Sotterranea. Prende il nome dai cinque tribunali che il viceré don Pedro di Toledo fece trasferire a Castel Capuano, da cui la via comincia.
• Decumano inferiore, cioè Spaccanapoli: il taglio dritto che si vede dall’alto e che spacca in due la città vecchia. Non è il nome ufficiale di una strada, ma il soprannome della sequenza Via Benedetto Croce, Via San Biagio dei Librai e le altre che la prolungano. Qui stanno il Cristo Velato, Santa Chiara e San Domenico Maggiore.
• Decumano superiore, la via dell’Anticaglia: il più a nord e il meno battuto, dove affiorano gli archi del teatro romano inglobati nei palazzi.

Il cardine più famoso è Via San Gregorio Armeno, che collega il decumano maggiore a quello inferiore ed è lunga poche centinaia di metri. Tenendo a mente questo schema, perdersi diventa difficile: se state scendendo verso sud state andando verso il mare, se risalite tornate verso il Museo Archeologico.

Consiglio: non pianificate il centro antico come una lista di monumenti da spuntare. Funziona meglio scegliere un decumano al giorno e lasciare che siano i cardini a decidere le deviazioni. La cosa che ricordo meglio della mia prima volta non è un monumento, sono i panni stesi da un balcone all’altro e l’odore di fritto che cambia ogni venti metri.

Via dei Tribunali: cosa vedere sul decumano maggiore

Via dei Tribunali è la spina dorsale del centro antico e concentra in poco più di un chilometro il Duomo, un Caravaggio, gli scavi greco-romani e l’ingresso al sottosuolo. Si comincia da est, da Castel Capuano, e si procede verso Piazza Bellini.

Il Duomo di San Gennaro

Il Duomo si apre su Via Duomo, che taglia il decumano, e l’ingresso è gratuito: si visita tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00, e il percorso comprende anche la Basilica di Santa Restituta e il Battistero di San Giovanni in Fonte, che è il più antico dell’Occidente. Dentro sono custodite le reliquie del patrono, e qui vale la pena mettere le mani avanti su una cosa: le ampolle del sangue non sono esposte come immagina chi arriva la prima volta, ma chiuse nel reliquiario della Cappella del Tesoro. Il prodigio della liquefazione si ripete tre volte l’anno, e per vederlo bisogna esserci in quei giorni.

Il Museo del Tesoro di San Gennaro, che è cosa diversa dalla cattedrale, ha ingresso a pagamento e sta poco più avanti, al civico 149 di Via Duomo. Ospita cinquecento anni di doni votivi, fra cui la mitra tempestata di migliaia di pietre preziose. Il biglietto si prende sul sito ufficiale e comprende l’audioguida.

Info pratica: dal Duomo parte anche il percorso «500 cupole sui tetti», che sale a quaranta metri di altezza sopra la cattedrale e dura circa 45 minuti. È l’unica esperienza a pagamento gestita direttamente dalla cattedrale, con biglietti a partire da 6 €, e quasi nessuna guida la cita.

Il Pio Monte della Misericordia e il Caravaggio

Quasi di fronte al Duomo, sull’altro lato del decumano, c’è la cappella ottagonale del Pio Monte della Misericordia, e sull’altare maggiore stanno le Sette opere di Misericordia di Caravaggio, dipinte nel 1607. Il quadro è ancora nel posto per cui fu commissionato, che è una circostanza rara.

La prima volta gli sono passata davanti senza saperlo, e me ne sono accorta mesi dopo guardando le fotografie. Vale la pena non ripetere l’errore: l’ingresso costa 10 € (8 € per gli under 25 e per i gruppi da 15 persone, 20 € il biglietto famiglia) e comprende sia la chiesa sia la quadreria al piano superiore, da cui si vede il Caravaggio anche dall’alto. Apre dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, la domenica dalle 9 alle 14.30.

San Lorenzo Maggiore e la Neapolis sotterrata

A Piazza San Gaetano, che è il punto in cui l’antico foro incrociava il decumano, il complesso di San Lorenzo Maggiore nasconde sotto il pavimento un intero isolato greco-romano: botteghe, il macellum, il criptoportico. Si cammina su una strada della Neapolis antica a diversi metri sotto il livello di oggi. Il biglietto costa 9 €, 7 € il ridotto e 6 € per gli under 18, ed è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30.

Se preferite arrivare con l’ingresso già in tasca, il biglietto per San Lorenzo Maggiore e la Neapolis sotterrata si prenota anche online.

Napoli Sotterranea

Sulla stessa piazza, accanto alla basilica di San Paolo Maggiore, si scende in Napoli Sotterranea: quaranta metri sotto la strada, in un percorso che attraversa il teatro greco-romano, le cisterne dell’acquedotto, i rifugi antiaerei della Seconda guerra mondiale e gli orti ipogei. Le visite partono a turni ogni ora, dalle 10 alle 18, in italiano e in inglese, e il giovedì c’è un turno serale alle 21 solo su prenotazione e con un minimo di dieci persone.

Sul prezzo non scriviamo una cifra, e non è una dimenticanza: né il sito ufficiale né la sua biglietteria online lo pubblicano in chiaro, e riportare quello che scrivono gli altri vorrebbe dire propagare un numero che nessuno ha verificato. Si compra in loco o si completa la prenotazione online.

La Madonna con la pistola di Banksy

Poco lontano, in Piazza dei Girolamini, c’è lo stencil che Banksy lasciò a Napoli nell’ottobre del 2004: una Vergine con una pistola fumante al posto dell’aureola. Le opere napoletane erano due. L’altra, in Via Benedetto Croce, era una rilettura dell’Estasi della beata Ludovica Albertoni del Bernini con in mano un panino e delle patatine, e fu cancellata da un altro writer nel 2010. Quella dei Girolamini è l’unica sopravvissuta.

Oggi è protetta da una teca di plexiglas, montata per iniziativa privata per difenderla dalle intemperie e dai ritocchi altrui. Che un’opera di street art, nata per stare libera su un muro, finisca dentro una vetrina con la targa dorata è una contraddizione che a Napoli non stona: qui gli altarini agli angoli delle strade sono ovunque, e la Madonna di Banksy ne è diventata uno.

Tutta questa parte del decumano si può percorrere anche in compagnia di una guida: il tour a piedi dei decumani e del sottosuolo dura due ore e mette insieme la superficie e quello che le sta sotto, che è poi il modo giusto di leggere questa città.

Spaccanapoli: cosa vedere sul decumano inferiore

Spaccanapoli è la fenditura dritta che si vede dalle terrazze del Vomero e che a livello strada diventa una sequenza di piazze e chiostri. Si percorre da Piazza del Gesù Nuovo verso est, ed è il decumano dove si concentrano le cose per cui si prenota.

La Cappella Sansevero e il Cristo Velato

Il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, scolpito nel 1753 in un unico blocco di marmo, sta in una cappella laterale a pochi metri da Spaccanapoli, ed è il pezzo per cui la maggior parte dei visitatori mette in conto una coda. La leggenda del velo ottenuto per «marmorizzazione» di un tessuto vero, alimentata dal principe di Sansevero, resta una leggenda: il velo è marmo scolpito.

Il biglietto costa 12 € (8 € fra i 18 e i 26 anni, 6 € fra i 10 e i 17, gratis fino a 9 anni), il museo apre tutti i giorni dalle 9 alle 19 ed è chiuso il martedì. La cosa da sapere prima di partire è che la prenotazione è obbligatoria: non è una raccomandazione, è la modalità di accesso. Presentarsi all’ingresso sperando in un posto libero è il modo più efficace di non vedere il Cristo Velato.

Chi trova esaurite le date sul sito del museo può ripiegare sul biglietto con tour guidato della Cappella Sansevero, che ha una disponibilità propria e dura fra i 35 minuti e le due ore e mezza a seconda della formula.

Santa Chiara e il chiostro maiolicato

Il chiostro maiolicato di Santa Chiara è il posto dove il rumore di Napoli si spegne di colpo: pilastri e sedili rivestiti di maioliche settecentesche con scene di vita e di campagna, in mezzo a un giardino. Il biglietto costa 7 € (5 € il ridotto per over 65, studenti universitari under 30 e insegnanti, 4 € fra i 7 e i 17 anni) e comprende chiostro, museo, area archeologica, biblioteca e il presepe del Settecento. Aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 17, la domenica dalle 10 alle 14.

La basilica, che è cosa separata dal chiostro, ha invece ingresso libero, dalle 7.45 alle 12.45 e dalle 16.40 alle 20. Chi ha poco tempo può entrare solo in chiesa senza spendere nulla, ma il chiostro è l’unica delle due cose che non si trova altrove.

Sullo stesso tratto stanno la chiesa del Gesù Nuovo, riconoscibile dalla facciata a bugne piramidali che era il muro esterno di un palazzo rinascimentale, e San Domenico Maggiore con la sua piazza e l’obelisco.

San Gregorio Armeno: perché i presepi ci sono anche a Ferragosto

Via San Gregorio Armeno è il cardine che collega Via dei Tribunali a Spaccanapoli, ed è la strada delle botteghe d’arte presepiale. La convinzione più diffusa fra chi non ci è mai stato è che le botteghe siano stagionali e che si vada a dicembre: non è così. I presepi si lavorano e si vendono tutto l’anno, e a Ferragosto la strada è aperta come a Natale, semplicemente con meno gente addosso.

Ci sono capitata la prima volta in primavera, convinta di trovarla vuota, e mi sono ritrovata in mezzo a capanne illuminate, mestieri in miniatura e vetrine di campane di vetro. La seconda sorpresa è che accanto ai pastori canonici stanno le statuine dei personaggi dell’anno: calciatori del Napoli, papi, cantanti, politici. Che poi è la ragione per cui la strada resta viva anche fuori stagione, perché il catalogo si aggiorna in continuazione.

Consiglio: se il vostro obiettivo è comprare un pezzo fatto a mano e non un souvenir, andateci in un giorno feriale di bassa stagione e cercate le botteghe dove si lavora nel retro. A dicembre la strada diventa un corridoio a senso unico in cui si avanza di venti centimetri per volta, e guardare con calma è impossibile. Se invece è proprio l’atmosfera natalizia che cercate, ne parliamo in Natale a Napoli.

Il decumano superiore e Piazza Bellini

Il terzo decumano, quello superiore, è la parte che quasi nessuno percorre e per questo è la più riposante. Nel tratto detto via dell’Anticaglia due archi in laterizio scavalcano la strada da un palazzo all’altro: sono ciò che resta delle strutture di collegamento del teatro romano di Neapolis, quello in cui secondo le fonti si esibì Nerone. Il teatro non è un’area archeologica visitabile in superficie, è letteralmente dentro le case, e si intuisce dalla curva che fanno gli edifici.

All’estremità occidentale dei decumani si apre Piazza Bellini, con i resti delle mura greche visibili sotto il livello della piazza e i tavolini dei bar tutto intorno. È il punto in cui il centro antico cambia registro e diventa quartiere universitario: la sera ci si ritrova qui, attorno alla statua di Vincenzo Bellini, e da qui parte il giro serale. Poco più su, in Via Costantinopoli, il repertorio di leggende napoletane ha uno dei suoi capitoli più fitti.

Dal centro antico al centro monumentale: Toledo, la Galleria e il Plebiscito

Uscendo dai decumani verso sud-ovest si entra nella Napoli monumentale, che è dentro lo stesso perimetro UNESCO ma ha tutt’altro passo: strade larghe, palazzi di governo, il mare in fondo.

La stazione Toledo della metro linea 1 fa parte delle Stazioni dell’arte, il progetto che ha affidato le fermate della metropolitana napoletana ad architetti e artisti contemporanei. Toledo è la più premiata: il rivestimento in mosaici blu di Óscar Tusquets Blanca e il pozzo di luce sopra le scale mobili danno la sensazione fisica di risalire da sott’acqua verso la superficie. Ci si entra col normale biglietto della metro, ed è la cosa più bella che si può vedere a Napoli con un titolo di viaggio in mano.

Risalendo Via Toledo fra le vetrine e gli artisti di strada, basta alzare gli occhi al momento giusto per accorgersi di essere entrati nella Galleria Umberto I, gemella di quella milanese, con la cupola di vetro e ferro alta cinquantasette metri. Poche decine di metri più avanti si sbuca in Piazza del Plebiscito, chiusa dal colonnato della basilica di San Francesco di Paola da un lato e dal Palazzo Reale dall’altro.

In piazza c’è una prova che i napoletani propongono a chiunque arrivi per la prima volta: attraversarla bendati partendo dal Palazzo Reale e passare in mezzo alle due statue equestri. Sembra banale, visto che sono duecento metri in linea retta. Non ci riesce quasi nessuno, me compresa: si comincia dritti e si finisce a descrivere una curva larga, e ci si ferma dalla parte sbagliata della piazza. La spiegazione più accreditata non è una maledizione ma la pendenza leggerissima e irregolare del selciato, che il corpo compensa senza accorgersene.

Castel dell’Ovo, e perché oggi non si entra

Dal Plebiscito si scende verso il mare per Via Cesario Console e si arriva sul lungomare, con il Vesuvio davanti e Castel dell’Ovo sull’isolotto di Megaride, cioè il punto dove secondo la leggenda i cumani fondarono Partenope. Il nome viene da un’altra leggenda ancora: Virgilio, qui ricordato come mago più che come poeta, avrebbe nascosto nelle fondamenta un uovo dentro un’ampolla, e la sorte della città sarebbe legata alla sua integrità.

Attenzione: il Comune di Napoli dichiara Castel dell’Ovo chiuso al pubblico fino a data da destinarsi per lavori di ristrutturazione. Le rampe e le terrazze da cui si vede il golfo, quindi, oggi non si visitano: verificate sui canali del Comune prima di metterlo in programma. Restano accessibili il Borgo Marinari ai piedi del castello, con il porticciolo e i ristoranti, e la passeggiata sul lungomare, che è poi il punto da cui il castello si fotografa meglio.

Quanto tempo serve per visitare il centro storico di Napoli

Dipende da quante porte si vuole aprire. Percorrere i decumani senza entrare da nessuna parte richiede mezza giornata; entrare in tre o quattro luoghi ne richiede una piena; arrivare al mare con calma vuol dire due giorni. Le durate qui sotto tengono conto delle code e del fatto che a Napoli si cammina più lentamente di quanto si preveda, perché ci si ferma di continuo.

Se avete più giorni e volete anche i due grandi musei, la scaletta completa sta in cosa vedere a Napoli in 3 giorni. Se invece Napoli è la base per la Campania, il quadro d’insieme è in cosa vedere in Campania, e la gita fuori porta più ovvia è visitare Pompei, a poco più di mezz’ora di Circumvesuviana.

Come arrivare e come muoversi nel centro storico

Il centro storico si gira a piedi, e non è una preferenza: i decumani sono stretti, in buona parte pedonali o a traffico limitato, e il selciato è quello che è. L’auto in centro è un peso e non un mezzo, fra ZTL, traffico e parcheggi cari: chi arriva in macchina fa bene a lasciarla in un garage custodito e dimenticarsela lì. Per lo stesso motivo qui non consigliamo nessun noleggio: serve semmai per la Costiera o per il Cilento, non per queste quattro strade.

• In treno: si scende a Napoli Centrale, e da Piazza Garibaldi il decumano maggiore comincia a circa un chilometro, venti minuti a piedi oppure due fermate di metro linea 1.
• Metro linea 1: le fermate utili sono Duomo e Università per il centro antico, Dante e Museo per l’estremità ovest dei decumani, Toledo e Municipio per il centro monumentale.
• Metro linea 2: fermata Cavour, in corrispondenza del Museo Archeologico, con scambio sulla linea 1.
• Dall’aeroporto di Capodichino: il collegamento su gomma arriva in circa venti minuti a Piazza Garibaldi e prosegue verso il Molo Beverello.

Info pratica: mettete scarpe con la suola che tiene. Il basolato dei decumani è lucidato da secoli di passaggi e con la pioggia diventa scivoloso, e le salite verso il decumano superiore sono più ripide di quanto sembrino sulla mappa.

Dove mangiare nel centro storico di Napoli

Via dei Tribunali è la strada della pizza, e la difficoltà non è trovarne una buona ma scegliere fra quelle che ci sono. Da Gino Sorbillo, al civico 32, la coda è quella che è: si lascia il nome e si va a fare un giro, sapendo che l’attesa può arrivare a un paio d’ore nei giorni pieni. Ci abbiamo provato e poi abbiamo mollato, ripiegando sulla Pizzeria Vesi, poco più avanti sullo stesso decumano, che è un’insegna storica di famiglia e ci ha servito una margherita che valeva il cambio di programma. Sulla stessa strada c’è anche Di Matteo, celebre per la frittatina e il fritto d’asporto da mangiare camminando.

Consiglio: il bicchiere d’acqua che vi portano insieme al caffè va bevuto prima e non dopo, perché serve a pulire la bocca. E il caffè si beve al banco, in piedi, in tre sorsi: la prima volta ho chiesto di portare la tazzina fuori e ho ricevuto uno sguardo che mi ha fatto capire da sola che avevo sbagliato. È lo stesso sguardo che in Versilia i camerieri riservano a chi ordina il cappuccino a cena.

A proposito di riti collettivi: in Vico del Fico al Purgatorio, una traversa del decumano maggiore, c’è un busto di Pulcinella con il naso consumato e lucido a forza di essere toccato. Funziona come la statua di Giulietta a Verona, con la differenza che qui la calca è più allegra e si arriva col bicchiere in mano.

In quale zona dormire nel centro storico

Dormire dentro il centro storico conviene per una ragione pratica: si arriva a piedi ovunque e non si dipende dagli orari della metro. Il prezzo da pagare è il rumore, che nei vicoli non cala prima di mezzanotte.

Quando andare

Aprile e maggio sono i mesi migliori per il clima e i peggiori per la folla: è il picco di ricerche e di presenze, e le code alla Cappella Sansevero si allungano. Ottobre e novembre danno lo stesso centro storico con metà della gente e temperature ancora buone per camminare tutto il giorno. Dicembre è la stagione di San Gregorio Armeno, con la strada praticamente impraticabile nei fine settimana. Luglio e agosto sono i mesi in cui i vicoli, stretti e in ombra, sono più vivibili delle piazze aperte, ma il caldo si fa sentire nei tratti scoperti come Piazza del Plebiscito.

Un’ultima nota di metodo. A Napoli le chiese chiudono a metà giornata e riaprono nel tardo pomeriggio, e il martedì la Cappella Sansevero è chiusa: costruire l’itinerario ignorando questi due fatti è il modo più comune di trovare le porte sbarrate. Chi vuole cercare il lato meno battuto della città può partire dai luoghi nascosti di Napoli, che stanno quasi tutti dentro questo stesso perimetro.

Domande frequenti sul centro storico di Napoli