Rotterdam cosa vedere: architettura, porto e Delft in due giorni

Rotterdam cosa vedere: me lo chiedevo anch’io prima di partire, perché nel nostro giro on the road in Olanda era la città su cui avevo le idee meno chiare. Ci siamo arrivati di sera, dopo una giornata fra i mulini di Kinderdijk, ancora a bordo del nostro Mercedes Vito e talmente stanchi da non riuscire nemmeno a guardare fuori dal finestrino. Poi ho aperto la porta della camera, una stanza d’angolo tutta a vetri, e davanti c’era il ponte Erasmus illuminato, bianco sopra il fiume, con le luci della città che si specchiavano nell’acqua. La stanchezza è passata lì, in quel momento.

Mi avevano parlato molto bene di Rotterdam soprattutto per l’architettura, e le aspettative sono state ampiamente confermate. In questa guida trovate le cose da vedere davvero, quanto tempo serve, i quartieri dove fermarsi, la gita a Delft che sta a mezz’ora, come arrivare da Amsterdam e dove dormire. Perché, come dico sempre, l’esperienza di qualcuno salva sempre qualcun altro.

Perché Rotterdam non somiglia al resto dell’Olanda

La prima cosa che colpisce, arrivando, è l’alto numero di palazzi moderni, e quella voglia di uscire dagli schemi che altrove in Olanda non trovate. Il motivo sta in una data precisa. Martedì 14 maggio 1940, alle 13.27, i bombardieri tedeschi colpirono il centro di Rotterdam, che già allora era uno dei grandi porti d’Europa: secondo l’archivio cittadino, in un quarto d’ora gran parte della città vecchia era distrutta.

Nella prima versione di questo racconto avevo scritto che erano rimasti in piedi solo il municipio, la posta, la borsa e la chiesa di San Lorenzo, e vi devo una precisazione. L’archivio di Rotterdam conferma municipio, posta e borsa sulla Coolsingel, ma aggiunge anche l’hotel Atlanta e il teatro Luxor; la Laurenskerk restò in piedi gravemente danneggiata e fu restaurata dopo la guerra, e sopravvisse il Witte Huis sulla Oude Haven. Lo stesso archivio smentisce una leggenda che ho sentito ripetere più volte: il municipio non fu risparmiato apposta, resistette al fuoco grazie alla sua struttura in cemento armato.

Invece di ricostruire la città com’era, Rotterdam scelse di costruirne un’altra. Lo skyline che vediamo oggi ha preso forma dagli anni Ottanta, ma la vera svolta è arrivata con il nuovo quartiere sulla riva sud della Nieuwe Maas, il Kop van Zuid, nato su una zona portuale dismessa. Qui e in centro hanno lasciato il segno i nomi più grandi dell’architettura contemporanea: Norman Foster, Renzo Piano, Rem Koolhaas con lo studio OMA, Mecanoo, Bolles+Wilson e UNStudio, quello del ponte Erasmus. Nel 2001 Rotterdam è stata anche Capitale europea della cultura, insieme a Porto.

Rotterdam non ha ricostruito il suo passato: ha costruito un’altra città sopra la ferita, ed è per questo che non somiglia a nessun’altra in Olanda.

Rotterdam cosa vedere: le tappe da non perdere

Il centro di Rotterdam si gira bene a piedi, e quasi tutto quello che conta sta fra la stazione centrale, il vecchio porto e il fiume. Ecco le tappe in un ordine che funziona anche come passeggiata.

Il Markthal, il mercato coperto sotto l’arco

Il Markthal è l’edificio che quasi tutti fotografano per primo, e capirete subito perché. È un enorme arco progettato da MVRDV, lo studio di Winy Maas, aperto mercoledì 1° ottobre 2014: sotto ci sono banchi di frutta, formaggi, pesce e cibo da tutto il mondo, e sopra la testa si stende l’opera di Arno Coenen, la Cornucopia, oltre 11.000 metri quadrati di fiori, frutta e insetti giganti. Entrando, lo sguardo va subito in alto e ci resta.

Info pratica: l’ingresso al Markthal è gratuito. È aperto dal lunedì al giovedì e il sabato dalle 10 alle 20, il venerdì fino alle 21, la domenica dalle 12 alle 18; i singoli negozi possono avere orari diversi.

Le case cubiche e la torre a matita

A due passi dal Markthal, sopra la strada, ci sono le case cubiche (Kubuswoningen) dell’architetto Piet Blom: cubi gialli ruotati sullo spigolo e appoggiati su pilastri, come una foresta di case sugli alberi. Il cantiere è partito nel 1982 e il complesso è stato completato a metà del 1984. Accanto svetta la torre residenziale che gli olandesi chiamano Het Potlood, la matita, e che noi abbiamo subito ribattezzato il Matitone.

Le case sono abitate, ma una si può visitare: è la Kijk-Kubus, la casa-museo, ed è l’unico modo per capire come si vive con le pareti inclinate. Sul sito della casa-museo trovate i prezzi: 3,50 € gli adulti, 2,50 € anziani e studenti, 1,50 € i bambini fino a 12 anni, gratis sotto i 4. È aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, a luglio e agosto anche fino alle 19, e si paga sul posto in contanti o con carta.

Il ponte Erasmus e il Kop van Zuid

Il ponte Erasmus (Erasmusbrug) è il simbolo della città, e i rotterdamesi lo chiamano il Cigno per la forma del suo pilone. L’ha progettato Ben van Berkel di UNStudio, e l’ha inaugurato la regina Beatrice venerdì 6 settembre 1996: è lungo 802 metri e il pilone è alto 139. Attraversatelo a piedi, perché dal centro della campata si vede tutta la città e il fiume, e dall’altra parte vi aspetta il Kop van Zuid.

Sulla punta del molo, la Wilhelminapier, c’è l’Hotel New York: dal 1901 è stato la sede della Holland America Line, e da quella banchina partivano gli emigranti diretti in America. Accanto si alzano le torri del De Rotterdam, la «città verticale» di Rem Koolhaas, e gli altri grattacieli che vedete in tutte le cartoline. È il posto in cui il vecchio porto e la città nuova stanno uno accanto all’altro.

La Rotterdam sopravvissuta: Laurenskerk e Witte Huis

Per vedere quel poco che resta della città di prima, andate alla Laurenskerk, la chiesa di San Lorenzo, uno dei pochi monumenti sopravvissuti della vecchia Rotterdam. Si visita dal martedì al sabato, ma gli orari cambiano di settimana in settimana per le cerimonie private, quindi controllate sul sito della chiesa prima di andare. L’ingresso costa 4 € dai 12 anni in su; la salita alla torre, solo a piedi, costa 7,50 € compresa la chiesa, e dal maggio 2026 lungo i suoi gradini c’è un nuovo percorso sulla storia della città.

Poco distante, sulla Oude Haven, il vecchio porto, c’è il Witte Huis, la Casa Bianca: un palazzo per uffici del 1898, alto 43 metri, che per i suoi tempi era una specie di grattacielo e che il bombardamento ha risparmiato. Oggi intorno al vecchio porto ci sono barche d’epoca, terrazze e locali, e con le case cubiche alle spalle è uno dei contrasti più belli della città.

Delfshaven, il porto dei Padri Pellegrini

Delfshaven è l’angolo di Rotterdam che somiglia di più all’Olanda delle cartoline: canali, case strette, ponti e un mulino. Era il porto della città di Delft, è scampato al bombardamento del 1940, e da qui nel 1620 i Padri Pellegrini salparono sulla Speedwell, prima di passare sulla Mayflower in Inghilterra e attraversare l’Atlantico. La loro chiesa si chiama ancora Pelgrimvaderskerk. Ci si arriva in metropolitana o in tram dal centro, ed è il posto giusto per un pomeriggio lento.

L’Euromast, la città dall’alto

Per vedere Rotterdam dall’alto c’è l’Euromast, la torre panoramica accanto al parco sul fiume. Il biglietto base porta alla piattaforma panoramica a 112 metri; con l’Euroscoop, la cabina con il pavimento di vetro che gira salendo, si arriva a 185. Secondo il sito è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 22, e si paga solo con carta.

Consiglio: l’Euromast usa prezzi dinamici, e nei momenti di punta in cassa si paga di più. Comprate sul sito ufficiale dell’Euromast, dove il biglietto base parte da 13,50 € e quello con l’Euroscoop da 19 €: le piattaforme di prenotazione lo vendono allo stesso prezzo o poco più, ed è per questo che qui non trovate link per comprarlo altrove.

Museumpark, il Depot Boijmans e il Kunsthal

Sotto l’Euromast c’è il Museumpark, il quartiere dei musei. La cosa da sapere subito è che il Museo Boijmans Van Beuningen, quello storico, è chiuso per ristrutturazione dal 2019, e secondo il museo riaprirà nel 2030. La sua collezione però si vede lo stesso nel Depot Boijmans Van Beuningen, il grande catino a specchio progettato da MVRDV e aperto dal re Guglielmo Alessandro venerdì 5 novembre 2021: è un deposito d’arte aperto al pubblico, dove le opere si vedono come stanno in magazzino, e sul tetto c’è una terrazza con la vista sulla città.

Info pratica: il Depot è aperto dal martedì alla domenica dalle 11 alle 17, costa 20 € (gratis sotto i 18 anni) e il biglietto comprende la terrazza. Il Kunsthal, l’edificio di Rem Koolhaas per le grandi mostre temporanee, costa 20 € e apre dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17. Il Nieuwe Instituut, il museo di architettura e design, con la casa modernista Huis Sonneveld, costa 18 € con il biglietto combinato e il giovedì dalle 17 alle 21 è gratuito.

Fenix, il museo delle migrazioni a Katendrecht

L’ultima novità della città è Fenix, il museo dedicato alle migrazioni, aperto al pubblico venerdì 16 maggio 2025 nel quartiere di Katendrecht. Sta in un magazzino portuale del 1923, il San Francisco, e lo riconoscete dal Tornado, la scala a spirale di Ma Yansong (MAD Architects) che sale fino al tetto. In una città da cui per un secolo sono partite le navi degli emigranti verso l’America, è un museo che ha senso. Sul sito di Fenix: 15 € gli adulti, gratis fino a 18 anni, aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17.

Quanto tempo serve: Rotterdam in mezza giornata, in un giorno o in due

Noi a Rotterdam abbiamo dormito una notte sola, e il mattino dopo eravamo già in viaggio verso Delft: ed è proprio per questo che oggi vi consiglio di dargliene almeno due. Detto questo, la città si adatta al tempo che avete, perché il centro è compatto e si gira a piedi. Ecco come la organizzerei.

Tempo	Cosa vedere	Come
Mezza giornata	Markthal, case cubiche, Oude Haven con il Witte Huis, Laurenskerk, ponte Erasmus a piedi	tutto a piedi, partendo dalla stazione Blaak
Un giorno	la mezza giornata, più Kop van Zuid con l’Hotel New York, giro in battello nel porto ed Euromast al tramonto	a piedi e in metropolitana, battello dal ponte Erasmus
Due giorni	il primo giorno come sopra; il secondo Depot Boijmans o Fenix, Delfshaven e mezza giornata a Delft o a Kinderdijk	treno per Delft, WaterShuttle o bus per Kinderdijk
Tre giorni	due giorni in città con i musei, più Delft e Kinderdijk in giorni separati	base in centro, gite in giornata

Consiglio: se avete solo poche ore, magari fra due treni, la combinazione che rende di più è Markthal, case cubiche e la passeggiata fino al ponte Erasmus: sono a dieci minuti a piedi l’uno dall’altro e raccontano bene che città è Rotterdam.

Cosa fare a Rotterdam: dall’acqua, dall’alto, gratis e di sera

Rotterdam è una città di porto, e il porto va visto dall’acqua. Il giro classico è quello di Spido, che parte dal Willemsplein 85, ai piedi del ponte Erasmus: il tour della città e del porto dura 75 minuti con l’audioguida e costa 18,75 € per gli adulti sul sito di Spido, che è anche il posto più conveniente dove comprarlo. Fino al 31 ottobre parte tutti i giorni; d’inverno le partenze si riducono, quindi guardate il calendario.

Dall’alto, oltre all’Euromast, ci sono la terrazza del Depot, compresa nel biglietto, e la torre della Laurenskerk. E chi preferisce farsi raccontare la città da qualcuno del posto può scegliere un tour a piedi del centro di Rotterdam con una guida, due ore e mezza fra le architetture che da soli si guardano senza capirle.

Molte delle cose più belle sono gratis: il Markthal, le case cubiche viste da fuori, il ponte Erasmus a piedi, la passeggiata sul Kop van Zuid e i canali di Delfshaven. Il giovedì sera anche il Nieuwe Instituut non si paga. E la sera, se posso darvi un consiglio da chi l’ha vista da una finestra d’albergo, andate a guardare il ponte Erasmus illuminato dal lungofiume: l’Euromast resta aperto fino alle 22, e dal giovedì al sabato si sale anche sulla terrazza del Depot dopo le 17.15.

Info pratica: la Rotterdam City Card, la carta ufficiale per i visitatori, costa 17,50 € per un giorno con i trasporti RET compresi (25 € per due giorni, 32,50 € per tre) e dà il 25% di sconto su oltre 50 attrazioni; ogni giorno vale fino alle 4 del mattino dopo. Si compra sul sito ufficiale di Rotterdam, dove costa meno che sulle piattaforme. Conviene se fate almeno due musei e vi muovete con i mezzi.

I quartieri di Rotterdam: dove si respira la città

Rotterdam non ha un centro storico nel senso in cui lo intendiamo noi, e chi chiede come si chiama di solito resta sorpreso: il cuore della città è il Centrum, con la Coolsingel, il Markthal, la zona di Blaak e il vecchio porto. Qual è il quartiere più bello dipende da cosa cercate.

• Centrum e Oude Haven: Markthal, case cubiche, Laurenskerk e il Witte Huis, tutto a piedi. È la Rotterdam da vedere per prima.
• Kop van Zuid: oltre il ponte Erasmus, la città dei grattacieli, con la Wilhelminapier, l’Hotel New York e il De Rotterdam. È la Rotterdam delle cartoline, soprattutto al tramonto.
• Katendrecht: l’ex quartiere dei marinai, sulla penisola fra due bacini del porto, oggi con il museo Fenix e la nave ss Rotterdam ormeggiata. Più tranquillo, da vivere senza fretta.
• Delfshaven: il vecchio porto scampato al bombardamento, con i canali, le case strette e la chiesa dei Padri Pellegrini. Per me è il più bello per chi cerca l’Olanda di una volta.

Delft, a mezz’ora: canali, Markt e ceramica blu

Il giorno dopo ci aspettava la prima vera tappa on the road, che ci avrebbe portati ad Amsterdam passando per Delft e poi lungo la strada dei tulipani fino al giardino del Keukenhof. Delft da Rotterdam è vicinissima: sono circa 15 km, e in una mezz’ora scarsa, parcheggio compreso, eravamo fra i canali. È lì che abbiamo cominciato a vedere la vera Olanda, con le sue case tipiche, lo stile architettonico caratteristico e soprattutto la vita lungo l’acqua.

Lasciata l’auto ci siamo incamminati per le stradine. Come primo contatto con la cultura olandese è stato davvero suggestivo, e devo dire che tutti i dubbi e i preconcetti che avevo prima della partenza sono spariti in un attimo. Il tempo non era dei migliori, eppure il verde, i canali, l’ordine e la pulizia dei luoghi mi hanno trasmesso una tranquillità che non dimentico. Le cose da vedere sono tante e il tempo a nostra disposizione, ahimè, era poco: Delft merita almeno mezza giornata.

La grande piazza del Markt rispetta in pieno lo schema che abbiamo ritrovato in quasi tutte le città olandesi: da una parte il municipio, imponente ed elegante, dall’altra la chiesa, come a voler condividere la vita amministrativa con quella religiosa. A Delft la chiesa è la Nieuwe Kerk, dove riposano i membri della casa d’Orange, e nella prima versione di questo racconto l’avevo chiamata cattedrale: non lo è. La sua torre, alta 108,75 metri, è la seconda torre di chiesa più alta dei Paesi Bassi, e si può salire.

Info pratica: il biglietto della Nieuwe Kerk e della Oude Kerk costa 10 € per tutte e due le chiese, 15 € con la salita alla torre (7,50 € la sola torre). Da febbraio a ottobre sono aperte dalle 10 alle 17, la domenica non si visitano, e la torre chiude un’ora prima. Il mercato in piazza Markt c’è il giovedì, insieme al mercato dei fiori.

Da Rotterdam ci si arriva anche senza auto: il treno da Rotterdam Centraal impiega 12-14 minuti e passa più volte all’ora, mentre il bus RET 40 ci mette di più. Il tram, invece, a Delft non arriva.

Le ceramiche di Delft

La piazza è circondata da bar, ristoranti e negozi di prodotti tipici, segno che qui i turisti arrivano numerosi, ma soprattutto da negozi che vendono il prodotto principe di Delft: la ceramica bianca e blu. Cos’è la ceramica di Delft? Alberto Angela direbbe: «Se avete la pazienza di seguirmi…». Quando siamo arrivati non la conoscevamo, e non avevo ancora finito di leggere la storia sulla mia fidata Lonely Planet che Ornella aveva già deciso di investire in ceramica!

La storia è più bella di quanto sembri. Già nella seconda metà del Cinquecento, in Olanda, si faceva ceramica decorata su fondo bianco con una tecnica che i vasai olandesi avevano imparato dai colleghi italiani: noi italiani, come spesso succede, siamo portatori sani di cose belle. Poi arrivò la porcellana cinese, bianca e blu, portata dalle navi della Compagnia delle Indie fondata nel 1602, e piacque così tanto che i vasai olandesi provarono a imitarla. Verso la metà del Seicento Delft era diventata il centro di questa produzione, con decine di fabbriche, e nel 1653 nacque De Porceleyne Fles, la fabbrica che oggi conosciamo come Royal Delft.

Il blu di Delft a me ricorda nel colore gli azulejos portoghesi e spagnoli, e nello stile la porcellana cinese da cui è nato. Molto ricercati sono i piatti decorati e le tulipaniere, i vasi fatti apposta per mettere in mostra i tulipani; ma si producono anche oggetti di uso comune, come la pipa tradizionale in ceramica che mi sono comprato come souvenir.

Consiglio: se volete vedere come si dipinge davvero il blu di Delft, la fabbrica museo di Royal Delft è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 17 e costa 17,50 € con l’audioguida compresa. E se comprate ceramica nei negozi del centro, chiedete sempre se è dipinta a mano: la differenza di prezzo con le stampe industriali è grande, e si vede.

Come arrivare a Rotterdam e come muoversi

Dall’Italia e da Amsterdam

Dall’Italia la via più semplice è il volo per Amsterdam Schiphol e poi il treno: l’Intercity direct arriva a Rotterdam Centraal in 26 minuti, con un supplemento di 3,20 € a tratta fra Schiphol e Rotterdam, mentre l’Intercity normale ci mette una cinquantina di minuti. Anche il piccolo aeroporto di Rotterdam The Hague elenca fra le sue destinazioni alcune città italiane, come Roma, Catania, Palermo e Trieste, con Transavia: controllate però stagione e giorni dei voli, che l’aeroporto non indica.

Quanto dista Amsterdam da Rotterdam? Sono circa 77 km in auto, poco più di un’ora senza traffico. In treno, da Amsterdam Centraal l’Intercity diretto impiega circa 1 ora e 12 minuti; l’Intercity direct invece non parte più da Centraal ma da Amsterdam Zuid, e da lì arriva a Rotterdam in meno di 40 minuti. Su questa tratta il supplemento non si paga. Orari e prezzi sono sul sito delle ferrovie olandesi NS.

In auto

Noi ci siamo arrivati così, perché il mio modo di viaggiare resta il fly and drive: volo e auto a noleggio all’arrivo, per muoverci liberi fra Kinderdijk, Rotterdam, Delft e il Keukenhof. Se state organizzando un giro simile, vale la pena confrontare le tariffe di noleggio auto prima di partire, e sulle trappole da evitare al banco ho scritto una guida su come noleggiare una macchina senza sorprese.

Info pratica: in centro l’auto non serve, e conviene lasciarla in un P+R comunale: se proseguite con i mezzi pubblici il parcheggio è gratuito, e a Kralingse Zoom, da dove parte anche il bus per Kinderdijk, si resta gratis fino a 24 ore. Secondo il sito nazionale delle zone ambientali, Rotterdam non ha una zona a basse emissioni per le auto: ce l’hanno Amsterdam, L’Aia, Utrecht e Arnhem, per i diesel.

Muoversi in città

Il centro si gira a piedi; per il resto ci sono metropolitana, tram e bus della RET, su cui si paga direttamente con la carta contactless, anche straniera, appoggiandola al lettore. Il biglietto giornaliero RET 1 dag costa 12 € e vale fino a fine servizio, non per 24 ore, e non si compra a bordo ma nell’app o alle macchinette della metropolitana. Se fate musei, la Rotterdam City Card con i trasporti compresi di solito conviene di più.

Da Rotterdam a Kinderdijk

Attenzione: da lunedì 6 ottobre 2025 il Waterbus pubblico non va più a Kinderdijk. Dal ponte Erasmus parte la WaterShuttle, una linea turistica con biglietto a parte: circa 30 minuti, 9,75 € a tratta e 19,50 € andata e ritorno sul sito della WaterShuttle. Fino al 25 ottobre naviga tutti i giorni, da lunedì 26 ottobre 2026 solo il venerdì, il sabato e la domenica.

In alternativa c’è il bus 489 da Rotterdam Kralingse Zoom, circa 35 minuti, due volte all’ora; alcune corse però si fermano ad Alblasserdam, quindi controllate la destinazione. Come arrivarci in tutti i modi, e cosa vedere una volta lì, l’ho raccontato nella guida ai mulini di Kinderdijk.

Dove dormire a Rotterdam

Prima della partenza avevamo trovato un’offerta all’Inntel, un albergo moderno dal design molto particolare, affacciato sul porto e sul ponte Erasmus: una posizione privilegiata per visitare Rotterdam. La nostra sistemazione era fantastica, una camera d’angolo con vista, tutta a vetri, dalla quale vedevamo la città di sera e il ponte illuminato. Una sola pecca: il bagno aveva un’apertura a vetri sulla camera, e la privacy non era completa.

La prima colazione era esclusa, come in tutti gli alberghi che avevamo prenotato, perché allora costava 21 euro a testa. Le nostre signore, che fanno colazione con un caffè e una brioche, l’hanno presa come una fregatura; io e John, invece, l’abbiamo presa come una sfida della direzione, quella di riuscire a mangiare i nostri 21 euro… e abbiamo rischiato di dover pagare anche il supplemento.

Le strutture qui sotto le abbiamo scelte fra quelle con almeno 8 di punteggio e 100 recensioni, controllando l’indirizzo di ciascuna.

Proseguire il viaggio: Kinderdijk, Keukenhof, Gouda e Amsterdam

Rotterdam per noi è stata la seconda tappa di un giro che vale la pena rifare tale e quale. La prima sono stati i mulini di Kinderdijk, che da qui sono a mezz’ora; dopo Delft siamo saliti lungo la strada dei tulipani fino al Keukenhof e la fioritura dei tulipani, e da lì ad Amsterdam. Chi ama il formaggio farebbe male a saltare Gouda, che da Rotterdam è a un passo.

Prima di partire, un’ultima cosa da viaggiatore prudente. Nei Paesi Bassi la tessera sanitaria, che sul retro è la tessera europea TEAM, copre le cure negli ospedali pubblici; non copre però un volo annullato, una valigia persa o una clinica privata, ed è per questo che noi partiamo sempre con un’assicurazione di viaggio.

Domande frequenti su Rotterdam