Cosa vedere in Umbria: 15 luoghi tra città, borghi e natura

L’Umbria per me è sempre stata una seconda casa. L’ho conosciuta da bambino, quando mio padre mi caricava in macchina e mi portava alla Città della Domenica, sopra Perugia. Con lui ho girato mezza regione senza nemmeno rendermene conto: Gubbio, il Trasimeno, Perugia. Poi sono cresciuto e, intorno ai vent’anni, quando ho iniziato a viaggiare da solo, l’Umbria è diventata la mia via di fuga. Avevo un’amica del cuore che abitava a Perugia: ogni volta che il caos della Versilia mi stava stretto, salivo su un treno, mettevo in conto un paio di cambi improbabili, e scendevo lassù. Di Perugia mi sono innamorato come ci si innamora di una persona: una città ferma nel tempo, eppure piena di gente, e la gente umbra ti accoglie davvero.

Più tardi ho allargato lo sguardo al resto della regione, e ho capito una cosa: appena esci dalle città d’arte, la bellezza non finisce, cambia forma. Diventa colline, ulivi, borghi appesi ai crinali, posti dove ti sembra di esserti perso nel nulla e invece la civiltà è a due passi. È per questo che la chiamano il cuore verde d’Italia. Si mangia da Dio, le persone sanno ancora essere gentili, e c’è una città, Spoleto, che mi porto nel cuore per via di un’altra amica e delle giornate passate nel suo bed and breakfast. L’Umbria è quel posto che non sai di voler vedere, ma quando ci arrivi capisci che era esattamente il posto che dovevi vedere.

In questa guida ho messo tutto quello che serve per organizzare il viaggio: le città d’arte da non perdere, i borghi più belli, la natura fatta di cascate, laghi e montagne, cosa mangiare, quando andare, come muoversi e dove dormire zona per zona. Se invece hai pochi giorni, ti porti avanti con il nostro itinerario per visitare l’Umbria in 3 giorni.

Perché l’Umbria è il cuore verde d’Italia

L’Umbria è un caso a sé. È l’unica regione della penisola italiana a non avere né il mare né un confine con un altro Stato: sta lì, al centro, chiusa tra la Toscana, le Marche e il Lazio, e questa sua natura raccolta è anche il suo carattere. Le distanze sono corte, in un’ora di macchina passi da una città d’arte a un altopiano a 1.500 metri, dal barocco di un duomo a un bosco di lecci. La definizione di “cuore verde d’Italia” non è uno slogan da brochure: è la fotografia esatta di una regione dove le colline coltivate a ulivo e vite si alternano a montagne vere, quelle dei Monti Sibillini e della Valnerina.

Poi c’è l’altra anima, quella spirituale. Qui è nato e ha predicato San Francesco, qui San Benedetto ha posto le radici del monachesimo europeo: l’Umbria dei santi e dei pellegrini convive con quella dei mercati medievali, delle sagre e del buon bere. È una regione che si visita a passo lento, ed è il modo giusto di viverla.

Le città d’arte dell’Umbria

Sono sei le città che formano l’ossatura di qualsiasi viaggio in Umbria. Puoi vederle tutte in una settimana o sceglierne un paio come base, ma sono queste il punto di partenza.

Perugia, il capoluogo

Perugia è una città che va scalata. Il centro storico sta in cima a un colle, e ci si sale con un sistema di scale mobili e un minimetrò che attraversano la Rocca Paolina, la fortezza papale del Cinquecento sepolta sotto la città: già entrare in centro è un’esperienza. In cima ti aspetta Corso Vannucci, il salotto della città, con la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori e la Galleria Nazionale dell’Umbria, che conserva i capolavori del Perugino e del Pinturicchio. Perugia è anche la città del cioccolato e dell’università per stranieri, quindi giovane e viva. Se viaggi con i bambini, aggiungi la Città della Domenica, il parco dove sono cresciuto io, e leggi i nostri consigli su Perugia a misura di bambino.

Consiglio: lascia l’auto in uno dei parcheggi sotto la città (Partigiani o Pian di Massiano, collegato dal minimetrò) e sali in centro a piedi attraverso la Rocca Paolina. Entrare in Perugia dal ventre della fortezza sepolta, e sbucare in Corso Vannucci, è il modo giusto per arrivare in città.

Assisi, la città di San Francesco

Assisi è patrimonio UNESCO, e si capisce il perché appena la vedi da lontano, rosa di pietra del Subasio, distesa sul fianco del monte. Il cuore è la Basilica di San Francesco, con la basilica inferiore e quella superiore affrescate da Giotto e Cimabue: uno dei luoghi dell’arte italiana, non solo della fede. Ma Assisi è anche la Basilica di Santa Chiara, la Rocca Maggiore in cima e, poco fuori, l’Eremo delle Carceri immerso nel bosco, dove Francesco si ritirava a pregare. È una città che tiene insieme spiritualità e bellezza come poche. Il racconto completo lo trovi nel nostro pezzo su Assisi e dintorni.

Orvieto, sulla rupe di tufo

Orvieto è appoggiata su una grande rupe di tufo, e già questo la rende scenografica. Il suo capolavoro è il Duomo, una delle facciate gotiche più belle d’Italia, un merletto d’oro e mosaici; dentro, la Cappella di San Brizio con il Giudizio Universale di Luca Signorelli, quello che ispirò Michelangelo. Poi c’è il Pozzo di San Patrizio, una spirale doppia scavata nel tufo, e tutta la città sotterranea di grotte e cunicoli etruschi. Orvieto è anche a un passo dall’A1, il che la rende la porta d’ingresso perfetta dall’Umbria da sud. Approfondisci con la nostra guida su Orvieto e i suoi itinerari.

Spoleto, Gubbio e Todi

Spoleto la conosco bene, ed è una delle mie preferite: il Duomo con la facciata romanica e gli affreschi di Filippo Lippi, il Ponte delle Torri che scavalca la valle con le sue arcate altissime, la Rocca Albornoziana in cima. D’estate ospita il Festival dei Due Mondi, quando la città si riempie di teatro, musica e danza. Gubbio è la più medievale di tutte, severa e grigia, con la sua Piazza Grande sospesa, il Palazzo dei Consoli e la funivia a “ceste” che ti porta su in cima al Monte Ingino: a Natale accende sul fianco del monte quello che è considerato l’albero di Natale più grande del mondo. Todi, infine, è raccolta attorno a Piazza del Popolo, una delle piazze medievali più armoniose d’Italia, e poco sotto custodisce il Tempio di Santa Maria della Consolazione, gioiello rinascimentale a pianta centrale.

I borghi più belli dell’Umbria

Se le città sono l’ossatura, i borghi sono l’anima dell’Umbria. Sono decine, e ognuno ha la sua ragione per fermarsi. Questi sono quelli che non mi stanco mai di consigliare.

Spello è il borgo dei fiori: vicoli in pietra rosa carichi di gerani, e a giugno le celebri Infiorate del Corpus Domini, quando le strade diventano tappeti di petali. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore c’è la Cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio. Bevagna, in pianura, conserva una piazza medievale perfetta e a giugno rivive con il Mercato delle Gaite. Montefalco, la “ringhiera dell’Umbria” per il panorama a 360 gradi, è la patria del Sagrantino e custodisce gli affreschi di Benozzo Gozzoli. Spello, Bevagna e Montefalco li raccontiamo nel dettaglio nella guida ai borghi dell’Umbria meno conosciuta.

Trevi si arrampica su una collina di ulivi, ed è la capitale dell’olio umbro. Rasiglia è il “borgo dei ruscelli”, un minuscolo villaggio attraversato da corsi d’acqua e cascatelle, tanto che lo chiamano la piccola Venezia dell’Umbria. Città della Pieve è la patria del Perugino e dello zafferano. E poi c’è Norcia, ai piedi dei Sibillini: la città di San Benedetto e della norcineria, colpita dal terremoto del 2016 e ancora in ricostruzione, che merita di essere visitata anche per questo.

Attenzione: il nome Narni non ti dice niente? In latino la città si chiamava Narnia, ed è da qui che C.S. Lewis prese il nome per il mondo delle sue Cronache. Sotto le strade del borgo, poi, si nasconde Narni Sotterranea, con una chiesa rupestre e un’antica cella dell’Inquisizione. Il racconto completo è nella nostra guida su Narni, il centro geografico d’Italia.

La natura in Umbria: cascate, laghi e montagne

Il cuore verde non è un modo di dire. Fuori dalle città l’Umbria è acqua e montagna, e alcune delle sue meraviglie naturali valgono da sole il viaggio.

La Cascata delle Marmore, vicino a Terni, è la cascata artificiale più alta d’Europa: 165 metri di salto su tre livelli, creata dai Romani nel 271 a.C. deviando il fiume Velino nel Nera. Il fragore dell’acqua quando viene rilasciata è impressionante, e tutt’intorno la Valnerina offre sentieri, punti panoramici e, per chi vuole l’avventura, il rafting sul fiume Nera. Tutti i dettagli nel nostro pezzo sulla Cascata delle Marmore.

Info pratica: la Cascata delle Marmore non scorre in continuazione: l’acqua viene rilasciata a orari prestabiliti, che cambiano a seconda del giorno e della stagione. Controlla il calendario dei rilasci sul sito ufficiale prima di partire, altrimenti rischi di trovare la parete quasi asciutta.

Il Lago Trasimeno è il quarto lago d’Italia, un grande specchio d’acqua dolce dove nel 217 a.C. Annibale annientò le legioni romane. Oggi è pura pace: le sue tre isole (l’Isola Maggiore, abitata e visitabile, l’Isola Polvese, oasi naturalistica, e la piccola Minore) si raggiungono in battello, mentre sulle sponde i borghi di Castiglione del Lago e Passignano invitano a rallentare. È il posto giusto per il relax, come raccontiamo nella guida al Lago Trasimeno. Salendo di quota, invece, si arriva alla Piana di Castelluccio di Norcia, sui Monti Sibillini: un altopiano a 1.500 metri che tra fine maggio e inizio luglio esplode nella Fioritura, quando i campi di lenticchie si coprono di papaveri, fiordalisi e narcisi in una tavolozza che sembra dipinta.

Da non perdere, infine, le Fonti del Clitunno, tra Spoleto e Foligno: un laghetto di sorgenti cantato da Virgilio, Byron e Carducci, con il Tempietto paleocristiano patrimonio UNESCO poco distante.

Cosa mangiare in Umbria

In Umbria si mangia in un modo che ti resta addosso: cucina di terra, schietta, generosa. Il re della tavola è il tartufo nero di Norcia, che finisce su un piatto di strangozzi o su un uovo con una naturalezza che altrove è un lusso. Da Norcia arriva anche la grande tradizione della norcineria, i salumi di maiale lavorati a regola d’arte, tanto che “norcino” è diventato sinonimo di salumiere in tutta Italia.

Poi ci sono le lenticchie di Castelluccio IGP, piccole e senza buccia, quelle dei campi in fiore dei Sibillini; l’olio extravergine DOP delle colline di Trevi e Spoleto; e il vino, che qui vuol dire soprattutto Sagrantino di Montefalco DOCG, uno dei rossi più potenti e longevi d’Italia, insieme al più morbido Rosso di Torgiano. Si chiude in dolcezza con il cioccolato di Perugia, la città dei Baci e dell’Eurochocolate. È una regione dove la sosta a tavola non è un intervallo: è una tappa del viaggio.

Consiglio: fai coincidere la visita a Montefalco con il pranzo e prenota una degustazione in cantina. Il Sagrantino va capito con calma, con qualcosa da mangiare davanti, guardando la campagna dalla “ringhiera dell’Umbria”. È uno di quei momenti per cui vale la pena rallentare.

Quando andare in Umbria

L’Umbria è bella tutto l’anno, ma i mesi migliori sono quelli di mezzo: primavera e inizio autunno, quando le temperature sono giuste per camminare tra i borghi e la campagna è al suo massimo. La primavera è anche la stagione delle Infiorate di Spello (a giugno, per il Corpus Domini) e porta verso la Fioritura di Castelluccio, tra fine maggio e inizio luglio.

L’estate è calda ma è la stagione dei grandi eventi: Umbria Jazz riempie Perugia a luglio, il Festival dei Due Mondi accende Spoleto tra giugno e luglio. L’autunno è forse il momento più goloso, tra la vendemmia, la stagione del tartufo e l’Eurochocolate di Perugia. L’inverno è più silenzioso, ma ha il suo momento magico con l’albero di Natale di Gubbio e i mercatini. Le date esatte degli eventi cambiano ogni anno: controllale sui siti ufficiali prima di programmare il viaggio.

Come arrivare e come muoversi in Umbria

In auto l’Umbria si raggiunge da nord e da sud con l’autostrada A1 (uscita Orvieto per il sud della regione) e con la superstrada E45, che la attraversa collegando Perugia a Terni e verso Roma. In treno le città principali sono servite dalla linea ferroviaria statale (Perugia, Assisi, Spoleto, Foligno, Terni, Orvieto) e dalla Ferrovia Centrale Umbra, che taglia la regione. C’è anche un aeroporto, il San Francesco d’Assisi di Perugia (Sant’Egidio), con voli nazionali e stagionali.

La verità, però, è che per godersi l’Umbria vera, quella dei borghi e degli altopiani, l’auto è quasi indispensabile. Con i mezzi pubblici colleghi bene le città d’arte, ma per raggiungere Castelluccio, i borghi minori o la Valnerina i collegamenti sono scarsi. Se puoi, muoviti in macchina: le distanze sono corte e la strada, tra le colline umbre, è già parte del viaggio.

Dove dormire in Umbria

La regione è piccola, quindi puoi anche scegliere una base unica e muoverti in giornata. Ma la zona in cui dormi cambia il taglio del viaggio.

Quanti giorni servono: gli itinerari

Dipende da quanto vuoi scendere in profondità, ma l’Umbria si presta bene sia a un weekend sia a una settimana piena.

• Un weekend: scegli un’area e concentrati. Per esempio Perugia e Assisi, oppure Orvieto e Todi nel sud.
• Tre giorni: il tempo giusto per un buon assaggio tra città d’arte e borghi. Abbiamo già pronto l’itinerario completo su cosa vedere in Umbria in 3 giorni.
• Una settimana: la regione la vedi davvero, aggiungendo la natura (Marmore, Trasimeno, Castelluccio), i borghi minori e le soste enogastronomiche.

Domande frequenti sull’Umbria

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