Cosa vedere in Sardegna: guida completa, zona per zona

Cosa vedere in Sardegna è una domanda a cui quasi tutti rispondono con una parola sola, e quella parola è il mare. Non è sbagliata, è solo corta. Nel 1921 David Herbert Lawrence attraversò l’isola in treno e in corriera e ne uscì convinto di aver visto una terra che non somigliava a nessun’altra, e non parlava di spiagge: parlava di altopiani, di pastori, di paesi in cui si entrava come in un altro secolo. Un secolo dopo, quella Sardegna è ancora tutta lì, e continua a stare nelle ultime righe delle guide.

C’è però una cosa che conta anche più di cosa vedere, e che nessuno vi dice: la Sardegna è grande. Sono ventiquattromila chilometri quadrati, duecentosettanta chilometri dalle Bocche di Bonifacio a Capo Teulada, e da Santa Teresa a Cagliari si guida per quattro ore buone. Come dico sempre, l’esperienza di qualcuno salva sempre qualcun altro: il modo più sicuro di rovinarsi una vacanza qui è fare la lista dei venti posti più belli e provare a metterli tutti in una settimana. Non ci stanno. La Sardegna non si fa: se ne sceglie un pezzo. La domanda giusta non è cosa c’è da vedere in Sardegna, perché la risposta è troppo: è quanto di quello che c’è riuscite davvero a visitare nei giorni che avete.

Ho diviso questa guida in sei zone, così che possiate costruirvi il viaggio addosso invece di inseguire una classifica dei posti più belli: la Gallura e il Nord-Est, il Nord-Ovest di Alghero, l’Ogliastra con il Golfo di Orosei, il Sud di Cagliari, l’Ovest del Sinis e infine il centro, la Barbagia, che è la parte che i turisti attraversano e i viaggiatori si fermano a guardare. Zona per zona trovate i luoghi da visitare e quanto tempo vogliono. E poi tutta la parte pratica che di solito manca: quanti giorni servono, cosa va prenotato prima di partire, quando andare, dove dormire e come muoversi.

Quanti giorni servono e da dove si comincia

Partiamo da qui, perché è la domanda vera che sta dietro a tutte le altre, ed è quella a cui nessuna guida risponde. La Sardegna ha un’unica strada veloce che la taglia da Cagliari a Porto Torres, la Carlo Felice, e tutto il resto sono statali che attraversano i paesi e provinciali che salgono e scendono. I chilometri qui ingannano: sulla costa orientale e nell’interno il tempo di percorrenza non ha quasi rapporto con la distanza, perché si va a quaranta all’ora dietro un trattore e va benissimo così.

Da questa tabella discende tutto il resto. Con una settimana si fa bene metà isola, il nord o il sud, non tutt’e due. Con dieci giorni si aggiunge l’interno, che è poi il motivo per cui vale la pena tornare. Per il giro completo servono due settimane. E soprattutto: non prendete una base sola. Come sempre nei nostri viaggi scegliamo un punto baricentrico e ci muoviamo a raggiera, ma qui il baricentro non esiste, quindi le basi diventano due o tre. Fare avanti e indietro da Alghero per andare in Ogliastra significa passare la vacanza al volante.

Consiglio: scegliete l’aeroporto in base alla zona e non al prezzo del volo, perché i cento euro risparmiati sul biglietto ve li rimangia il noleggio dei giorni in più e la benzina. Olbia per la Gallura e il Golfo di Orosei, Alghero per il Nord-Ovest, Cagliari per il Sud e l’Ogliastra. Se restate una settimana, spesso la scelta più intelligente è aprire da un aeroporto e chiudere dall’altro.

La Gallura e il Nord-Est: l’arcipelago e la Costa Smeralda

È la Sardegna che tutti conoscono e quella che, a essere onesti, somiglia di meno alla Sardegna. La Costa Smeralda è un’invenzione degli anni Sessanta, bellissima e costruita: Porto Cervo, le calette del Pevero, il Principe, Capriccioli, Liscia Ruja. Vale la giornata, vale la curiosità, ma non è per questo che si viene sull’isola.

Il vero motivo sta un po’ più a nord, ed è l’arcipelago della Maddalena, sessantadue tra isole e isolotti dentro un parco nazionale, con un mare che a certe ore non sembra il Mediterraneo. Ci sono le spiagge della Maddalena raggiungibili in auto o in bici sull’isola maggiore, c’è Caprera collegata da un ponte, dove oltre alle cale c’è la casa di Garibaldi con la sua tomba e i suoi oggetti rimasti fermi al giorno della morte, e c’è Spargi, selvaggia, che si raggiunge solo in barca. Sul continente sardo, Santa Teresa Gallura chiude l’isola davanti alla Corsica, e sopra il paese Capo Testa regala il suo caos di graniti scolpiti dal vento e la Valle della Luna, che negli anni Settanta era una comune hippie e in parte lo è ancora.

La Gallura non è solo costa, e questo lo salta quasi sempre chi passa di qui in agosto. Nell’entroterra di Arzachena ci sono la tomba dei giganti di Coddu Vecchiu e il nuraghe La Prisgiona, cioè un pezzo di preistoria a dieci minuti dalle boutique di Porto Cervo. Più dentro ancora c’è Tempio Pausania con le sue case di granito, e tutto intorno il paesaggio del sughero, le querce spellate di rosso che a vederle la prima volta fanno impressione.

Attenzione: sulla Spiaggia Rosa di Budelli non si sbarca. Non è contingentata, come si legge quasi ovunque: è proprio vietato l’accesso alla spiaggia e alla battigia, ed è vietata la balneazione davanti a essa, tutto l’anno e non solo d’estate. Le barche possono soltanto passare all’esterno delle boe, a una settantina di metri dalla riva, e da lì si guarda e si fotografa. Il divieto è preso sul serio e le multe sono reali, comprese quelle arrivate a chi si era filmato mentre sbarcava. Anche portarsi via la sabbia è vietato, qui e in tutta l’isola.

Il Nord-Ovest: Alghero, l’Asinara e Bosa

Alghero è la città che consiglio sempre a chi viene in Sardegna per la prima volta e non vuole solo il mare. È catalana: lo è nelle mura sul mare, nei nomi delle vie scritti in due lingue, nell’algherese che i più anziani parlano ancora, ed è un’anomalia che nessun altro posto in Italia ha. Fuori città si sale a Capo Caccia, dove la falesia cade a picco e una scala di seicentocinquanta gradini, l’Escala del Cabirol, scende alla Grotta di Nettuno. Vicino ad Alghero c’è anche la necropoli di Anghelu Ruju, che dal 2025 fa parte del sito UNESCO delle domus de janas.

Salendo verso nord si arriva a Stintino e alla Pelosa, la spiaggia con la torre aragonese che sta su tutte le cartoline dell’isola, e da lì parte il traghetto per l’Asinara, che è stata colonia penale fino al 1998 e oggi è un parco nazionale dove girano gli asinelli bianchi e si visita in bici, in jeep o a piedi. A est, Castelsardo si arrampica sul suo promontorio sotto il castello dei Doria, con il museo dell’intreccio e le donne che intrecciano i cestini sulla porta di casa. Poco fuori c’è la Roccia dell’Elefante, che non è solo un masso buffo a forma di elefante: dentro ha delle domus de janas scavate, ed è anch’essa parte del sito UNESCO.

Scendendo lungo la costa occidentale, infine, c’è Bosa, che per me è il borgo più bello della Sardegna e ha il difetto di non essere sul mare, il che l’ha salvata. Le case colorate salgono verso il castello dei Malaspina, sotto scorre il Temo, l’unico fiume navigabile dell’isola, e sulla riva restano le vecchie concerie. Il mare ce l’ha a due chilometri, a Bosa Marina.

Cosa da vedere in Sardegna: L’Ogliastra e il Golfo di Orosei

Se dovessi scegliere una zona sola, sceglierei questa. Il Golfo di Orosei è una parete di calcare bianco alta trecento metri che scende in un mare verde, e le cale si aprono dentro la parete come tagli: Cala Luna con le sue grotte, Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu con i sassolini bianchi, e Cala Goloritzè con la sua guglia di roccia che punta al cielo. Quasi tutte si raggiungono solo in barca o a piedi, e questa è la ragione per cui sono ancora così.

Alle spalle del golfo c’è il Supramonte, che è un altro pianeta. C’è la gola di Su Gorropu, un canyon strettissimo tra pareti altissime, e c’è il villaggio nuragico di Tiscali, nascosto dentro una dolina in cima a un monte: ci si arriva con due ore di salita dalla valle di Lanaittu, e il senso di quel posto è tutto nel fatto che, dal basso, non si vede. Chi cammina davvero ha il Selvaggio Blu, che è considerato il trekking più duro d’Italia e non si improvvisa. Sulla costa, Cala Gonone è la base naturale per le barche, e più a sud Arbatax ha le sue rocce rosse e il porto.

Info pratica: dall’estate 2025 le spiagge del Golfo di Orosei nel territorio di Baunei sono contingentate e serve prenotare un QR code sull’app Heart of Sardinia. C’è però un’eccezione che vale la pena conoscere: chi arriva con il traghetto passeggeri di linea non ha bisogno del QR, che serve invece a chi sbarca in autonomia o con un mezzo noleggiato. Il sentiero per Cala Goloritzè chiude alle 14 e vuole scarpe chiuse con una buona suola, non le infradito. I cani in spiaggia non possono scendere.

Il Sud: Cagliari, il Sulcis e le isole tabarchine

Cagliari è la grande dimenticata delle guide sulla Sardegna, e non riesco a spiegarmelo. È una città vera, con il quartiere di Castello arroccato dentro le mura pisane, i bastioni di Saint Remy da cui si guarda tutto il golfo, un anfiteatro romano scavato nella roccia e il santuario di Bonaria. Ha il Poetto, otto chilometri di spiaggia dentro la città, e ha alle spalle lo stagno di Molentargius con i fenicotteri rosa, che qui non sono un’attrazione organizzata: stanno lì, in mezzo al traffico, e nidificano.

A ovest di Cagliari, a Pula, c’è Nora, città fenicia poi punica e poi romana, con il teatro e i mosaici affacciati sul mare, ed è uno dei posti dove la stratificazione dell’isola si legge tutta in una volta. Proseguendo si arriva a Chia e alle sue dune, a Tuerredda, e più giù a Porto Pino. Dall’altra parte, a est del capoluogo, ci sono Villasimius con Porto Giunco e Punta Molentis, e la Costa Rei.

Poi c’è la storia che preferisco di tutta la Sardegna, ed è quella di Carloforte, sull’isola di San Pietro, dove non si parla sardo ma tabarchino, cioè ligure. Il giro è lungo e nessuno lo racconta per intero: nel Cinquecento alcune famiglie di pescatori di corallo di Pegli, al servizio dei Lomellini, si trasferirono a Tabarka, un’isola davanti alla Tunisia. Ci rimasero due secoli. Quando il corallo finì chiesero una nuova terra a Carlo Emanuele III di Savoia, e il 17 aprile 1738 circa cinquecento di loro sbarcarono sull’isola di San Pietro e fondarono Carloforte, il forte di Carlo. Non vennero da Genova: vennero dalla Tunisia. E infatti a tavola trovate il cuscus accanto al tonno. La stessa storia si ripete a Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco, fondata da un secondo gruppo nel 1770.

L’Ovest: il Sinis, i Giganti di Mont’e Prama e la Costa Verde

La penisola del Sinis, davanti a Oristano, è il posto dove nel marzo del 1974 due contadini stavano lavorando un campo a Mont’e Prama e tirarono su una pietra che aveva una faccia. Da quel campo sono usciti migliaia di frammenti, e da quei frammenti sono state ricomposte decine di statue di pietra più grandi del vero: pugilatori, arcieri, guerrieri, più i modellini di nuraghe. Sono i Giganti di Mont’e Prama, e sono la statuaria monumentale della civiltà nuragica. Sulla loro età gli studiosi non sono d’accordo e le proposte oscillano di secoli, il che li rende ancora più interessanti.

Attenzione: qui quasi tutte le guide vi mandano nel museo sbagliato, perché scrivono che i Giganti sono divisi tra Cagliari e Cabras. Non è più vero. Da aprile 2026 l’intero complesso è riunito al Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras, che espone venticinque statue insieme ai modelli di nuraghe e a un betile, e il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari non li ha più. L’allestimento attuale è temporaneo: la sistemazione definitiva è attesa per il 2027. Verificate orari e biglietti sul sito ufficiale prima di andare.

A pochi chilometri dal museo, su un promontorio a picco, c’è Tharros, fondata dai fenici e poi romana, con le sue colonne in mezzo al vento. Sulla stessa penisola ci sono le spiagge di quarzo, Is Arutas e Mari Ermi, che non hanno sabbia ma chicchi bianchi e rosati che sembrano riso, e che è severamente vietato portarsi via. Scendendo lungo la costa si arriva alla Costa Verde e alle dune di Piscinas, che sono le più alte d’Europa e si muovono con il vento.

Più a sud comincia l’Iglesiente, ed è la Sardegna che non ti aspetti: quella delle miniere. Il Parco Geominerario racconta un secolo di lavoro durissimo, e a Masua c’è Porto Flavia, una galleria scavata nella falesia da cui il minerale veniva caricato direttamente sulle navi, con la vista che si apre sul faraglione di Pan di Zucchero. È una delle cose più impressionanti dell’isola, e non c’entra niente con le vacanze.

Attenzione: sulle dune di Piscinas non si cammina. La duna e la sua vegetazione sono un habitat protetto: si sta sulla spiaggia o sui sentieri tracciati, e i veicoli sulla spiaggia sono vietati con sanzioni pesanti. Vale lo stesso principio delle spiagge di quarzo del Sinis, dove la sabbia va lasciata dov’è.

Il centro: la Barbagia, i nuraghi e le maschere

Ed eccoci alla parte che mi sta più a cuore, quella per cui vale la pena avere dieci giorni e non sette. Il centro della Sardegna non ha il mare e per questo è rimasto sé stesso. A Barumini c’è Su Nuraxi, il complesso nuragico più famoso dell’isola, iscritto nella lista UNESCO nel 1997: un mastio centrale, quattro torri, un villaggio intorno. È l’unico sito nuragico riconosciuto dall’UNESCO, ma attenzione, non è più l’unico sito UNESCO della Sardegna: il 12 luglio 2025 si sono aggiunte le domus de janas, con il sito seriale “Tradizioni funerarie nella Preistoria della Sardegna”, diciassette componenti sparse per l’isola e il sessantunesimo posto nella lista italiana.

Vale la pena capire cosa si sta guardando, perché qui si fa una gran confusione. Il nuraghe è una torre in pietra a secco con dentro una camera coperta a falsa cupola, costruita nell’età del Bronzo, e sulla sua funzione, fortezza, casa di prestigio, torre di avvistamento o luogo di culto, gli archeologi discutono ancora. Le domus de janas, le “case delle fate”, sono un’altra cosa e sono molto più antiche: tombe scavate nella roccia tra il quinto e il terzo millennio avanti Cristo, cioè circa duemila anni prima dei nuraghi. Se volete andare più a fondo, ne abbiamo parlato nella nostra guida alla civiltà nuragica. Quanti nuraghi ci siano davvero, poi, non lo sa nessuno: non esiste un censimento completo e le stime vanno dai seimila agli ottomila.

Intorno a Barumini si apre la Giara di Gesturi, un altopiano basaltico dove vivono liberi i cavallini della Giara. Più a nord comincia la Barbagia vera: Orgosolo, con i suoi murales che dagli anni Settanta raccontano politica e pastorizia sui muri delle case; Mamoiada, con il Museo delle Maschere Mediterranee; Oliena sotto il Supramonte, con la sorgente di Su Gologone. E c’è Nuoro, che quasi nessuno mette in programma e che è la capitale culturale dell’isola: ci sono il Museo del Costume, la casa di Grazia Deledda, che il Nobel per la letteratura lo ha vinto nel 1926, e il MAN, che è un museo d’arte contemporanea.

Attenzione: sull’interno della Sardegna troverete scritto ovunque che è una “zona blu”, il posto dove si vive più a lungo al mondo. La storia è più sfumata. Nel 2004 i ricercatori Gianni Pes e Michel Poulain individuarono davvero in Ogliastra e Barbagia una concentrazione insolita di centenari, soprattutto uomini, e da lì nasce il termine. Poi il concetto è diventato un marchio registrato, con libri e integratori. E dal 2024 è contestato: il demografo Saul Newman sostiene che quelle concentrazioni si spieghino soprattutto con errori anagrafici, mentre i ricercatori originari difendono la solidità dei registri sardi. La discussione è aperta: leggetelo con questa premessa, quando lo trovate su un cartello.

Le feste che valgono da sole un viaggio

Questa è la Sardegna che nessuna guida vi mette tra le cose da vedere, e secondo me è un errore, perché sono le uniche cose che non trovate da nessun’altra parte. E hanno il vantaggio di stare tutte fuori stagione, quando l’isola costa la metà.

Il 17 gennaio, per Sant’Antonio Abate, a Mamoiada escono per la prima volta nell’anno i Mamuthones: maschera nera di legno, pelli di pecora e decine di chili di campanacci sulla schiena, in due file, in silenzio, intorno ai fuochi. Non è una sfilata di carnevale, è una processione grave, e chi ci va la prima volta di solito non parla per un po’. Tornano in strada la domenica di Carnevale e il martedì grasso. Sulle loro origini, va detto, non c’è niente di documentato prima dell’Ottocento, malgrado quello che leggerete: le letture antiche sono ipotesi, non fatti.

Il 1° maggio Cagliari scioglie un voto fatto durante la peste del Seicento: la processione di Sant’Efisio parte da Stampace e in quattro giorni arriva a Nora, dove il santo fu martirizzato, e poi torna. Si ripete dal 1657, e sfilano migliaia di persone in costume da tutta l’isola con le traccas, i carri tirati dai buoi. In Barbagia, invece, da settembre a metà dicembre c’è Autunno in Barbagia, il circuito organizzato dalla Camera di Commercio di Nuoro: ogni fine settimana un paese diverso apre le cortes, i cortili delle case, con i laboratori, la cucina e il vino. L’edizione 2025 ha coinvolto trentuno paesi. Il calendario cambia ogni anno ed esce in estate, quindi controllatelo prima di organizzarvi. E a Oristano, a Carnevale, c’è la Sartiglia, la giostra equestre in cui i cavalieri mascherati corrono alla stella.

Cosa va prenotato prima di partire

Ecco la sezione che secondo me vale il prezzo del biglietto, e che non ho trovato in nessuna delle guide che ho letto per scrivere questa. Da qualche anno diverse spiagge sarde hanno un numero chiuso, e il turista che arriva senza saperlo si trova rimandato indietro. Non vi metto i prezzi perché cambiano ogni stagione: vi metto la regola.

Consiglio: le regole cambiano di stagione in stagione e i posti si esauriscono presto nei giorni di agosto, quindi la prenotazione va fatta appena si fissa il viaggio, non la sera prima. Accertatevi sempre sul portale ufficiale della meta prima di partire, perché finestre e modalità vengono aggiornate ogni anno con un’ordinanza nuova.

Come muoversi in Sardegna: qui l’auto serve davvero

In molte regioni italiane mi diverto a spiegare come si fa a viaggiare senza automobile. Qui devo essere onesto e dire il contrario: in Sardegna l’auto serve, e chi vi racconta il contrario non ha mai provato a raggiungere un nuraghe alle tre del pomeriggio. I treni collegano i capoluoghi, gli autobus dell’ARST arrivano quasi ovunque ma con poche corse al giorno e tempi lunghi, e le spiagge, che sono il motivo per cui siete venuti, stanno quasi tutte in fondo a strade dove il mezzo pubblico non passa.

La domanda vera quindi non è se noleggiare l’auto, ma se portarsi la vostra. Il traghetto con l’auto al seguito conviene se restate a lungo, se siete in quattro e se avete bagagli ingombranti, e nella nostra guida al traghetto per la Sardegna abbiamo messo porti e tratte. Il volo più noleggio conviene quasi sempre per una settimana in due, ma ad agosto i prezzi del noleggio sull’isola salgono parecchio e le auto finiscono davvero: prenotate mesi prima, e ricordatevi i trucchi per noleggiare una macchina senza fregature, a partire dalle foto alla carrozzeria prima di partire.

E il Trenino Verde? È una cosa bellissima e va detto cos’è davvero, perché su questo si legge di tutto. Sono vecchie linee a scartamento ridotto della Regione, gestite dall’ARST, che nel 1997 sono state chiuse al traffico ordinario e riconvertite a uso turistico. Non è un mezzo per spostarsi: è l’escursione in sé, con un calendario stagionale e corse a giorni fissi. Il percorso più famoso parte da Mandas, sulla vecchia linea per Arbatax che percorse Lawrence, ma la tratta integrale fino ad Arbatax è interrotta da anni, malgrado quello che scrivono le guide vecchie: oggi da Mandas si arriva a Sadali o a Laconi. Le tratte attive cambiano di anno in anno per i lavori, quindi si controlla il calendario ufficiale e poi si prenota.

Quando andare in Sardegna

La Sardegna ha due stagioni che non coincidono, quella del mare e quella dell’interno, e capirlo cambia il viaggio. Ad agosto l’isola è bellissima e insopportabile insieme: tutto pieno, tutto caro, i traghetti esauriti da mesi. La verità è che il mare qui è buono da giugno a settembre inoltrato, e che a settembre l’acqua è più calda di giugno.

Dove dormire in Sardegna: in quale zona

La domanda non è quale hotel, ma con quante basi. Su un’isola così, la scelta della zona conta più della struttura, e due basi ben scelte valgono più di cinque cambi di valigia.

Cosa mangiare in Sardegna, zona per zona

La cucina sarda non è una: cambia con la geografia, e soprattutto cambia tra la costa e l’interno, perché per secoli i sardi hanno guardato il mare con sospetto, dato che dal mare arrivavano i guai. Vale la pena mangiare seguendo la mappa.

Itinerari in Sardegna: 7, 10 giorni e due settimane

Qui sotto trovate lo schema che uso io quando qualcuno mi chiede consiglio. Se poi volete i percorsi in auto tappa per tappa, li abbiamo raccontati nel nostro itinerario in Sardegna in auto, e per la scelta delle spiagge c’è la guida alle spiagge più belle della Sardegna zona per zona.

Le sei zone della Sardegna a confronto: quale visitare

Domande frequenti sulla Sardegna

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