Foliage New England: dove e quando vedere l’autunno americano

Il foliage del New England è stata la cosa più bella del mio viaggio negli Stati Uniti, e ancora oggi quando arriva settembre mi torna in mente. Ero partita per il Maine pensando ai fari e alle aragoste, e mi sono ritrovata a guidare per giorni dentro un paesaggio che cambiava colore di ora in ora, con i fienili rossi in mezzo ai campi e i campanili bianchi che spuntavano dai boschi.

In questa guida vi racconto quando e dove vedere il foliage in New England: il calendario del picco zona per zona, i tracker ufficiali con cui capire dove sono i colori in questo momento, i sei stati uno per uno, le strade panoramiche con i cantieri e le chiusure del 2026, un itinerario di otto giorni con i chilometri veri, quanto costa farlo da soli e cosa fare se arrivate una settimana tardi. Perché il foliage è un appuntamento che si può mancare, e nessuno ve lo dice.

Quando andare a vedere il foliage in New England

Il picco del foliage in New England cade tra l’ultima settimana di settembre e la fine di ottobre, ma non arriva ovunque nello stesso momento: si muove da nord verso sud e dalle quote alte verso il fondovalle, e ci mette circa un mese ad attraversare tutti e sei gli stati. È questa la cosa che consiglio di tenere a mente più di ogni altra, perché è quella che decide se il viaggio riesce o no.

La regola pratica è semplice. Se andate negli ultimi giorni di settembre, dovete stare in alto e a nord: Northeast Kingdom del Vermont, White Mountains, montagne del Maine occidentale. Se andate nella seconda metà di ottobre, dovete scendere: costa del Maine, Berkshires, Litchfield Hills, Connecticut. Sbagliare quota conta quanto sbagliare data.

Il calendario del picco, zona per zona

Il Maine è l’unico stato che pubblica un calendario davvero dettagliato: il Maine Forest Service divide lo stato in sette zone e per ognuna dichiara la settimana migliore. Per gli altri stati i forestali pubblicano report settimanali durante la stagione, ma non un calendario per regione, quindi le righe qui sotto vanno lette come finestre indicative.

Zona	Finestra del picco	Base logistica
Vermont settentrionale (Northeast Kingdom) e quote alte	metà settembre → fine settembre	Burlington, Stowe
Maine settentrionale	ultima settimana di settembre → prima di ottobre	Rangeley
White Mountains, New Hampshire	fine settembre → prima metà di ottobre	North Conway, Lincoln
Vermont centrale e Green Mountains	ultima settimana di settembre → seconda di ottobre	Stowe, Woodstock
Maine occidentale, montagne	6-13 ottobre	Bethel
Maine centrale e Downeast	14-20 ottobre	Bangor
Berkshires e Massachusetts occidentale	seconda settimana di ottobre → metà mese	Great Barrington, North Adams
Maine meridionale e costa (Acadia, Bar Harbor)	21-27 ottobre	Bar Harbor, Portland
Connecticut e Rhode Island	metà ottobre → inizio novembre	Litchfield, Providence

Le date del Maine sono quelle ufficiali del Maine Forest Service; per il Connecticut il DEEP dichiara una finestra statale ampia, dal 3 ottobre all’8 novembre, senza distinguere fra le colline del nordovest e la costa.

Attenzione: il weekend del Columbus Day, il secondo lunedì di ottobre, cade quasi sempre in pieno picco nel Vermont e nelle White Mountains. È il momento più bello e insieme il peggiore: strade in coda, parcheggi pieni ai punti panoramici e tariffe alberghiere che in alcune località raddoppiano. Se potete scegliere, la settimana prima o quella dopo vi danno gli stessi colori con metà della gente.

Consiglio: il foliage si è spostato in avanti, e non è una sensazione. Uno studio pubblicato su Landscape Ecology nel 2023 ha misurato la data del picco ad Acadia dal 1950 a oggi: si è passati da una media del 7 ottobre negli anni Cinquanta al 15 ottobre nel decennio 2011-2021, con la temperatura di settembre come fattore più determinante. Se state guardando le date di una guida vecchia di dieci anni, spostatele avanti di qualche giorno.

Come sapere dove sono i colori adesso: i tracker ufficiali

Il calendario serve a prenotare, i tracker servono a decidere dove andare la mattina che siete lì. Cinque stati su sei ne hanno uno istituzionale, curato dai servizi forestali o dagli enti del turismo, aggiornato ogni settimana durante la stagione. Consiglio di aprirli tutti la sera prima di decidere l’itinerario del giorno dopo: sono gratuiti e sono la fonte più affidabile che esista.

Stato	Tracker ufficiale	Com’è fatto
Maine	Maine Forest Service	Il più completo: report settimanali su 7 zone, iscrizione email gratuita. Nel 2026 parte il 16 settembre.
Vermont	Vermont Fall Foliage Report	Scritto da quattro forestali del Dipartimento, regione per regione. Settimanale a settembre e ottobre.
New Hampshire	NH Foliage Tracker	Mappa interattiva più report testuali, con una peak map costruita sui dati degli ultimi cinque anni.
Massachusetts	Mappa interattiva DCR	Si sceglie una data e si vede dove sarà il picco, con i punti panoramici consigliati nei parchi statali.
Connecticut	CT DEEP Forestry	Oggi in formato mappa narrativa. ⚠️ Il vecchio indirizzo non è più attivo: diffidate dei link nelle guide datate.
Rhode Island	Non esiste	È l’unico stato senza tracker istituzionale: quello che si legge in giro sul Rhode Island è di fonte turistica, non ufficiale.

Attenzione: le mappe previsionali che circolano in estate, quelle che promettono il picco settimana per settimana con mesi di anticipo, non sono ufficiali: sono strumenti di siti privati costruiti su medie storiche, e i loro stessi autori scrivono che non ne garantiscono l’accuratezza. Nessuno stato pubblica una previsione del picco prima di settembre. Usatele per farvi un’idea, non per prenotare i voli.

Dove vedere il foliage in New England, stato per stato

Il New England è formato da sei stati, e vale la pena ripeterlo perché in giro si legge spesso il numero sbagliato. Ognuno ha il suo carattere, e non sono affatto intercambiabili: il Vermont è quello da cartolina, il New Hampshire quello da montagna, il Maine quello da costa, e i tre stati del sud sono quelli che quasi nessuno racconta.

Vermont: quello che tutti immaginano

Se avete in testa un’immagine del foliage americano, con il fienile rosso, il campanile bianco e la collina arancione dietro, quell’immagine è quasi certamente del Vermont. È lo stato più boscoso del New England e quello dove il colore arriva per primo.

La spina dorsale è la Route 100, che attraversa lo stato da nord a sud lungo le Green Mountains toccando Stowe, la Mad River Valley con Waitsfield e Warren, e Woodstock. Da non perdere Smugglers’ Notch, il valico stretto sopra Stowe, e il Quechee Gorge. A Stowe la funivia sale sul Mount Mansfield, che con i suoi 1.339 metri è la cima più alta dello stato.

Attenzione: due cose sul Vermont che nell’autunno 2026 vi possono rovinare una giornata. La Route 100 a Bridgewater è stata chiusa del tutto dal 12 agosto al 21 settembre per la ricostruzione di un ponte danneggiato dall’alluvione del 2023: riapre prima del picco, ma il cantiere prosegue e sono possibili sensi unici alternati. E Smugglers’ Notch chiude di solito fra metà ottobre e metà maggio, con date decise all’ultimo sul meteo: cioè può chiudere mentre siete lì. Verificate su VTrans prima di partire.

Consiglio: se noleggiate un camper grande, da Smugglers’ Notch non passate. La legge del Vermont vieta i veicoli singoli oltre 12,2 metri e i complessi con rimorchio oltre 13,7, con multe che partono da 1.000 dollari e superano i 4.000 alla seconda volta. Ci sono anche delle strettoie messe apposta agli imbocchi per scoraggiare chi ci prova lo stesso.

Un’ultima nota su un posto che forse avete già visto sui social senza saperlo: la Sleepy Hollow Farm di Pomfret, lungo Cloudland Road, è la fattoria più fotografata del Vermont. È talmente presa d’assalto che il comune chiude la strada ai non residenti ogni autunno dal 2023. Le date del 2026 non sono ancora state pubblicate, quindi informatevi prima di mettervi in viaggio per andarci.

New Hampshire: la montagna e la strada più bella

Il New Hampshire è lo stato delle White Mountains, e la sua strada è la Kancamagus Highway (la NH Route 112), che collega Lincoln a Conway valicando il Kancamagus Pass a 870 metri. Sono circa 55 chilometri, di cui 42 riconosciuti come *National Scenic Byway*, e si percorrono in un’ora senza fermate. Il punto è che non ci si ferma mai una volta sola: ci sono le cascate di Sabbaday Falls, il Rocky Gorge, il CL Graham Wangan Overlook.

L’altro polo è il Franconia Notch, con la funivia del Cannon Mountain che vi porta sopra la linea degli alberi in pochi minuti, e più a nord il Mount Washington, la cima più alta del nordest con i suoi 1.917 metri, che si sale in auto lungo l’Auto Road oppure con la Cog Railway, il trenino a cremagliera in funzione dal 1869.

Attenzione: il Mount Washington non è un parco nazionale, per quanto lo si legga in giro. Sta dentro la White Mountain National Forest, che è una foresta demaniale gestita dal servizio forestale, e in vetta c’è un parco statale. Cambia poco per la vista, ma cambia parecchio per i biglietti: i pass dei parchi nazionali qui non valgono allo stesso modo.

Info pratica: percorrere la Kancamagus è gratis, ma per lasciare l’auto ai punti di partenza dei sentieri serve il recreation pass della White Mountain National Forest, che si compra online o ai visitor center. Non vi scrivo la cifra perché le fonti in circolazione si contraddicono e il sito del servizio forestale non è consultabile in modo affidabile: verificatela sul posto o su recreation.gov. I pass federali dei parchi sono accettati.

Consiglio: la Bear Notch Road, che si stacca dalla Kancamagus verso Bartlett, è la deviazione preferita dai fotografi per i panorami dall’alto sulla valle. Ma attenzione a non confonderla con la strada madre: la Kancamagus resta aperta tutto l’anno, la Bear Notch chiude d’inverno, ed è un errore che vedo ripetuto spesso.

Maine: il foliage che finisce nell’oceano

Il Maine è lo stato più grande del New England ed è quello dove sono stata più a lungo. Ha una particolarità che nessun altro ha: qui il bosco arriva fino alla scogliera, e il foliage lo si guarda con l’Atlantico dietro.

Il cuore è l’Acadia National Park, l’unico parco nazionale del New England, che si sviluppa in gran parte su Mount Desert Island. La Park Loop Road fa il giro dei punti più belli, il Bass Harbor Head Light è il faro da cartolina, e dalla cima della Cadillac Mountain, a 466 metri, per metà dell’anno si vede la prima alba degli Stati Uniti. La base per visitarlo è il porto di Bar Harbor, che a ottobre è ancora viva ma senza la folla di agosto.

Se volete il foliage puro, però, il posto giusto non è la costa ma l’interno: la Rangeley Lakes Scenic Byway, 57 chilometri fra Route 17 e Route 4 nel Maine occidentale, è più boschiva e arriva al colore prima. Sulla costa vi consiglio invece la zona della Penobscot Bay, con il Camden Hills State Park e la salita al Mount Battie, e le cittadine di Camden e Rockport e di Rockland e il suo porto. Se volete il quadro completo dello stato, l’ho raccontato nella guida al Maine.

Attenzione: dal 1° gennaio 2026 chi non risiede negli Stati Uniti paga ad Acadia una sovrattassa di 100 dollari a persona dai 16 anni in su, che si aggiunge al biglietto d’ingresso. Acadia è uno degli undici parchi in cui questa tariffa si applica. Per una coppia italiana significa 35 dollari per l’auto più 200 dollari di sovrattassa: 235 dollari invece di 35. È il dato che quasi nessuna guida italiana ha aggiornato, ed è meglio saperlo prima di arrivare al gate.

Info pratica: ad Acadia l’ingresso costa 35 $ per veicolo privato, 30 $ in moto e 20 $ a persona a piedi o in bici, ed è valido sette giorni (under 16 gratis). Il parco è cashless: si paga solo con carta. La Park Loop Road è aperta dal 15 aprile al 1° dicembre. Per salire in auto sulla Cadillac Mountain serve una prenotazione a parte da 6 $ a veicolo, obbligatoria fino al 25 ottobre 2026: dopo quella data non serve più. Si prenota su Recreation.gov, e i posti escono in due tranche, il 30% novanta giorni prima e il 70% due giorni prima. Verificate le tariffe aggiornate su nps.gov.

Se non ve la sentite di guidare dentro il parco nei giorni di punta, quando la Park Loop Road diventa una processione, c’è un tour guidato in autobus di Acadia che parte da Bar Harbor e vi lascia guardare fuori dal finestrino invece che la targa di quello davanti.

Massachusetts: i Berkshires e il foliage in città

Il Massachusetts ha due anime autunnali. Una sono i Berkshires, le colline dell’ovest, con il Mount Greylock che a 1.064 metri è la cima più alta dello stato e il Mohawk Trail: quest’ultimo è la Route 2, 111 chilometri da Williamstown a Greenfield, ed è una delle prime strade panoramiche costruite negli Stati Uniti, inaugurata nell’ottobre del 1914. Il tornante dell’Hairpin Turn sopra North Adams ha il limite segnalato a 15 miglia orarie, e capirete perché.

L’altra anima è Boston, ed è quella che sorprende chi non se l’aspetta: il Public Garden, la passeggiata lungo il Charles River e soprattutto l’Arnold Arboretum, che è un vero orto botanico di Harvard, danno il foliage senza uscire dalla città. Se vi fermate qualche giorno, ho scritto una guida su cosa vedere a Boston.

Consiglio: se siete in Massachusetts in ottobre, Salem merita una deviazione ma solo se sapete a cosa andate incontro. La città delle streghe passa tutto il mese in modalità Halloween, con eventi ogni giorno: è divertentissimo e insieme è il posto più affollato del New England autunnale. Andateci infrasettimanale, e non nel weekend precedente il 31.

Connecticut: la Quiet Corner, per chi odia le code

Il Connecticut è lo stato dove il foliage arriva per ultimo, e questo lo rende il piano B naturale di chi arriva tardi. Il DEEP dichiara una finestra ampia, dal 3 ottobre all’8 novembre.

I due poli sono le Litchfield Hills a nordovest, con la Route 7 lungo lo Housatonic, e la cosiddetta Quiet Corner a nordest, attraversata dalla Route 169: 51 chilometri di *National Scenic Byway* fra Lisbon e il confine col Massachusetts, in una zona rurale che quasi nessuna guida italiana nomina. Vi consiglio anche il tratto pianeggiante dell’Appalachian Trail lungo il fiume, che si prende da River Road: sono pochi chilometri comodi, adatti anche a chi non fa trekking.

Rhode Island: il più piccolo, e il più trascurato

Il Rhode Island è lo stato più piccolo degli Stati Uniti ed è l’unico dei sei di cui non si trova quasi nulla scritto in italiano. Il foliage ci arriva tardi, fra metà e fine ottobre, e si concentra nella Blackstone Valley, lungo la Scenic Route 102 fra Exeter e Burrillville, e nell’Arcadia Management Area, che è la più grande area naturale dello stato.

A Newport il foliage si mescola alle ville dei magnati dell’Ottocento e alla passeggiata del Cliff Walk sull’oceano: è un’altra cosa rispetto ai boschi del nord, ma in una giornata di fine ottobre funziona molto bene.

Attenzione: il Rhode Island è l’unico dei sei stati senza un tracker ufficiale del foliage. Ho controllato i siti dei parchi statali, dell’ambiente e del turismo: non c’è. Le previsioni che trovate in rete su questo stato vengono da fonti turistiche o private, quindi prendetele per quello che sono.

Le strade panoramiche del foliage

Il foliage del New England si guarda quasi tutto dall’auto, e le strade contano più delle destinazioni. Queste sono quelle che consiglio, con le loro lunghezze reali.

Strada	Stato	Lunghezza	Note
Kancamagus Highway (NH 112)	New Hampshire	~55 km (42 designati)	Lincoln-Conway, valico a 870 m. Aperta tutto l’anno.
Route 100	Vermont	tutto lo stato, nord-sud	⚠️ Cantiere a Bridgewater nel 2026. Non è una byway nazionale.
Mohawk Trail (MA Route 2)	Massachusetts	111 km	Williamstown-Greenfield, dal 1914. Hairpin Turn a North Adams.
Rangeley Lakes Scenic Byway	Maine	57 km	Route 17 e Route 4. Più boschiva della costa.
Route 169	Connecticut	51 km	La Quiet Corner. Il posto giusto se odiate le code.
Smugglers’ Notch (VT 108)	Vermont	valico sopra Stowe	⚠️ Chiude in autunno inoltrato. Vietata ai mezzi lunghi.

Info pratica: per le condizioni delle strade in tempo reale nei sei stati c’è newengland511.org, che è il servizio ufficiale interstatale e copre cantieri, chiusure e meteo. Consiglio di controllarlo la sera prima, soprattutto se il vostro itinerario passa da un valico.

Un itinerario di 8 giorni con i chilometri veri

Questo è il punto in cui quasi tutti gli itinerari che si trovano in rete diventano vaghi: nessuno scrive quanti chilometri si fanno né quante ore si sta al volante. Ve li metto, perché il New England sembra piccolo sulla carta e non lo è: le strade panoramiche sono a una corsia, si va piano, e in autunno ci si ferma di continuo.

Giorno	Tappa	Km	Ore di guida
1	Arrivo a Boston, città	–	–
2	Boston → North Conway (White Mountains)	~250 km	3 h
3	Kancamagus Highway e Franconia Notch	~150 km	2 h (ma tutto il giorno)
4	North Conway → Stowe (Vermont)	~200 km	2 h 45
5	Route 100: Stowe → Woodstock	~140 km	2 h 30
6	Woodstock → Bar Harbor (Maine)	~430 km	4 h 45
7	Acadia National Park	~90 km	2 h (Park Loop)
8	Bar Harbor → Boston	~450 km	4 h 45

I tempi sono quelli di navigazione senza soste: nella realtà, in un giorno di foliage, aggiungete almeno un terzo. Sulla Kancamagus il conto è ancora più severo: si percorre in un’ora, ma consiglio di metterci mezza giornata, perché fra punti panoramici, cascate e fotografie non se ne esce prima.

Consiglio: otto giorni sono il minimo per fare Vermont, New Hampshire e Maine insieme senza correre. Se ne avete solo cinque, lasciate perdere il Maine e concentratevi su White Mountains e Route 100, che sono vicine fra loro: la costa del Maine ha il picco più tardi e vi costringerebbe a due lunghi trasferimenti per vedere alberi ancora verdi.

Un’ultima cosa sull’auto, che qui non è un dettaglio ma è il viaggio stesso: conviene prenotare il noleggio con largo anticipo, perché in ottobre la disponibilità negli aeroporti del New England si assottiglia parecchio e i prezzi salgono di conseguenza. Ritirare e riconsegnare a Boston è quasi sempre la soluzione più economica.

Perché le foglie cambiano colore (e due cose che avete sentito e non sono vere)

Questa parte la trovo affascinante, e nessuna guida la spiega davvero. Nelle foglie ci sono tre famiglie di pigmenti. La clorofilla è il verde, e serve alla fotosintesi. I carotenoidi sono i gialli e gli arancioni, e la cosa sorprendente è che ci sono tutto l’anno: sono nascosti dal verde, e in autunno non arrivano, semplicemente si scoprono. Gli antociani, i rossi e i viola, sono invece prodotti da zero in autunno, e solo se ci sono le condizioni giuste.

Il segnale che avvia tutto non è il freddo ma l’accorciarsi delle giornate: quando la luce cala, l’albero smette di produrre clorofilla, il verde svanisce e viene fuori quello che c’era sotto. Ecco perché i gialli sono più o meno gli stessi ogni anno, mentre i rossi cambiano parecchio da una stagione all’altra: dipendono da quanti zuccheri restano intrappolati nella foglia e da quanta luce c’è in quei giorni.

La combinazione perfetta per i rossi è giornate soleggiate e notti fresche ma sopra lo zero. Una siccità estiva forte ritarda tutto di qualche settimana, un autunno caldo smorza i colori, e le giornate coperte vicino al picco riducono i rossi perché tolgono la luce che serve a produrli.

Attenzione: due cose che si sentono ripetere spesso e che sono sbagliate. La prima: «serve una gelata per avere i colori». È esattamente il contrario. Le temperature sotto lo zero danneggiano o uccidono le foglie e riducono fortemente la brillantezza del foliage: una gelata precoce è una cattiva notizia, non un buon segno. La seconda: «la pioggia lava via il colore». Non lo lava, ma il cielo coperto limita la fotosintesi e quindi i rossi, e la pioggia forte col vento fa cadere le foglie prima. Fonti: servizio forestale statunitense ed estensione universitaria di Purdue.

C’è un dettaglio che mi ha fatto guardare i boschi in modo diverso: due alberi identici, uno accanto all’altro, possono avere colori del tutto diversi. E persino lo stesso albero può avere rami di colori diversi, perché le foglie che stanno sopra fanno ombra a quelle sotto e cambiano la quantità di luce che ricevono.

Quanto costa un viaggio foliage fai da te

Le guide italiane sul foliage in genere vi dicono quanto costa un pacchetto organizzato, e sono cifre importanti: dai 3.500 ai 4.700 euro a persona per otto-dieci giorni. Farlo da soli costa meno, ma in autunno il New England non è economico e conviene saperlo prima. Queste sono le voci da mettere in conto, per due persone.

Voce	Ordine di grandezza	Note
Volo Italia-Boston andata e ritorno	variabile, alto in ottobre	Ottobre è alta stagione: prenotate con mesi di anticipo.
Noleggio auto, 8 giorni	la voce che sale di più in autunno	Indispensabile. Ritiro e riconsegna a Boston.
Pernottamenti	tariffe di picco nel weekend del Columbus Day	In alcune località raddoppiano. Prenotare mesi prima.
Acadia: ingresso	35 $ a veicolo, 7 giorni	Cashless.
Acadia: sovrattassa non residenti	100 $ a persona (dai 16 anni)	Dal 2026. Una coppia paga 200 $ oltre all’ingresso.
Cadillac Mountain, prenotazione	6 $ a veicolo	Obbligatoria fino al 25 ottobre 2026.
Pass America the Beautiful non residenti	250 $, 12 mesi	Copre la sovrattassa per il titolare più tre adulti.

Consiglio: il conto del pass va fatto bene. Una coppia che visita solo Acadia spende 35 + 200 = 235 dollari; il pass non residenti da 250 dollari costa quindici dollari in più e vale dodici mesi su tutte le terre federali, sovrattassa compresa. Se nello stesso viaggio, o entro l’anno, mettete piede in un solo altro parco fra Yellowstone, Grand Canyon, Zion, Yosemite e gli altri della lista, il pass si è già ripagato. E attenzione al vecchio pass da 80 dollari, quello che consigliano ancora quasi tutte le guide italiane: non esonera dalla sovrattassa e non è acquistabile dai non residenti.

Attenzione: le giornate a ingresso gratuito nei parchi nazionali americani, quelle che ogni anno cadono in alcune date simboliche, dal 2026 sono riservate ai soli residenti negli Stati Uniti. Se avete letto da qualche parte di programmare la visita in una di quelle date per risparmiare, quel consiglio non vale più per noi.

Cosa fare in New England oltre a guidare

Dove dormire per vedere il foliage

Consiglio: prenotate molti mesi prima, non settimane. Nelle località del Vermont e delle White Mountains le camere del periodo di picco si esauriscono già in primavera, e chi si muove tardi si ritrova a dormire a un’ora e mezza dai posti che voleva vedere. Se siete in ritardo, cercate nelle cittadine di seconda fascia invece che nel centro turistico.

Se arrivate tardi: il piano B che nessuno vi dice

Può succedere, e succede spesso: arrivate nel Vermont e i colori sono già passati, gli alberi sono mezzi spogli e avete otto giorni davanti. Non è un viaggio perso, ed è qui che torna utile capire come si muove il foliage.

Il colore scende da nord a sud e dall’alto verso il basso, quindi avete due direzioni di recupero. La prima è scendere di latitudine: se il Vermont settentrionale è finito, i Berkshires del Massachusetts sono in ritardo di una decina di giorni, e il Connecticut di un’altra settimana ancora. La seconda è scendere di quota: anche nella stessa zona, i fondovalle e le rive dei laghi tengono il colore giorni dopo che le creste sono spoglie.

E se siete in anticipo vale il contrario: salite. Le quote alte delle White Mountains e il Northeast Kingdom del Vermont sono già colorati quando il resto è ancora verde.

Consiglio: la costa del Maine è il piano B più sottovalutato di tutti. Con il picco fra il 21 e il 27 ottobre, è l’ultima zona del nord a colorarsi: quando in Vermont è tutto finito, ad Acadia siete perfettamente in orario. In più a fine ottobre a Bar Harbor non c’è quasi nessuno, e questo, per come la vedo io, vale il viaggio da solo.

Prima di partire, due cose che negli Stati Uniti non sono un accessorio. La prima è l’assicurazione di viaggio: la sanità americana è la più cara del mondo e una visita al pronto soccorso costa cifre che in Italia non immaginiamo, quindi consiglio di partire con una polizza di viaggio con copertura sanitaria adeguata. La seconda è la connessione: gli Stati Uniti sono fuori dal roaming europeo, e una eSIM con piano dati per gli USA costa molto meno delle tariffe estero del vostro operatore. Serve più di quanto pensiate, perché per controllare i tracker del foliage e le condizioni delle strade dovete essere online. Sappiate però che dentro Acadia e in buona parte delle White Mountains il segnale non c’è comunque: scaricate le mappe offline prima di entrare.

Se questo angolo d’America vi ha conquistato, è solo una delle tante facce di un paese enorme: le altre le trovate raccontate nella nostra guida che spiega l’America zona per zona.

E poi partite. Il foliage è uno di quei fenomeni che le fotografie non restituiscono, perché non è solo il colore: è la luce bassa del pomeriggio che accende i boschi tutti insieme, l’odore delle foglie bagnate, il silenzio delle strade secondarie. Prendetevi il tempo di fermarvi, anche dove non c’è un punto panoramico segnato.

Domande frequenti sul foliage in New England