New England: cosa vedere nei sei stati, tappa per tappa

New England cosa vedere è la domanda che si fanno quasi tutti dopo aver visto una fotografia di ottobre, con una chiesa bianca in mezzo agli aceri rossi. Il guaio è che quella fotografia racconta due settimane su cinquantadue, e il New England invece sono sei stati, quattrocento chilometri di costa frastagliata, due catene montuose e la parte di America dove gli Stati Uniti hanno cominciato a esistere. Ridurlo al foliage è come ridurre la Toscana alla vendemmia: vero, bellissimo, e parziale.

In questa guida mettiamo in fila cosa vedere davvero, stato per stato, e poi lo montiamo in un itinerario che si può fare in una settimana o in due. Trovate i costi d’ingresso aggiornati al 2026, comprese le due novità fiscali che quest’anno cambiano il conto a chiunque arrivi dall’Europa, le date di picco del foliage regione per regione e le nostre guide di dettaglio sui luoghi che abbiamo raccontato più a fondo, da Boston alla costa del Maine. Se invece state ancora scegliendo in quale angolo di Stati Uniti andare, si parte da cosa vedere in America.

Dove si trova il New England e quali stati lo compongono

Il New England è l’angolo nord-orientale degli Stati Uniti, sei stati stretti fra lo stato di New York e il confine canadese: Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island e Connecticut. Non è una regione amministrativa, è un’identità storica: è qui che nel 1620 sbarcarono i Padri Pellegrini, qui che nel 1773 a Boston finì il tè in mare, e qui che l’America ha imparato a raccontarsi prima ancora di essere una nazione. Il nome lo diede John Smith nel 1616, e da allora non se n’è più andato.

Per un viaggiatore europeo la buona notizia è la scala. Tutti e sei gli stati insieme fanno poco più della metà dell’Italia, e le distanze sono da fly and drive comodo, non da traversata: da Boston a Portland ci sono meno di due ore, dalle White Mountains al Vermont poco più di una. La cattiva notizia è che questa vicinanza inganna, e la tentazione di infilare sei stati in sette giorni è forte. Non fatelo. Il New England si guasta se lo si attraversa di corsa, perché quasi tutto quello che vale sta nei dettagli: un porto, una libreria, un cimitero coloniale, un molo con le nasse per le aragoste impilate.

Una precisazione che risparmia un errore di programmazione: New York non fa parte del New England. Molti itinerari la infilano lo stesso, perché il volo costa meno o perché “già che ci siamo”, e il risultato è un viaggio con due anime che si rubano i giorni a vicenda. Se avete due settimane e volete entrambe, mettete New York in coda e trattatela come un viaggio a sé, non come una tappa.

Quando andare in New England

Le stagioni buone sono due, e servono a cose diverse: l’estate per la costa, l’autunno per i boschi. Il resto dell’anno è per chi ha un motivo preciso.

• Estate (giugno-agosto): è la stagione del mare, delle golette, delle aragoste e dei porti vivi. Tutto è aperto, i traghetti funzionano, le giornate sono lunghissime. In compenso Cape Cod e Bar Harbor si riempiono e i prezzi degli alloggi salgono parecchio.
• Autunno (metà settembre-fine ottobre): il foliage, cioè il motivo per cui il New England è famoso nel mondo. È anche la stagione più cara e più prenotata: chi si muove sotto data trova poco e paga molto.
• Inverno (dicembre-marzo): duro, nevoso, con giornate corte. Ha senso per lo sci in Vermont e per i villaggi imbiancati, non per un primo viaggio.
• Primavera (aprile-maggio): la stagione che nessuno racconta, e per un motivo. Il disgelo trasforma le strade sterrate in fango, molte strutture stagionali riaprono solo a fine maggio e la Mount Washington Auto Road non apre prima del 25 aprile.

Sul foliage vale la pena essere precisi, perché è l’informazione che fa la differenza fra un viaggio e una delusione: il picco dura sette-dieci giorni per località e scende da nord a sud, dalle quote alte alle valli. Non esiste “la settimana del foliage” valida per tutti, esiste una settimana diversa per ogni zona. Questi sono i dati degli uffici forestali e del turismo dei singoli stati, che pubblicano report aggiornati ogni settimana durante la stagione.

Il Connecticut è l’ultimo a girare, ed è un’informazione che vale oro: se arrivate a fine ottobre e il nord è già spoglio, scendendo verso la costa il colore c’è ancora. Il New Hampshire, invece, non pubblica date fisse ma un tracker aggiornato in tempo reale, che è più onesto e più utile. Dove andare esattamente, con i luoghi uno per uno, lo abbiamo raccontato nella guida dedicata al foliage in New England.

Attenzione: in stagione di foliage gli alloggi lungo la Kancamagus Highway e a Stowe si esauriscono con mesi di anticipo, e i pochi rimasti costano il doppio. Se il vostro viaggio cade fra il 25 settembre e il 20 ottobre, prenotate le notti prima ancora del volo. È l’unico periodo dell’anno in cui questo consiglio non è prudenza eccessiva.

Massachusetts: Boston, Salem e Cape Cod

Il Massachusetts è la porta d’ingresso e lo stato più denso di cose da vedere: qui ci sono l’aeroporto internazionale, la storia della rivoluzione americana, le streghe di Salem e le dune di Cape Cod. Se il viaggio è corto, è lo stato a cui togliere meno giorni.

Boston, dove tutto è cominciato

Boston si visita a piedi, e non è un modo di dire: il centro storico è compatto e il percorso che tiene insieme i luoghi della rivoluzione, il Freedom Trail, misura 2,5 miglia, cioè quattro chilometri scarsi, segnati da una linea rossa sul marciapiede. Sedici siti ufficiali, dal Boston Common alla USS Constitution, e camminarlo non costa nulla.

Info pratica: percorrere il Freedom Trail da soli è gratuito. Il tour guidato “Walk Into History” della Freedom Trail Foundation costa 17 $ per gli adulti, 15 $ per senior e studenti, 8 $ per i bambini dai 6 ai 12 anni, dura circa 90 minuti e copre 11 siti su 16, con guide in costume settecentesco. I singoli monumenti lungo il percorso possono avere un biglietto proprio, non incluso. Verificate sempre sul sito ufficiale: orari e tariffe cambiano di stagione.

Il resto di Boston è il quartiere italiano del North End, dove si mangia meglio che in molti ristoranti del centro, la biblioteca pubblica di Copley Square, il mercato di Quincy e le case in mattoni di Beacon Hill con le lanterne a gas. E poi c’è il porto, che d’estate è il modo migliore per uscire dalla città senza lasciarla: da lì partono le crociere per l’avvistamento delle balene nel santuario di Stellwagen Bank, che fra maggio e ottobre hanno una percentuale di avvistamento altissima. Tutti i dettagli della città stanno nella nostra guida su cosa vedere a Boston.

Salem, il processo che l’America non ha dimenticato

Mezz’ora a nord di Boston, Salem è il posto dove nel 1692 venticinque persone morirono per una accusa di stregoneria costruita sul nulla. La città ha fatto una scelta strana e riuscita: invece di nascondere quella storia ci ha costruito sopra un’identità, fra memoriale serio e turismo dichiaratamente folkloristico. Il Witch Trials Memorial, con le panche di pietra incise con i nomi, è il posto in cui il turismo si ferma e resta solo il fatto.

Info pratica: il Salem Witch Museum costa 19 $ per gli adulti, 17,50 $ per gli over 62 e 16 $ per i bambini dai 6 ai 14 anni, con presentazioni ogni mezz’ora dalle 10:00 alle 16:30. In ottobre i biglietti si vendono solo online e vengono rilasciati alle 22:00 per il giorno successivo: non si comprano in anticipo e non si comprano alla porta. Il museo stesso sconsiglia di arrivare in auto a ottobre.

Consiglio: a ottobre Salem si trasforma in una fiera, con code ovunque e la città quasi impraticabile nei fine settimana. Se il vostro itinerario è autunnale, andateci di martedì o mercoledì e arrivate in treno da Boston: il collegamento è diretto e vi risparmia la caccia al parcheggio, che in quel mese è persa in partenza.

Cape Cod, le dune e i villaggi di pescatori

Cape Cod è il braccio di sabbia che si allunga nell’Atlantico per centodieci chilometri e si arriccia su se stesso. La parte che vale è la Cape Cod National Seashore, quaranta miglia di spiagge protette con i fari, le dune e le casette di legno grigio scolorite dal sale. In fondo al braccio c’è Provincetown, che è insieme il porto dove sbarcarono davvero i Padri Pellegrini prima di Plymouth e una delle capitali della comunità LGBTQ+ americana, con una scena artistica che dura da un secolo.

Da qui partono i traghetti per Martha’s Vineyard e Nantucket, due isole che meritano una notte ciascuna e che in un itinerario da sette giorni sono il primo taglio da fare senza rimpianti: costano tempo e traghetti, e il New England continentale non ha ancora finito di raccontarsi.

Maine: la costa, i fari e il Parco nazionale di Acadia

Il Maine è lo stato che il New England si tiene per il finale: 5.600 chilometri di costa se si contano tutte le insenature, più di sessanta fari, foreste che coprono l’ottantanove per cento del territorio e una economia che sull’aragosta ci ha costruito una identità. Lo chiamano Pine Tree State, ed è il posto dove abbiamo passato più tempo, come si vede dalla nostra guida al Maine.

Portland e il faro di Portland Head

Portland è una città di settantamila abitanti che negli ultimi vent’anni è diventata una delle capitali gastronomiche degli Stati Uniti, cosa che nessuno si aspetta da un porto del nord. Il quartiere dell’Old Port ha i magazzini vittoriani in mattoni, le strade in acciottolato e una densità di ristoranti e birrifici sproporzionata alla sua taglia. A pochi minuti, sul promontorio di Cape Elizabeth, c’è il Portland Head Light, il faro più fotografato d’America, commissionato da George Washington in persona ed acceso nel 1791.

Se avete mezza giornata e non volete guidare, il tour della città con sosta al faro di Portland Head mette insieme le due cose in un giro solo. Il faro si visita dall’esterno gratuitamente, dentro il parco pubblico di Fort Williams.

Rockland, Camden e la costa centrale

Risalendo la Route 1 si entra nel Maine che le cartoline non fanno in tempo a rovinare. Rockland ha il frangiflutti lungo un miglio che porta al suo faro, il Farnsworth Art Museum con la collezione della famiglia Wyeth e, ad agosto, un festival dell’aragosta che è l’evento dell’anno per tutta la contea: l’abbiamo raccontato in Rockland e le sue aragoste. Camden, dieci minuti più a nord, è il porto dove le colline scendono dentro il mare e le golette storiche sono ancora in servizio: la salita al Mount Battie, nel Camden Hills State Park, dà la vista che finisce su tutte le guide del Maine. La tratta completa con Rockport e Lincolnville sta nel nostro pezzo sulla costa del Maine.

Bar Harbor e il Parco nazionale di Acadia

Acadia è il motivo per cui vale la pena guidare fino in fondo al Maine. È il primo parco nazionale istituito a est del Mississippi, sta quasi tutto sull’isola di Mount Desert, e mette insieme in pochi chilometri quadrati la scogliera di granito rosa, i laghi glaciali, le carriage roads volute da John D. Rockefeller Jr. e la cima del Cadillac Mountain, che per buona parte dell’anno è il primo punto degli Stati Uniti a vedere il sole. La base di appoggio è Bar Harbor, e il parco nel dettaglio è raccontato nella nostra guida al Parco nazionale di Acadia.

Qui però arriva la parte che nessuna guida scritta prima di quest’anno può avervi detto, e che cambia il budget di un viaggio in famiglia.

Attenzione: dal 2026 chi non è cittadino o residente negli Stati Uniti paga ad Acadia una nonresident fee di 100 $ a persona, dai 16 anni in su, che si somma al normale ingresso da 35 $ a veicolo. Due adulti italiani pagano quindi 235 $. La fee non si applica a chi entra con un pass annuale, e vale anche per chi arriva con un tour organizzato.

Info pratica: il pass d’ingresso ad Acadia costa 35 $ per auto, 30 $ per moto e 20 $ a persona per chi entra a piedi o in bici, e vale sette giorni. Il pass annuale del solo Acadia costa 70 $. Il pass federale America the Beautiful, che apre tutti i parchi nazionali, ha dal 2026 due tariffe distinte: 80 $ per cittadini e residenti USA, 250 $ nella versione Non-Resident, che è l’unica acquistabile da un turista italiano. Quel pass copre l’intero veicolo ed elimina la fee da 100 $ a testa: sopra le due persone, o con più di un parco nazionale in itinerario, conviene quasi sempre. Il pass va comprato e stampato prima di arrivare: nel parco il segnale telefonico è quasi assente.

Consiglio: per salire in auto sul Cadillac Mountain serve una prenotazione a parte, che costa 6 $ a veicolo e non si compra in loco: si prenota solo online, e il settanta per cento degli slot esce due giorni prima alle 10:00 ora della costa est, il restante trenta per cento novanta giorni prima. La finestra dell’alba dura 90 minuti, quella diurna 30, e non è previsto il rientro. La prenotazione è richiesta dal 20 maggio al 25 ottobre 2026. Segnatevi la sveglia: quegli slot finiscono in pochi minuti.

New Hampshire: le White Mountains e la Kancamagus Highway

Il New Hampshire è lo stato della montagna, e il suo motto stampato sulle targhe, Live Free or Die, dice abbastanza sul carattere del posto. Il cuore è la White Mountain National Forest, con la catena presidenziale e il Mount Washington, 1.917 metri, che non sono molti finché non si scopre che in vetta è stata registrata una delle raffiche di vento più forti mai misurate al mondo. Il meteo lassù cambia in un’ora, e non è un modo di dire da guida turistica.

Ci si sale in due modi. Il primo è la Mount Washington Auto Road, dodici chilometri di salita con pendenza media del dodici per cento, che si guidano da soli o si fanno con un tour guidato. Il secondo è la Cog Railway, la ferrovia a cremagliera inaugurata nel 1869, la prima al mondo costruita su una montagna: tre ore fra andata, sosta in vetta e ritorno.

Info pratica: la Mount Washington Auto Road costa 36 $ per gli adulti dai 13 anni, 15 $ per i bambini dai 4 ai 12, gratis sotto i 4, e il pedaggio comprende l’ingresso al parco statale in vetta. Non serve prenotare: si paga alla Toll House all’arrivo. La stagione va dal 25 aprile al 1° novembre, con orari che cambiano mese per mese: nel periodo di piena foliage, dal 28 settembre al 18 ottobre, si sale dalle 9:00 alle 16:30. La Cog Railway invece non pubblica un tariffario fisso: il prezzo è dinamico e cambia con la data, quindi va verificato al momento della prenotazione sul sito ufficiale, dove si sceglie anche il posto a sedere. Occhio alle penali: cambiare data o perdere il treno costa, e in stagione di foliage costa di più.

L’altra ragione per fermarsi qui è una strada. La Kancamagus Highway, la NH Route 112, attraversa la foresta per 55 chilometri senza un distributore, un negozio o un semaforo: solo boschi, il fiume Swift, cascate e piazzole panoramiche. In ottobre è probabilmente la strada più bella degli Stati Uniti orientali, ed è gratuita.

Info pratica: percorrere la Kancamagus non costa nulla e non ha pedaggi. Serve però il day pass della White Mountain National Forest, 5 $, per parcheggiare nelle aree attrezzate lungo la strada: si compra online su Recreation.gov o alle pay station in loco, vale fino a mezzanotte del giorno indicato ed è coperto anche dall’America the Beautiful. Il pass non garantisce un posto: fuori dagli stalli si viene multati e rimossi, e nei fine settimana di ottobre i parcheggi delle cascate sono pieni entro le nove del mattino.

New England cosa vedere: Vermont. I villaggi, i ponti coperti e le Green Mountains

Il Vermont è l’unico stato del New England senza sbocco sul mare, ed è anche quello che assomiglia di più all’idea che ci si fa del New England: colline verdi, fienili rossi, campanili bianchi, mucche vere e centosettanta ponti coperti in legno ancora in piedi, il numero più alto degli Stati Uniti in rapporto alla superficie. È lo stato dello sciroppo d’acero, del formaggio cheddar, e di una legge del 1968 che vieta i cartelloni pubblicitari lungo le strade: il paesaggio che vedete è pulito perché qualcuno ha deciso che doveva restarlo.

Stowe è il paese-cartolina per eccellenza, ai piedi del Mount Mansfield, la cima più alta dello stato, e ha una storia che agli italiani suona familiare: qui si stabilì la famiglia von Trapp, quella di Tutti insieme appassionatamente, che ci aprì una locanda in stile austriaco ancora oggi in attività. Woodstock è più raccolta e più elegante, con il Billings Farm e il ponte coperto proprio in centro. Burlington, sul lago Champlain, è l’unica città vera dello stato, universitaria e con i tramonti sull’acqua che guardano verso le montagne di New York.

Consiglio: il Vermont è lo stato in cui conviene rallentare invece di fare tappe. Prendete la Route 100, che lo attraversa da sud a nord per tutta la lunghezza, e lasciate due ore in più di quelle che dice il navigatore: fra fattorie che vendono lo sciroppo, ponti coperti da fotografare e paesi che meritano una sosta, quelle due ore le userete tutte.

Rhode Island: Newport e le ville della Gilded Age

Il Rhode Island è il più piccolo stato degli Stati Uniti, si attraversa in un’ora, e contiene una delle cose più sfacciate d’America: Newport, dove alla fine dell’Ottocento le famiglie più ricche del paese, i Vanderbilt in testa, si costruirono delle residenze estive che chiamavano “cottage” e che erano palazzi copiati dai castelli della Loira e dai palazzi veneziani. The Breakers, la più grande, ha settanta stanze ed è stata costruita per essere usata dieci settimane l’anno.

Info pratica: il biglietto per The Breakers costa 32 $ per gli adulti e 14 $ per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, gratis sotto i 6, e richiede la prenotazione online con data e orario. Le combinazioni convengono: The Breakers più un’altra proprietà costa 45 $, più due 57 $, mentre una singola villa diversa da The Breakers costa 25 $ e resta valida un anno. L’Access Pass annuale da 75 $ dà ingressi illimitati e, dettaglio utile, elimina l’obbligo di prenotare lo slot a The Breakers.

L’altra metà di Newport è gratuita e vale quanto le ville. Il Cliff Walk è un sentiero pubblico di 5,6 chilometri che corre esattamente fra i giardini delle residenze e la scogliera sull’oceano: da una parte i palazzi, dall’altra l’Atlantico. È stato il primo National Recreation Trail del New England, riconosciuto nel 1975, e circa due terzi del percorso sono una passeggiata facile.

Attenzione: il tratto di Cliff Walk fra Narragansett Avenue e Webster Street è chiuso a tempo indeterminato per dissesto strutturale, con deviazioni segnalate su strada. La Città di Newport non pubblica una data di riapertura, quindi mettete in conto una parte del percorso da fare all’interno.

Connecticut: Mystic, la costa e New Haven

Il Connecticut è lo stato che quasi tutti gli itinerari attraversano senza fermarsi, perché sta fra New York e Boston e sembra solo una strada di passaggio. È un peccato, e basta un giorno per rimediare. Mystic è un porto baleniero dell’Ottocento diventato museo vivente: il Mystic Seaport Museum è un villaggio marinaro ricostruito con navi vere, fra cui l’ultima baleniera in legno rimasta al mondo, e un cantiere navale in cui si restaura davvero.

Info pratica: il Mystic Seaport Museum costa 35 $ per il biglietto generale, 33 $ per gli over 65, 25 $ per i ragazzi dai 4 ai 17 anni e 23 $ per gli studenti con tesserino, gratis fino a 3 anni. La prenotazione online è consigliata ma non obbligatoria. Due dettagli che fanno risparmiare: il biglietto valido due giorni costa solo 10 $ in più a persona, e chi entra nell’ultima ora paga metà prezzo. Il museo apre dalle 10:00 alle 17:00, con l’area esterna visitabile fino alle 18:00.

New Haven è la città di Yale, e il campus si visita liberamente: vale per la biblioteca Beinecke, costruita con lastre di marmo così sottili da lasciar passare la luce come un alabastro, e per il quartiere universitario in stile neogotico. È anche la città dove è nata la pizza americana che gli italiani non detestano, la apizza di New Haven, cotta in forno a carbone e servita bruciacchiata di proposito.

New England on the road: itinerario di 7 giorni e di 10-14 giorni

Il New England si gira ad anello, con partenza e arrivo a Boston, ed è uno dei rari viaggi americani in cui non si passano giornate intere in autostrada. L’anello corto sta sotto i 1.200 chilometri, quello lungo arriva intorno ai 1.500: numeri che in America si fanno in un paio di giorni, e che qui invece si spalmano su una o due settimane perché ogni tappa è breve.

Sette giorni: Boston, la costa del Maine e le White Mountains

È l’itinerario da fare se avete una settimana piena sul posto. Rinuncia a Vermont, Rhode Island e Connecticut e in cambio non corre mai.

Dieci-quattordici giorni: l’anello completo dei sei stati

Con due settimane si chiude il cerchio e si vedono tutti e sei gli stati senza affanno. È l’itinerario che consigliamo a chi viene dall’Europa: il volo è lungo e caro, e tre giorni in più cambiano completamente il viaggio.

Consiglio: fate l’anello in senso antiorario, cioè scendendo prima verso Cape Cod e il Rhode Island e risalendo poi verso il Maine. Il motivo è il colore: se viaggiate in autunno, le zone a nord girano per prime, e arrivarci alla fine del viaggio significa trovarle al momento giusto invece che ancora verdi.

Come organizzare il viaggio: voli, auto e documenti

L’aeroporto d’ingresso è Boston Logan (BOS), l’unico con voli diretti dall’Italia in stagione, e sta a otto chilometri dal centro città, cosa rara in America. L’alternativa, se l’itinerario è tutto sul Maine, è Portland (PWM), che però si raggiunge solo con uno scalo. Molti confrontano anche i voli su New York: costano meno, ma aggiungono quattro ore di guida all’andata e altrettante al ritorno, e in un viaggio da sette giorni valgono una tappa intera.

L’auto non è un’opzione, è il mezzo: i trasporti pubblici collegano le città principali con i bus di linea, ma non arrivano alle carriage roads di Acadia né ai ponti coperti del Vermont. La scelta che conta davvero è quante giornate di noleggio prendere e da dove ritirare l’auto: se passate i primi due giorni a Boston non vi serve prima del terzo, perché la città si gira a piedi e in metropolitana e il parcheggio in centro costa quanto una cena. Ritirandola in aeroporto il terzo giorno invece che il primo si risparmiano due giornate piene, e confrontando le tariffe fra le compagnie sullo stesso scalo si vede subito quanto pesano la sede di ritiro e la formula assicurativa, che in America è la voce che fa lievitare il conto più del noleggio stesso.

Attenzione: in Massachusetts, New Hampshire, Maine e New York i pedaggi funzionano in gran parte con lettura elettronica della targa, senza casello. Se l’auto a noleggio ha il transponder attivo lo paga la compagnia e ve lo riaddebita con una commissione giornaliera; se non ce l’ha, la fattura arriva mesi dopo. Chiedete al desk come funziona prima di firmare, e fotografate la vettura da tutti i lati alla consegna e alla riconsegna.

Sui documenti serve poco ma serve fatto per tempo: passaporto elettronico con chip e autorizzazione ESTA, che dal 1° gennaio 2026 costa 40,27 $ in totale, fra 10,27 $ di spese di istruttoria e 30 $ di autorizzazione vera e propria, addebitati solo se la domanda viene approvata. Si fa esclusivamente sul sito ufficiale del CBP: i molti portali che chiedono di più sono intermediari, e l’ente stesso mette in guardia. Fatela appena decidete di partire, non dopo aver comprato i biglietti.

Per la patente, la licenza italiana è accettata insieme al permesso internazionale, che si richiede in Motorizzazione e che le compagnie di noleggio possono chiedere al banco anche quando la legge dello stato non lo impone. Costa poco e evita una discussione al desk con la fila dietro.

Dove dormire in New England

In un viaggio ad anello non esiste una base unica: si dorme dove finisce la tappa, e la scelta della città cambia il ritmo della giornata dopo. Queste sono le basi che funzionano meglio, e il motivo per cui conviene una invece dell’altra.

Sulle singole strutture il criterio che usiamo è sempre lo stesso e lo dichiariamo una volta per tutte: restano fuori quelle sotto 8,5 di valutazione o con meno di cento recensioni, e preferiamo il carattere alla catena. Queste quattro coprono le tappe cardine dell’anello.

Consiglio: nel New England il bed and breakfast non è il ripiego economico che è da noi, è una istituzione: case coloniali o vittoriane con cinque o sei camere, colazione servita a tavola e proprietari che vi disegnano l’itinerario del giorno su un tovagliolo. Costa quanto un albergo di catena e vale molto di più. Se dovete scegliere dove spenderli, spendeteli qui e non in città.

Quanto costa un viaggio in New England

Il New England non è una destinazione economica, e le due voci che pesano di più sono quelle che si decidono prima di partire: il volo e l’alloggio in alta stagione. Sul resto si può governare. Questi sono gli ordini di grandezza per due persone, con i costi d’ingresso che abbiamo verificato uno per uno sopra.

Due cose restano fuori dalla tabella perché non sono biglietti ma condizioni del viaggio, e sono quelle che in America costano care se le si trascura. La prima è la copertura sanitaria: negli Stati Uniti una visita in pronto soccorso per una caviglia storta arriva a cifre a quattro zeri, e la tessera sanitaria europea qui non esiste. Vale la pena confrontare le polizze di viaggio con massimali adeguati agli Stati Uniti prima di partire, guardando il massimale sanitario e non il prezzo. La seconda è la connessione: gli Stati Uniti sono fuori dal roaming europeo, quindi o si compra un pacchetto dal proprio operatore o si usa una eSIM dati da attivare prima della partenza. Non è un vezzo: dentro Acadia e sulla Kancamagus il segnale è quasi assente, e le prenotazioni si scaricano prima, non sul posto.

Domande frequenti sul New England

Se usi Pinterest, condividi questa immagine